The Chamonix Mont Blanc mountains are famous for wooing climbers, hikers and skiers with their breathtaking scenery all year around. But recently, jazz musicians from Mali to America are swapping city nightclubs for makeshift stages at high altitude at the Cosmo Jazz Festival. And if we say makeshift stages we mean being close to the glacier or the spectacular Brévent mountain that deliver the perfect natural acoustics for unplugged sessions that give you goosebumps!

Imagine a beautiful summer day in the French Alps, a gentle breeze tickling your skin while the sound of great live jazz is bouncing off the massive mountain walls. You find yourself so present at this moment that you almost forget you have a job or life to go back to somewhere else.

The event, which runs over eight days from July into the beginning of August, is set on seven stunning open air locations high up in the mountains with one concert a day at a particular venue, and this certainly adds to its appeal: “On one occasion you’ll be sitting on rocks, the other you are lounging on soft grass overlooking the valley, far away from the city,” says initiator André Manoukin, a composer and passionate jazz musician himself. It’s a veritable delight for the senses, each pocket of nature providing an incredible backdrop and acoustic setting for a wondrously beautiful spectacle.

“FEELING SMALL IN A VERY GOOD WAY”
Trekking up to each one of these incredible concert sites reveal the charm and fascination of Chamonix Mont Blanc from different but equally compelling perspectives: Whether you take the Train du Montenvers to the Mer de Glace or hike to the Glacier d'Argentière in Les Grands Montets.
It is quite a sight on concert days when you all of a sudden notice a few thousand people flocking in from all directions. Dressed in neon-coloured, weatherproof outfits they appear like strange mountain goats roaming across the green alpine pastures, all keen to immerse themselves in an alpine soundbath.

Many appreciate the festival for its low-key approach of everyone bringing only minimal equipment, which makes for an even more authentic experience.
“It is such a wholesome festival because you don’t need anything else. You got the mountain, really good music, and everyone is on this natural, happy vibe,“ says Nina Loxton, a Chamonix native who now lives in Australia with her partner.
For the musicians playing a set at high altitude is as exciting as it is challenging. “It was definitely our highest mountain gig. We never played in a setting like this before and it was all very low key,” the band members of Moriarty describe their experience performing next to the glacier. “The scenery here is humongous, which makes you feel small in a very good way… “

UPLIFTING SOUNDS OF THE ALPS
Although the style of music varies and includes African jazz from Mali, Latin jazz or artists on classic piano, clarinette or accordion, it all perfectly fits into the mountain context.
“The idea is to play uplifting ethnic jazz in the mountains,” explains André Manoukian. „It would not work so well if we would go for bebop, a fast improvised type of jazz, which as a totally different energy.” Linking music and mountains has always been in his mind. “Whenever I was up here before, I was always asking myself what a saxophone would sound like in this context.”
When he started out he had a Nepalese flute player by Lac de Blanc. “We had 500 people walk three hours to Flégère. The Mont Blanc was reflecting in the lake, it was just amazing,” Mr. Manoukian says.

What adds to the excitement is that when sitting by the glacier, every now and then a piece of it does come rumbling down. “We were just doing this pause in the middle of our ballad that talks about a brutal death, and then we heard this hollow noise… So we were thinking that perhaps we were being too loud,” Zim Moriarty (Stephan Zimmerli) remembers about their gig. “It was a weird kind of coincidence.” Mr. Manoukian said jokingly that it was god applauding. But perhaps he is just sending a little reminder to take better care of nature?

“My favorite concert was at the Brévent,“ says Nina Loxton. „There they had no sound system and relied on the acoustics of the mountains only. It made it so personal.“ „We were sitting up a hill, 30 meters from the musicians,“ adds her partner Olivier Drouillon, also a musician, „and these guys’ clarinettes and accordeon were just rebounding off this massive wall, going straight out to everyone. It was genius.“

Texte: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Avec leur paysage à vous couper le souffle, les montagnes de Chamonix-Mont-Blanc sont célèbres pour les alpinistes, randonneurs et skieurs qui la courtisent tout au long de l’année. Récemment, ce sont des musiciens de jazz du Mali à l’Amérique qui ont échangé les boîtes de nuit des villes pour des scènes de fortune à haute altitude au Cosmojazz festival. Ce qu’on entend par scènes de fortune, c’est qu’elles sont proches du glacier ou de la si spectaculaire montagne du Brévent qui offrent une acoustique naturelle idéale pour des sessions acoustiques à vous donner la chair de poule !

Imaginez une belle journée d’été dans les Alpes françaises, une douce brise vous caresse la peau alors que le son d’un live de jazz fantastique rebondit sur les immenses parois de la montagne. Vous vous sentez tellement présent dans l’instant que vous en oubliez presque votre travail ou votre vie vers lesquels il vous faudra pourtant retourner.

L’événement, qui s’étale sur 8 jours de la fin juillet à début août, se déroule sur sept sites étonnants en plein air en haute altitude avec un concert par jour dans un lieu particulier, et c’est sans doute ce qui ajoute à son attrait : « Un jour, vous serez assis sur des rochers, le lendemain vous serez étendu dans l’herbe moelleuse avec vue sur la vallée, loin de la ville », dit l’initiateur André Manoukian, lui-même compositeur et musicien passionné de jazz. C’est un véritable délice pour les sens, chaque coin de nature fournissant une toile de fond et un cadre acoustique incroyables pour un spectacle merveilleusement beau.

« L’IMPRESSION D’ÊTRE TOUT PETIT DANS LE BON SENS DU TERME »
La montée à pied vers ses sites de concert incroyables révèle le charme et la fascination de Chamonix-Mont-Blanc à partir de perspectives différentes mais toutes plus fascinantes les unes que les autres : que vous preniez le train du Montenvers pour la Mer de Glace ou que vous grimpiez de Lognan jusqu’au Glacier d'Argentière aux Grands Montets. Les jours de concert, c'est déjà un spectacle impressionnant de voir soudain affluer de toutes parts plusieurs milliers de personnes. Vêtues de tenues fluo imperméables, on dirait de drôles de chèvres en liberté sur les verts alpages, toutes impatientes de plonger dans un bain sonore alpin.

Beaucoup apprécient le festival pour son ambiance détendue où chacun n’apporte que le minimum d’équipement, rendant l’expérience d’autant plus authentique. « C’est un festival particulièrement sain, parce que vous n’avez besoin de rien d’autre. Vous avez la montagne, de la musique vraiment bonne et tout le monde se retrouve dans cette atmosphère naturelle et joyeuse », explique Nina Loxton, Chamoniarde de souche qui vit en Australie avec son compagnon.

Pour les musiciens, jouer à haute altitude est excitant et représente en même temps un défi. « Ça a définitivement été le concert le plus élevé que nous ayons donné en montagne. Nous n’avons jamais joué dans un cadre pareil auparavant et tout était vraiment très relax », voici comment les membres du groupe Moriarty décrivent leur expérience de scène près d’un glacier. « Le décor est gigantesque ici et vous donne l’impression d’être tout petit dans le bon sens du terme... »

LES SONS EXALTANTS DES ALPES
Bien que le style de musique soit variée et inclue du jazz africain du Mali, du jazz latino ou encore des pianistes classiques, des clarinettistes ou des accordéonistes, tout convient parfaitement dans cet environnement montagneux. « L’idée est de jouer dans les montagnes un jazz ethnique réjouissant », explique André Manoukian. « Ça ne fonctionnerait pas aussi bien si on faisait du bebop, un type de jazz rapide improvisé qui dégage une tout autre énergie. » L’idée de lier musique et montagne l’a toujours habité. « Chaque fois que je suis venu ici, je me suis toujours demandé quel son pourrait avoir un saxophone dans ce contexte. »
Lors de la première édition, il a convié un joueur de flûte népalais au Lac Blanc. 500 personnes ont marché trois heures jusqu’à Flégère. « Le Mont Blanc se reflétait dans le lac et c’était tout simplement incroyable », se souvient M. Manoukian.

Ce qui ajoute à l’excitation, c’est lorsque vous êtes assis près du glacier, de temps en temps un morceau se détache en grondant. « Nous faisions une pause au milieu de notre ballade qui parle d’une mort brutale et nous avons entendu ce bruit sourd... Nous avons alors pensé que nous avions peut-être joué trop fort », se rappelle Zim Moriarty (Stephan Zimmerli) à propos de leur concert. « Ce fut une drôle de coïncidence. » Pour plaisanter, M. Manoukian dit que c’est Dieu qui a applaudi. Mais peut-être envoie-t-Il simplement un petit rappel pour qu’on prenne mieux soin de la nature ?

« Mon concert favori a été au Brévent », dit Nina Loxton. « Il n’avaient pas de sono et ne se fiaient qu’à l’acoustique des montagnes. Cela rendait tout si confidentiel. » « Nous étions assis sur une colline, à 30 mètres des musiciens », ajoute son partenaire Olivier Drouillon, également musicien, « et le son des clarinettes et de l’accordéon de ces gars rebondissait littéralement sur cette paroi monumentale, directement renvoyé vers chaque spectateur. C’était génial. »

Texte: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

While most of us gravitate towards cities to optimize our potential in life, Peter Steltzner decided to go the other way. He moved to Chamonix that has become a mecca for mountain climbers and free riders.
His passion for the mountains turned him from a highly skilled furniture maker in Paris into a craftsman of alpine luxury skis. The entrepreneur set up shop in a 17th century sawmill to produce state of the art handcrafted skis. But living this sort of dream entails challenges that lie a little bit out of the ordinary, says the charismatic native Californian in his formidable workshop.

Upon entering the non-descript one-storey building just off Route des Praz, a glance around the room has your mind blown by an array of beautifully crafted wooden skis neatly lined up against the wall. Each has his signature logo, a rabbit on skis, embossed on the plaque - therein lies a gentle touch of irony that sets the tone for a competitive business, where big players like Rossignol and popular independent brands like the Black Crows, are heading up the market.
Clad in warm layers of fleece, Peter is sanding down a pair of ‘mountain tools’, as he calls them. Our iPhone weather app shows zero degrees and the little heater underneath the joiner’s bench is not nearly powerful enough to heat the old building. It sits on an old river bed that used to flow just underneath it and power the former sawmill. In freezing temperatures Steltzner toils away and displays an enviable sense of conviction that is driven by passion.

"Here I can go skiing, hiking, climbing and then go back to work for a few hours later in the evening."

The property was love at first sight. “I didn’t even get from the door to here when I was in here for the first time and said to myself ‘I can do this’,” he says. In just a few months he was relocating his entire workshop from Paris with a few trucks. That was five years ago and he’s never looked back, appreciating the pleasure of being a master of his own time and craft away from the stresses of city life. “Here I can go skiing, hiking, climbing and then go back to work for a few hours later in the evening.” Most out of all he likes the prevailing upbeat mood in Chamonix. “Everyone is in good spirits,” he says, especially when coming off the mountain.

"If we create things that have soul in it, we go beyond the concept of consuming something."

CRAFTMANSHIP, ATTITUDE AND A LITTLE BIT OF MAGIC
If choosing your lifestyle to accommodate your passion can be seen as a form of luxury, it is reflected beautifully in Peter Steltzner’s magnificent wooden skies. “I think people are intrigued by the idea of taking traditional materials and using them in a modern way,” says Peter Steltzner. “If we create things that have soul in it, we go beyond the concept of consuming something.” His carefully worded philosophy, probably another remnant of his life in the bohemian Parisian suburb Montreuil, matches that of his products. For him creating an emotional tie with the object is important.
Reflecting on his recent exhibition at the Palais the Tokyo in Paris, he says it’s satisfying to see that their skies fit perfectly alongside Louis Vuitton designer travel cases. And it’s precisely this level of client that Peter Steltzner is catering to.
Just as we’re talking about his clients and their desires, a retired Polish doctor from the USA enters the shop. “It’s the best here,” he proclaims. “And this guy makes magic.” During the encounter it becomes apparent that as much as Steltzner appreciates his client’s passion for skiing, they appreciate his passion and craftsmanship.

LIVING THE ALPINE ENTREPRENEUR
Life in the mountains requires constant adaptation and that poses the true challenges for Peter Steltzner.
“It is an old building and there is always something breaking, but that is also the lifestyle of a craftsman that I have lived for many years. It is not an easy one but it is a pleasant one.” Even in the face of strong competition in the industry he is managing to expand slowly. “Making money from a ski building business is very difficult, so we feel very fortunate to be living from it,” says Steltzner.
One thing is certain about Peter Steltzner: He is not someone who is afraid of tapping into the excitement of the unknown. “It is a little bit like living on the edge,” and this is what keeps him going, as life in the Alps requires imagination. “If it were something that was very easy, where at the end of the month I would receive a fixed paycheck I would probably die of boredom.”

He came here because he had signed up for a different quality of life and to be closer to the mountains. Chamonix attracts passionate alpinists and mountain people from all over the world and he says he often gets asked what a Californian is doing in the Alps. His answer is simple: “Growing up close to Silicon Valley where your worth is directly related to your income is a mentality that I don’t believe has real value.”
When you see Peter Steltzner up at the Aiguille du midi with friends, ready to take his own pair of rabbits for a ride down the unbeaten track, it makes one realise that enduring a little bit of hardship to follow your dreams is well worth all the effort.

Texte: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Alors que la plupart de nous sommes attirés par les villes pour optimiser notre potentiel dans la vie, Peter Steltzner a décidé d’aller dans le sens inverse. Il s’est installé à Chamonix, petite ville des Alpes de Savoie devenue la Mecque des alpinistes et des adeptes du hors-piste. Sa passion pour les montagnes a changé le fabricant de mobilier hautement qualifié à Paris en artisan de skis de luxe dans les Alpes. L’entrepreneur a établi son entreprise dans une scierie du 17e siècle pour produire des skis ultra-performants faits main. Mais vivre ce genre de rêve implique des défis un peu hors du commun, dit ce charismatique Californien d’origine dans son formidable atelier.

En entrant dans le petit bâtiment un peu quelconque d’un étage sur la route des Praz, un coup d’œil dans la salle vous en met plein la vue : toute une série de skis en bois magnifiquement ouvragés sont parfaitement alignés contre le mur. Chacun porte une plaque avec son logo-signature en relief, un lapin sur des skis : une petite touche d’ironie qui donne le ton dans ce secteur compétitif où les grands comme Rossignol et autres marques populaires indépendantes telles que Black Crows sont leaders du marché.

Vêtu de chaudes couches de polaire, Peter ponce une paire d’« outils de montagne », comme il les appelle. L’application météo sur notre iPhone affiche zéro degré et le petit radiateur sous l’établi du menuisier est loin d’être assez puissant pour chauffer le vieux bâtiment. Il se situe sur l’ancien lit de la rivière qui coulait juste en dessous et alimentait l’ancienne scierie. À des températures glaciales, Steltzner trime dur mais manifeste une conviction motivée par la passion et qu’on lui envie.

"Ici, je peux aller faire du ski, de la randonnée, de l’escalade, puis rentrer travailler quelques heures plus tard dans la soirée."

La propriété a été un coup de foudre. « La première fois que je suis venu ici, je venais à peine de passer le seuil de la porte que je me suis dit : « je peux le faire », raconte-t-il. En quelques mois, il délocalisait tout son atelier de Paris dans quelques camions. C’était il y a cinq ans et il n’a jamais regretté sa décision, savourant le plaisir d’être maître de son temps et de son artisanat, loin du stress de la vie urbaine.

« Ici, je peux aller faire du ski, de la randonnée, de l’escalade, puis rentrer travailler quelques heures plus tard dans la soirée. » Il aime par-dessus tout l’ambiance optimiste qui règne à Chamonix. « Tout le monde est de bonne humeur, » dit-il, surtout en revenant de la montagne.

"En créant des choses qui ont une âme, nous allons au-delà du concept de consommation"

ARTISANAT, ATTITUDE ET UN PEU DE MAGIE
Si adapter son mode de vie à sa passion peut être considéré comme une forme de luxe, cela se reflète merveilleusement bien dans les superbes skis en bois de Peter Steltzner. « Je pense que les gens sont intrigués par l’idée de prendre des matériaux traditionnels pour les utiliser de façon moderne », explique-t-il. « En créant des choses qui ont une âme, nous allons au-delà du concept de consommation. » Sa philosophie joliment formulée, sans doute un autre vestige de sa vie dans la banlieue parisienne bohème de Montreuil, correspond à celle de ses produits. Pour lui, créer un lien affectif avec l’objet est important.
Revenant sur sa récente exposition au Palais de Tokyo à Paris, il dit qu’il est satisfaisant de constater que ses skis sont du plus bel effet à côté des bagages de marque Louis Vuitton. Et c’est précisément à ce niveau de clientèle que Peter Steltzner s’adresse.

Au moment où nous parlons de ses clients et de leurs désirs, un médecin polonais retraité venu des États-Unis entre dans le magasin. « C’est le meilleur ici », proclame t-il. « Et ce gars fait de la magie. » Durant cette rencontre, il devient évident que Steltzner apprécie autant la passion de son client pour le ski, que celui-ci apprécie sa passion et son artisanat.

UNE VIE D’ENTREPRENEUR ALPIN
La vie dans les montagnes exige une adaptation constante et ceci représente de véritables défis pour Peter Steltzner.
« C’est un vieux bâtiment et il y a toujours quelque chose à réparer, mais ça fait partie du mode de vie d’un artisan tel que je le vis depuis de nombreuses années. Cette vie n’est pas facile, mais elle est agréable. » Même face à la concurrence forte dans le secteur, il parvient à se développer progressivement. « Gagner de l’argent avec une entreprise de fabrication de ski est très difficile, nous nous sentons par conséquent très chanceux de pouvoir en vivre », dit Steltzner.

Une chose est certaine à propos de Peter Steltzner : il n’a pas peur de se lancer dans l’inconnu. « C’est un peu comme vivre au bord du gouffre » et c’est ce qui le pousse à continuer, d’autant plus que la vie dans les Alpes demande de l’imagination. « Si c’était quelque chose de vraiment facile, où je recevais un salaire fixe à la fin du mois, je serais probablement mort d’ennui. »

Il est venu ici parce qu’il a choisi une qualité de vie différente et pour être plus près des montagnes. Chamonix attire des alpinistes passionnés et des gens de la montagne du monde entier. On lui demande souvent ce qu’un Californien fait dans les Alpes. Sa réponse est simple : « Grandir à proximité de la Silicon Valley où votre valeur est directement liée à votre revenu est une mentalité qui n’a pas vraiment d’intérêt à mes yeux. »

Quand on voit Peter en haut de l’Aiguille du midi avec des amis, prêt à chausser sa propre paire de « lapins » pour une descente hors-piste, on réalise qu’ endurer quelques difficultés pour suivre ses rêves en vaut vraiment la peine.

Texte: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Le wingsuit, ou vol en combinaison ailée, est l’un des sports extrêmes les plus dangereux du monde. Il n’existe aucune école officielle dispensant des cours, seule la détermination pousse ces accros de l’adrénaline vêtus de couleurs vives au bord de la falaise. Roch Malnuit, de Chamonix, est l’un d’entre eux.

Ses vidéos sur youtube vous font monter l’adrénaline sur un rythme techno lorsqu’il se laisse nonchalamment tomber du haut de l’Aiguille du Midi et qu’il atteint des vitesses folles de 180 km/h en moins de 120 secondes. Ce comportement de casse-cou, il ne l’a appris de nul autre que de son père, un pro du parachutisme et tout premier adepte du base jump en France. Mais l’apparente folie exhibée à l’écran ne reflète pas toujours le véritable psychisme de la personne.
Dans sa belle résidence à Chamonix où il a déménagé de Lyon à son adolescence pour suivre sa passion pour la montagne, le guide de montagne aux multiples talents, snowboarder et père de deux filles, explique pourquoi il est plus difficile de prendre des risques intelligemment et pourquoi construire sa propre maison a exigé davantage de cran que de sauter du haut d’une falaise.

QUEL EST LE MEILLEUR CONSEIL QUE VOUS AYEZ REÇU DE VOTRE PÈRE?
Le meilleur conseil qu’il m’ait prodigué, c’est de calculer le risque parce que la vie est trop courte de toute façon.
On peut toujours dire non et revenir le lendemain. Je ne suis pas compétitif dans ce sens, mais j’adore faire ce que je fais parce que j’aime ça.
J’ai eu l’impression qu’il m’avait dit cela pour que je puisse un jour le transmettre à mes enfants.

CE MOMENT DE PEUR, COMMENT LE GÉREZ-VOUS?
C’est bon d’avoir peur. C’est l’instinct de conservation. Ne pas avoir peur d’une chose est dangereux. Si je cessais d’avoir peur, je m’arrêterais de sauter parce que cela signifierait que j’ai trop confiance en moi. Même le niveau de peur n’est pas le même chaque fois que je saute. Quand je suis debout au bord de la falaise, mon corps est en état d’excitation. Je vérifie une dernière fois mentalement si tout est bien en place, que la météo est bonne, que je me sens bien... Si j’obtiens un oui, alors je saute. Si c’est un non, je redescends.

CELA ARRIVE T-IL?
Oui. Mais j’apprécie aussi ces moments où l’on est bien préparé pour le saut, mais votre cœur vous dit non, parce que vous avez trop peur. Cela veut dire que la montagne ne veut pas de vous.
Alors je m’assois un instant et je regarde mes amis sauter. Avoir simplement la sensation d’être fort et de dire non compte beaucoup.

VOUS AVEZ SANS DOUTE CETTE SENSATION POUR UNE BONNE RAISON?
Oui, c’est parce que je suis en harmonie avec mon corps, mon esprit et ma famille.

DONC, VOUS AVEZ UNE SORTE DE CASE MENTALE À COCHER AVANT DE SAUTER?
Absolument. D’abord, je vérifie l’équipement et le parachute. Mon cœur bat à un rythme super élevé, mais j’essaie de rester calme et détendu, j’inspire profondément et je ne pense qu’à une seule chose à la fois.

PENDANT LE VOL, PENSEZ-VOUS EN FAIT ? AVEZ-VOUS DES CHOSES QUI SURGISSENT DANS VOTRE TÊTE DE FAÇON ALÉATOIRE COMME "J’AI OUBLIÉ MES CLÉS DANS LA VOITURE"?
Il y a différents types de sauts. Pour certains, on atteint nécessairement la performance en réussissant à traverser les montagnes ou un glacier. Vous êtes concentré, parfois l’adrénaline réduit un peu votre vision. Vous ne respirez plus. D’autres sauts sont faciles où vous pouvez crier à votre pote qui saute avec vous. Mais je ne peux pas penser à d’autres choses. Le moment du saut exige une grande concentration. Parfois, vous devez même vous forcer un peu. Le corps se trouve dans une situation dangereuse et se concentre sur la façon de s’en sortir. Voilà pourquoi le corps produit de l’adrénaline. C’est une drogue naturelle.

CELA VOUS AIDE-T-IL À MIEUX VOUS CONCENTRER DANS LES TÂCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE?
Je pense que cela vient avec le sport en général. Les athlètes apprennent à donner le meilleur d’eux-mêmes. Je veux dire, regardez-moi, j’ai construit ma maison ici.

CELA A-T-IL ÉTÉ UN DÉFI POUR VOUS?
Eh bien, au début je paniquais un peu, parce que je devais faire quelque chose que je n’avais jamais fait seul avant. Je me demandais comment on pouvait y arriver avec deux enfants en bas âge... Mais ensuite, si vous vous y prenez étape par étape en veillant à bien faire les choses, vous saurez gérer. Vous devez simplement vous fixer un objectif.

CELA EXIGE AUSSI DE SE FAIRE CONFIANCE. COMMENT SAVEZ-VOUS QUAND VOUS FAIRE CONFIANCE?
Ça fait partie de la progression. Comme dans la vie quand vous avancez avec un partenaire, en recherchant un équilibre entre deux personnes différentes qui vivent ensemble. Ce qui n’est évidemment pas une tâche facile. Et dans le sport, il s’agit de trouver le bon équilibre entre le risque et ce qui vous rend heureux, parce qu’il n’est pas nécessaire de prendre tant de risque que ça pour trouver un peu de bonheur.
Vous voulez vous prouver que vous êtes capable de faire quelque chose, même si cela vous terrorise au début.

FAITES-VOUS QUELQUE CHOSE POUR ÉQUILIBRER VOTRE CÔTÉ EXTRÉMISTE?
La famille vous apaise et vous apprend la patience. J’adore skier avec mes enfants ou passer tout simplement une journée à la maison. Je n’ai pas besoin de précipitation dans ma vie. Je dirais que les gens fous ne font pas long feu dans les sports extrêmes. Tout le monde peut le faire. Mais faire une chose folle avec intelligence est beaucoup plus difficile. Vous savez, parfois avant de sauter, j’appelle mes filles et je leur dis de sortir pour venir me chercher dans le jardin quand j’atterrirai.

QUE FEREZ-VOUS QUAND VOS FILLES VOUDRONT SAUTER UN JOUR?
Je le leur apprendrai étape par étape. Je commencerai d’abord par quelque chose de facile comme le ski. Possible qu’elles se rendent compte qu’elles n’aiment même pas le sport. Mais dans le cas contraire, je débuterai par le parachutisme. Juste pour leur donner un avant-goût. Puis je les laisserais décider. Mais je ne les pousserai certainement pas.

EN VIVANT ICI À CHAMONIX, QUEL EST VOTRE LIEN AVEC LES MONTAGNES?
Quand je suis là-haut, j’oublie tout. Ces moments de calme sont précieux.
Ça fait du bien. Mais vous devez aussi apprendre à interpréter la montagne, parce que, après tout, c’est aussi un petit jeu.

Texte: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Wingsuiting is one of the world’s most dangerous extreme sports. There is no official school offering ‘how to’ courses, it is just determination that drives these brightly colored adrenaline junkies to the edge of the cliff. Roch Malnuit, from Chamonix, is one of them.

His youtube videos have the adrenal glands pumping to a techno beat when he nonchalantly pushes off the Aiguille du Midi and reaches insane speeds of 180km/h in just under 120 seconds. And he learned this daredevil behavior from none other than his father, a skydiving pro and the first ever base-jumper in France. But the apparent craziness depicted on screen doesn’t always reflect the true psyche of the person.
In his beautiful home in Chamonix where he relocated to from Lyon in his teens to follow his passion for the mountain, the multi-talented mountain guide, snowboarder and father of two girls talks about why it is much harder to take risks intelligently, and why building a house required more guts than jumping off a cliff.

WHAT WAS THE BEST ADVICE YOU GOT FROM YOUR DAD?
The best advice he told me is to calculate your risk because life is too short anyways.
You can always say no and come back the day after. I am not competitive in that way, I love doing what I do because I enjoy it.
I got the feeling that he might have told me this so that I would one day pass it on to my children.

THIS MOMENT OF FEAR – HOW DO YOU DEAL WITH IT?
It is good to have fear. It is a feeling of preservation. Not being afraid of something is dangerous. If I stop feeling fear, I would stop to jump because it would mean I am getting too confident. Also the level of fear is not the same every time I jump. When I am standing at the edge of the cliff my body is excited. I do a last mental check whether everything is in place, the weather is good, I feel ok … If I get a yes, then I go. If I get a no, then I go back down again.

DOES THAT HAPPEN?
Yes. But I also enjoy these moments when you are all prepared to go but you feel it is a no because you are too scared. That means the mountain does not want you.
Then I sit down for a while and watch my friends go. Just having the feeling of being strong and to say no counts for a lot.

YOU PROBABLY GET THAT FEELING FOR A REASON?
Yeah, it is because I am in tune with my body, my mind and my family.

SO YOU HAVE A MENTAL CHECK BOX YOU TICK BEFORE YOU JUMP?
Absolutely. First I check the gear and the parachute. My heart is pumping at a super high rate but I am trying to stay relaxed and calm, I take a deep breath, and only think about one thing at a time.

WHILE YOU ARE FLYING, DO YOU THINK AT ALL? DO YOU HAVE RANDOM THINGS POPPING INTO YOUR HEAD LIKE ‘I FORGOT MY KEYS IN THE CAR’?
There are different jumps. For some, performance needs to be reached to pass the mountains, to pass the glacier. You are focused, sometimes the adrenalin makes your vision a bit narrow. You don’t breathe anymore. Some jumps are easy and you can shout at your buddy jumping with you. But I can’t think about other things. The moment of the jump requires big concentration. Sometimes you even have to push yourself a little. The body is in a situation of danger and is focused on how to get out of it. That’s why the body makes adrenaline. It is an organic drug.

DOES THIS MAKE YOU ALSO MORE FOCUSED ON TASKS IN DAILY LIFE?
I think that comes with sport in general. Athletes learn to be the best of themselves. I mean look at me, I built my house here.

WAS THAT A BIG CHALLENGE FOR YOU?
Well, at the beginning I just kind of panicked a little, because I had to do something I haven’t done before, on my own. I was just thinking how all of this can be done with two little children… But then if you do it step by step and pay attention to do it right, you will manage. You have to set your mind to it.

THAT ALSO REQUIRES TRUSTING YOURSELF. HOW DO YOU KNOW WHEN YOU CAN TRUST YOURSELF?
It is part of the progression. Like in life when you progress with a partner, finding the balance between two different people living together. It is not an easy task obviously. And in sports it is finding a good balance between risk and what brings you happiness because you don’t need that much risk to achieve a little bit of happiness. You want to prove to yourself that you can do something even if it scares you at first.

ANYTHING YOU DO TO BALANCE YOUR SIDE OF EXTREMISM?
Family makes you calm down and be patient. I love to ski with my children or just spend a day at home. I don’t need the rush. I would say the crazy people don’t last in extreme sports. Everybody can do that. But making something crazy intelligently is much more difficult. You know sometimes before I jump I call my girls and tell them to look out for me when I land in our garden.

WHAT WILL YOU DO WHEN YOUR GIRLS WANT TO TRY AND JUMP ONE DAY?
I will teach them step by step. First start out with something easy like skiing. They might discover that they don’t even like sports. And if they do, then I start with parachuting. You just have to give them a first taste. And let them decide. I am definitely not pushing them.

LIVING HERE IN CHAMONIX, WHAT IS YOUR CONNECTION TO THE MOUNTAINS?
Being up there, I forget about everything that is on my mind. These moments of calm are precious. It makes you feel good. But you also have to learn to read the mountain because after all it is a little game too.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

While most of us are off to the next grocery store when the fridge supplies run low, chef Mickey Bourdillat in Chamonix Mont-Blanc savours the idea of less is more. His guiding principle: Never put more than three ingredients in a dish. Here is an attempt to track down the roots of his style.

Descending from a visit to the majestic Aiguille du Midi at 3842 meters in less than 30 minutes not only leaves you with a light head rush but certainly with a feeling of being very humbled by the greatness of nature. Still lost in thought over the vastness of granite and snow reigning over space and time, we enter Le Matafan, just a stone’s throw away from the gondola station. It’s lunchtime and the place is buzzing, some guests arriving in their ski attire which makes for a very casual feel - just the way the chef likes it!

FOLLOWING THE CULINARY HERITAGE OF CHAMONIX
In a nutshell, Mr. Bourdillat describes his philosophy as follows: good seasonal products cooked in a simple way. He often uses sausages, polenta, seasonal fruit and vegetables and translates them to a lovely plate of perfection, where we find it hard to believe something so simple could be so delicious. At the end of our scrumptious meal, Mr. Bourdillat appears from the kitchen, his big blue eyes are smiling at us. “Everything is already on the plate, you don’t need to add anything else.“
And what about his idea to offer the most affordable menu a Michelin star chef has ever offered at only 20 Euros? “You know my parents were both simple people working in crafts, but we always ate very well. My mother was a passionate cook.“ He explains that eating well should not be determined by your finances, or be a definition of your status. He believes in high-end culinary indulgence that everyone can afford, which has made his place a hotspot for locals and visitors alike.

Emphasizing the use of seasonal products might not make the composition of a menu the easiest task, but Mr. Bourdillat loves a good challenge. He refers to the nearby Aosta Valley as an inspiration where the typical polenta is being used as a base for almost each meal.
Long before the mountains in Chamonix became a magnet for sportspeople and visitors captivated by the beauty of the Mer de Glace - the glacier that used to sprawl down almost to the fringes of the valley, food resources were scarce for local farmers. Fruit and vegetables harvested in summer were preserved or dried to last through the harsh winters and Mr. Bourdillat likes to reflect this in his style of cooking. The flower comes from a wheat farmer in Les Houches, sausages, polenta and risotto from the Aosta Valley just on the other side of the tunnel. Hence collaborations with local producers are a big focus.

"Espuma de Polenta diots á la Mondeuse"

“I COOK FOOD, I DON’T MAKE CHICHI"
It is highly unlikely to find strawberries or green beans in his dishes when they are not in season, and his unorthodox approach to modern cooking does take time to be appreciated by his cosmopolitan guests, who are used to eating all types of foods all year round. “I stay true to my principles,“ he says. His winter menu for example includes delectable creations made from artichokes, pears, apples and fish from Lake Geneva.
“I cook food, I don’t make chichi,“ says Mr. Bourdillat. His uncompromising attitude earned him a Michelin star at the age of 37.

There is one rule he strictly adheres to in the kitchen: You cannot cook well with bad products. What matters to him most is a positive mindset when making food. “These days you need to cook with your heart in the right place. If you are not open to giving you will not be able to make good food.“ That is why conviviality is the nicest word in a chef’s vocabulary. “If a meat producer comes to me after a meal and says that he has never eaten his meat so well prepared, it is the biggest compliment for me.“ Mr. Bourdillat explains. Listening to him talk about his childhood riding around the fields with his bicycle and tasting the first cherries of the summer, his preference for the pure and simple all starts to make sense.

INSTILLING GRATITUDE
Mr. Bourdillat checks his watch: “Time to start preparations for the dinner run.“ Before he disappears back into the kitchen, he asks us whether we saw the incredibly beautiful sunset last evening. Luckily we had caught a glimpse of that magically deep purple sky. “You know, I drive to Chamonix from Servoz every day and I often catch myself thinking that we are not living in a real world here.” Being able to appreciate the beauty of a place like this even after 28 years tells a lot about his steady sense of self. He often travels with his young son he says, but it is more an exercise in instilling gratitude about the place that he calls home. “In the mountains you can meet the most amazing people who are doing the most amazing things,“ he says. Yet they never lose touch with the ground.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Tandis que la plupart de nous allons au supermarché le plus proche dès que le réfrigérateur se vide, le chef Mickey Bourdillat de Chamonix-Mont-Blanc savoure l’idée du « moins, c’est plus. » Sa ligne de conduite : ne jamais mettre plus de trois ingrédients dans un plat. Voici une tentative de retrouver ses origines culinaires.

Redescendre d’une visite de la majestueuse Aiguille du Midi à 3 842 mètres en moins de 30 minutes vous fait légèrement tourner la tête mais vous donne surtout un sentiment d’humilité certaine face à la grandeur de la nature. Encore subjugués par l’immensité du granite et de la neige régnant sur l’espace et le temps, nous entrons dans Le Bistrot, à deux pas du téléphérique. C’est l’heure du déjeuner et le lieu est en effervescence, certains clients arrivant dans leur tenue de ski, ce qui rend l’atmosphère très décontractée, tout ce que le chef aime !

SUIVRE L’HÉRITAGE CULINAIRE DE CHAMONIX
En résumé, M. Bourdillat décrit sa philosophie comme suit : de bons produits saisonniers préparés de manière simple. Il utilise souvent des saucisses, de la polenta, des fruits et légumes de saison et les interprète en une jolie assiette de perfection. Difficile de croire que quelque chose de si simple puisse être si délicieux. À la fin de notre succulent repas, le chef sort de la cuisine, nous souriant de ses grands yeux bleus. « Tout est déjà dans l’assiette, il n’y a rien à ajouter. »

Et que dire de son idée de proposer un menu le plus abordable qu’un chef étoilé Michelin ait jamais proposé à seulement 20 euros? « Vous savez, mes parents étaient tous deux des gens simples qui travaillaient dans l’artisanat, mais nous mangions toujours très bien. Ma mère était une cuisinière passionnée. » Il explique que bien manger devrait être ni une question de finances, ni une question de statut. Il prêche les petits plaisirs culinaires haut de gamme que tout le monde peut s’offrir et qui ont fait de son restaurant un lieu de rendez-vous tant pour les habitants que pour les visiteurs.

Privilégier l’utilisation de produits saisonniers pourrait compliquer la composition d’un menu, mais M. Bourdillat aime relever les bons défis. Il mentionne la Vallée d’Aoste toute proche comme source d’inspiration où la polenta, typique, sert de base pratiquement à tous les repas. Bien avant que les montagnes de Chamonix ne deviennent un aimant à sportifs et touristes captivés par la beauté de la Mer de Glace - le glacier qui s’étalait presque jusqu’aux bords de la vallée - les ressources alimentaires étaient peu abondantes pour les agriculteurs locaux. Les fruits et légumes récoltés en été étaient conservés ou séchés pour perdurer tout au long des hivers rigoureux et M. Bourdillat aime à le prendre en compte dans son style de cuisine. La farine provient d’un producteur de blé des Houches ; les saucisses, la polenta et le risotto de la Vallée d’Aoste, juste de l’autre côté du tunnel. Ainsi, collaborer avec les producteurs locaux est une de ses priorités.

"Espuma de Polenta diots á la Mondeuse"

« JE FAIS DE LA CUISINE, PAS DE CHICHIS »
Il est très peu probable de trouver des fraises ou des haricots verts dans ses plats quand ce n’est pas la saison, et son approche peu orthodoxe de la cuisine moderne met du temps à être appréciée par ses clients cosmopolites, habitués à manger toutes sortes d’aliments toute l’année. « Je reste fidèle à mes principes » dit-il. Son menu d’hiver par exemple comprend de délicieuses créations faites à partir d’artichauts, de poires, de pommes et de poissons du lac Léman.

Il y a une règle dans sa cuisine à laquelle il se tient rigoureusement : vous ne pouvez pas faire de la bonne cuisine avec de mauvais produits. Pour lui, le plus important, c’est d’avoir un état d’esprit positif lorsqu’il cuisine. « De nos jours, il faut cuisiner avec tout son cœur. Si vous n’êtes pas généreux vous ne serez pas en mesure de faire de la bonne cuisine. » Voilà pourquoi convivialité est le mot le plus beau dans le vocabulaire d’un chef. « Si un boucher vient me dire à la fin de son repas n’avoir jamais mangé sa viande aussi bien préparée, c’est le plus grand compliment qu’on puisse me faire », explique M. Bourdillat. À l’écouter parler de son enfance à faire du vélo dans les champs et à déguster les premières cerises de l’été, on comprend d’où vient sa préférence pour la pureté et la simplicité.

APPRENDRE LA GRATITUDE
M. Bourdillat regarde sa montre : « Il est temps de commencer à préparer le dîner. » Avant de disparaître dans la cuisine, il nous demande si nous avons vu l’incroyable coucher de soleil de la veille. Heureusement, nous avons nous aussi aperçu ce ciel d’un pourpre profond magique. « Vous savez, je me rends de Servoz à Chamonix tous les jours et je me surprends souvent en train de penser que nous ne vivons pas dans un monde réel ici ». Être en mesure d’apprécier la beauté d’un lieu comme celui-ci, même après 28 ans, en dit long sur sa sérénité. Il voyage souvent accompagné de son jeune fils, plus pour l’exercer à éprouver de la gratitude envers ce lieu qu’il appelle sa maison. « Dans les montagnes, vous pouvez rencontrer les personnes les plus incroyables qui font les choses les plus surprenantes », dit-il. Toutefois, elles gardent toujours les pieds sur terre.

Texte: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Déménager dans une grange à la campagne est le rêve de nombreux citadins. Toutefois, certains rechignent à l’idée de gérer une exploitation de blé dans les Alpes françaises. Cela exige beaucoup d’engagement, de longues heures de travail et un peu de chance pour semer des graines, au propre comme au figuré. Mais ce qui vaut malgré tout la peine, c’est d’en recueillir les fruits, qui sont d’autant plus satisfaisants qu’on s’est investi.

Parvenu à sa nouvelle ferme aux Houches, tout près de Chamonix-Mont-Blanc en voiture et nichée entre de belles montagnes et une cascade, on trouve M. Berrux en train de cuire du pain. Il est resté éveillé toute la nuit à pétrir une montagne de pâte de 60 kg. En observant cet homme de 42 ans s’affairer dans son T-shirt de l’ Ultra-Trail du Mont-Blanc (le célèbre marathon de 166 km avec un dénivelé de 9 600 m), on comprend rapidement qu’il s’agit d’un passionné.
En quelques gestes habiles, il forme des baguettes les unes après les autres et les place dans des bannetons en osier, une à la fois, pour les laisser reposer un peu avant de les passer au four. Sur son plus grand marché à Sallanches, la commune voisine, il vend généralement sa charge complète de 80 kg de pain en moins de trois heures.
On comprend donc lorsqu’il dit « Je ne suis pas superman, j’ai besoin de repos », toutefois, il est difficile de s’imaginer un homme tel que Gérard Berrux se prélasser sur son canapé. Même s’il en a secrètement l’envie, il a bien trop d’idées à faire aboutir avant de s’offrir ce luxe : il souhaite réparer la grange pour élever son propre bétail et cultiver encore davantage de blé ancien.

MARCHER SUR UN BON SOL
À travers la grande fenêtre qui relie la boulangerie à la cuisine de sa maison, on aperçoit son fils de 3 ans, Alexandre Édouard, qui lui fait coucou. Lorsque le petit bonhomme à la tignasse bouclée déboule dans la boulangerie réclamant son pain dinosaure spécial, M. Berrux coupe un peu plus de pâte pour former des ailes et place l’animal préhistorique bientôt comestible sur un plateau à part.
« Chamonix est particulier », explique-t-il concernant les raisons qui l’ont décidé à s’installer dans la vallée avec sa femme brésilienne, danseuse et professeur de Capoeira. « Comme il n’y a pas beaucoup d’agriculture ici, c’est relativement facile d’en vivre du point de vue de la concurrence. » Il a grandi dans l’exploitation laitière de ses parents près d’Annecy et a toujours rêvé de faire quelque chose d’équivalent dans les montagnes.

Lorsque M. Berrux est arrivé à Chamonix-Mont-Blanc il y a plus de 10 ans comme ouvrier saisonnier, son but était de gagner de l’argent pour voyager. Il a longtemps vendu du fromage et de la charcuterie dans un magasin, puis, avec un peu de chance et grâce à un talent certain pour les relations publiques et les affaires, il a ouvert un bar à vins, où il vendait aussi son propre pain fait maison. À cette époque, il venait de commencer à expérimenter la culture du blé ancien qui contient moins de gluten et remonte au temps des Égyptiens. « Au siècle dernier, nous produisions en France 400 à 500 types de blé différents, et la plupart étaient mieux assimilables par l’organisme. »
Avec les encouragements de la commune et le soutien de nombreuses entreprises locales, il a ensuite démarré comme entrepreneur-fermier-boulanger à temps complet. Essayant de gérer son affaire de manière efficace, le jeune entrepreneur avait pour projet initial de ne fournir que les grossistes et les restaurateurs. Ironie du sort, sa tentative pour réduire ses heures l’a obligé à travailler bien plus qu’il ne l’avait envisagé.

PENSER À LA VIE APRÈS LE TRAVAIL
Ses longues heures de labeur ont poussé M. Berrux à réfléchir à un équilibre travail-vie privée plus sain.
« Vous savez, maintenant, j’essaie de travailler autant qu’il est nécessaire afin d’avoir du temps pour sortir, apprécier la nature et aller à la cueillette des champignons avec ma famille », dit-il. Il a diminué ses heures de marché, en en maintenant une par semaine dans sa propre ferme avec quelques autres producteurs locaux. Bien que ce genre de travail requière votre engagement total, il a le sentiment d’avoir trouvé sa véritable vocation. « Ce n’est pas facile, mais c’est tellement gratifiant... et Chamonix, avec ses habitants ouverts d’esprit, est un endroit formidable pour y parvenir. »

À l’arrière de la boulangerie, Gérard Berrux nous montre le moulin à meules de pierre composé de deux lourds blocs ronds en granite. C’est la vitesse à laquelle le grain est moulu, explique-t-il, qui fait la qualité de la farine. Si cela se produit à une vitesse lente comme ici, le grain peut chauffer progressivement, ce qui est important pour préserver le goût. Si ça va trop vite, il y a oxydation et le grain perd en goût.
Pour l’année qui vient, Gérard Berrux veut commencer à récolter à l’ancienne avec une machine des années 1940. Bien que cela donne l’impression d’une charge supplémentaire de travail, il dit : « L’an prochain, j’arrêterai de travailler le dimanche. » Paroles d’un honnête fermier...

_Text: Sandra Pfeifer _
Photos: David Payr // friendship.is

Tucked away below the breathtaking mountains of Chamonix, designer Valérie Pache sews elaborate dresses made out of neon colored parachute fabric. There is an air of positive certainty surrounding the tall Savoyan brunette as she shows the fashion world how innovation and haute couture can merge seamlessly, and her efforts do not go unnoticed by the likes of Vogue magazine. Best of the Alps visits the designer to attempt a photo shoot in the snow.

Although leaving Paris was not an easy decision for fashion designer Valérie Pache, she felt the need to do things in her own time. Upon her return to her hometown of Chamonix she found even more than that. The surrounding nature not only gives her support but represents a safe cocoon where she can withdraw from the outside and keep on working. When a friend gave her some used parachutes, Valérie decided to reinvent them as a garment. This was a brave decision for the designer (a graduate of the Paris College of Art) as the fabric is technically very difficult to work with because it is so light and lacks the structure of nylon and tweet. What’s even more intriguing however is the story behind each of the fabrics that many of the local skydivers and friends have donated for reinvention.

The most extreme being that donated by wingsuit diver Roch Malnuit. The fabric he gave her came from his very first wingsuit that he had sewn together himself. But all of her fabrics have a good story to tell. “The blue cape,” Valérie points out, “was a parachute donated by the first female wingsuit dive champion Géraldine Fasnacht”.

On the rack in her lounge we find different designs of both long and short dresses, some with elaborate stitching and material processing. And yet only when you lift them up you are surprised by their lightness. Most of her designs have been featured in reputable French and European fashion magazines. A little bit spacy, her dresses carry a wonderful flowing aesthetic as she gives these fabrics a second life. She receives a lot of requests from parachuting couples wanting to have their wedding dress made of the very fabric that captures their deepest passion. Valérie grabs some dresses from the rack for the shoot. It is still snowing heavily outside. Not the best condition to let the camera loose on her designs.

CHAMONIX IS FERTILE GROUND FOR CREATIVE MINDS THAT ENJOY FLIGHT
“When I started working with the material I felt the desire to show the fashion world who I am,” says Valérie. Having finally found her niche she sees Chamonix as a great base to work from. Getting out into the world gets easier if you can feel your roots. “It’s funny,” she says, “when I was young I actually hated the mountains. Then I missed them. And now I feel a very deep connection to them, but you have to be ready to receive this sentiment,” she ponders over a cup of tea in the kitchen.

Through the windows the mountains are one world. The house she lives in with her teenage daughter, her counterpart with equally beautiful long dark hair, was built by her parents. Her father was born in Vallorcine, the first village at the very end of the valley, and the family dates back to the Rhône Valley in the 17th century. It somehow makes sense for Valérie to be right here at this moment of her life and career.
Slowly the sun breaks through the clouds, putting a turquois-blue glow on the glacier. We quickly go outside to get a few pictures of her teenage daughter running down the snow covered road in her blue cape. Playfulness and gravity merge effortlessly in this moment.

FLYING IN HER OWN DIRECTION
Valérie’s main focus is on innovation. She’s a self-declared autodidact when it comes to exploring new fabrics, and she recently started working on a ready-to-wear collection with materials from used Patagonia wind jackets. Her approach and hard work over the years have started to pay off. Vogue Italy, known for its progressive stance, nominated the light, parachute type fabric as material of the year, which was an important milestone for the designer. “I started to realise what I had already achieved in the industry,“ says Valérie. „It was like a confirmation of the firm roots I am trying to grow here with my business.“ This gives a clue to her charismatic personality: one of a Savoyan woman who knows what she wants and follows it through, on her own terms. And this attitude paid off a few years ago when the president of Chanel World knocked at her door. A final proof that you don’t have to be working in a bustling metropolis in this world to get noticed. Whereas for Valérie working with innovative fabric is her way to contribute to ‘the evolution of humanity’ amidst a landscape that inspires her to do exactly that: fly high in her own direction.

Text: Sandra Pfeifer
Fotos: David Payr // friendship.is

Moving into a barn in the countryside is the dream of many urbanites. Yet, some of us might balk at the idea of running a wheat farm in the French Alps. It takes a lot of commitment, long hours and a bit of luck to really sow the seeds. But what makes it worthwhile though, is reaping the rewards, which are just that much more satisfying once the effort has been committed.

Arriving at his new farmhouse in Les Houches, a short drive from Chamonix-Mont-Blanc and nestled between beautiful mountains and a waterfall, we find Mr. Berrux baking bread. He has been up all night, working his way through a 60 kg mountain of dough. Watching the fit 42-year old buzz around in his Ultra-Trail du Mont Blanc T-shirt (the famous 166 km marathon with a 9600 meters difference in elevation) it becomes obvious quickly that he is a driven man.
With a few skilled moves he forms baguette after baguette and puts them in wicker basket type trays, one at a time, allowing them to settle for a bit before they go in the oven. For his biggest market in the nearby Sallanches he usually sells out his entire load of 80 kg bread in less than three hours.
One understands when he says “I am not superman, I need to rest” but still, you can’t quite picture a man like Gérard Berrux chilling on his sofa. Although this might be a moment he secretly craves for, he has too many ideas to see to fruition to afford himself the luxury, say fixing up the barn to raise his own cattle and grow more of his ancient wheat.

TREADING ON GOOD SOIL
Through the big window connecting the bakery with the kitchen of his house, you can see his three-year old, Alexandre Edouard, waving at him. When the little mop of curly hair comes running into the bakery asking for his special edition dinosaur bread, Mr. Berrux cuts more dough for shaping the wings and then puts the soon to be edible prehistoric animal on an extra tray.
“Chamonix is particular,” he explains his motives for settling in the valley with his wife, a dancer and Capoeira teacher from Brazil. “There is not much agriculture so it is relatively easy to make a living from it in terms of competition.” Growing up on his parents’ dairy farm close to Annecy he always dreamt of doing something similar in the mountains.

When Mr. Berrux arrived in Chamonix-Mont-Blanc more than 10 years ago as a seasonal worker, his aim was to make money to travel. For many years he sold cheese and charcuterie in a store, but with a bit of luck and talent for networking and business he found himself opening up a wine bar where he also sold his own home made bread. Back then he had just started experimenting with ancient wheat, which contains less gluten and dates back to the Egyptians. “Last century we used to produce 400 to 500 different types of wheat in France, most of which worked much better with regards to human digestion.”

With the encouragement of the community and the backing of many of the local businesses he then started out as full time farmer-baker-entrepreneur. Trying to go about his business in an efficient manner, the initial plan of the young entrepreneur was to deliver to wholesale and restaurants only. Ironically, this attempt to minimize his hours actually had him work much more than he anticipated.

THINKING ABOUT LIFE AFTER WORK
The long hours pushed Mr. Berrux to consider adopting a healthier work-life balance.
“You know, now I try to work only as much as I have to in order to have some time to go outside, enjoy nature and go mushroom picking with my family,” he says. He has reduced his market hours, holding one a week at his own farm with a few other local producers. Although this kind of work requires your full commitment he feels he has found his true vocation. “It is not easy but so rewarding… and Chamonix with its open minded people is a great place to accomplish that.”

In the back of the bakery, Gérard Berrux shows us the stone mill with two heavy round granite blocks. It is the speed at which the corn is getting crushed, he explains, that makes the quality of the flour. If it happens at a slow speed like here, the corn can warm up which is important to keep the taste. If it happens too fast, it oxidises and loses its taste.
For the coming year, Gérard Berrux wants to start harvesting the old fashioned way with a machine from the 1940s. Although that sounds like an additional work-load, he says: “Next year, I will stop working on Sundays.” The words of an earnest farmer…

_Text: Sandra Pfeifer _
Photos: David Payr // friendship.is

Dissimulée au pied des montagnes époustouflantes de Chamonix, la styliste Valérie Pache crée des robes sophistiquées en voile de parapente aux couleurs fluo. Une aura de certitude positive entoure la grande brune savoyarde en même temps qu’elle/car elle montre au monde de la mode comment mêler harmonieusement innovation et haute couture, et ses efforts ne passent pas inaperçus auprès du magazine Vogue et de ses pairs. Best of the Alps a rendu visite à la styliste pour une séance photo dans la neige.

Bien que quitter Paris n’ait pas été une décision facile pour la styliste Valérie Pache, elle a ressenti le besoin de faire les choses à son propre rythme. À son retour dans sa ville natale de Chamonix, elle a trouvé bien plus que cela. La nature environnante ne lui apporte pas seulement un soutien mais représente un cocon sûr où elle peut se retirer du monde pour poursuivre son travail. Quand un ami lui donne quelques vieux parapentes, Valérie décide alors de les réinventer en vêtements. Ce fut une décision courageuse pour la styliste (diplômée du Paris College of Art) car il est très difficile sur le plan technique de travailler avec ce tissu du fait de sa trop grande légèreté et de son manque de structure. Ce qui est toutefois encore plus fascinant, c’est l’histoire derrière chacune de ces étoffes données à des fins de recyclage par de nombreux parachutistes et amis locaux.

L’histoire la plus extrême, c’est celle rapportée par le parachutiste en combinaison ailée Roch Malnuit. Le tissu qu’il lui a donné provenait de sa toute première combinaison à ailes qu’il avait cousue lui-même. Tous ses tissus en fait ont une belle histoire à raconter. « La cape bleue », souligne Valérie, « était un parachute offert par la première femme championne de saut en combinaison ailée Géraldine Fasnacht ».

Sur le portant dans son salon, nous découvrons différents modèles de robes longues et courtes, certaines avec des coutures et un traitement des matériaux élaborés. Toutefois, ce n’est qu’en les soulevant que nous sommes surpris par leur légèreté. La plupart de ses créations ont été présentées dans des magazines de mode français et européens réputés.

Ses robes, qui prennent un peu d’espace, ont une merveilleuse esthétique fluide donnant à ces tissus une seconde vie. Valérie reçoit beaucoup de demandes de couples parachutistes désireux d’avoir leur robe de mariée confectionnée dans ce tissu qui exprime si bien leur passion profonde. Valérie décroche quelques robes du portant pour le shooting. Il neige toujours abondamment dehors. Pas les meilleures conditions pour photographier ses créations.

CHAMONIX EST UN TERRAIN FERTILE POUR LES ESPRITS CRÉATIFS QUI AIMENT VOLER
« Quand j’ai commencé à travailler avec ce matériau, j’ai ressenti le désir de montrer au monde de la mode qui je suis » dit Valérie. Ayant enfin trouvé son créneau, elle considère Chamonix comme une magnifique base à partir de laquelle travailler. S’ouvrir au monde est plus facile lorsque vous pouvez sentir vos racines. « C’est drôle en fait » dit-elle, « quand j’étais jeune, je détestais les montagnes. Puis elles m’ont manqué. Et maintenant je sens un lien profond avec elles, mais vous devez être prêt à accueillir ce sentiment », médite-t-elle devant une tasse de thé dans la cuisine.

Par les fenêtres, les montagnes sont un monde à part entière. La maison dans laquelle elle vit avec sa fille adolescente, son double à la chevelure tout aussi longue et noire, a été construite par ses parents. Son père est né à Vallorcine, le premier village au fond de la vallée, et l’histoire de la famille remonte à la vallée du Rhône du 17e siècle. D’une certaine manière il est logique pour Valérie de se trouver ici à ce moment de sa vie et de sa carrière.
Lentement, le soleil perce les nuages, projetant sur le glacier une lueur bleu turquoise. Nous sortons rapidement dehors pour prendre quelques photos de sa fille qui descend en courant la route couverte de neige dans sa cape bleue. En cet instant, enjouement et gravité se mêlent sans effort.

VOLER DANS SA DIRECTION
L’innovation est l’objectif principal de Valérie. Autodidacte autoproclamée quand il s’agit d’explorer de nouveaux tissus, elle a récemment commencé à travailler sur une collection de prêt-à-porter avec des matériaux provenant de vestes coupe-vent Patagonia. Son approche et son travail acharné au fil des ans sont en train de porter leurs fruits. Vogue Italie, connu pour ses positions progressistes, a désigné tissu de l’année cette voile de parachute légère, ce qui représente un jalon important pour la styliste. « J’ai commencé à prendre conscience de ce que j’avais déjà accompli dans l’industrie », explique Valérie. « Ça a été comme une confirmation des racines solides que j’essaie de faire pousser ici avec mon entreprise. » Cela nous donne un indice sur sa personnalité charismatique : cette Savoyarde sait ce qu’elle veut et le mène à bien, selon ses propres règles. Cette attitude a payé il y a quelques années lorsque le président de Chanel World a frappé à sa porte. La preuve finalement que dans cet univers vous n’êtes pas obligé de travailler dans une métropole très animée pour vous faire remarquer. Pour Valérie, travailler avec un tissu innovant est sa façon de contribuer à « l’évolution de l’humanité » au milieu d’un paysage qui l’inspire pour faire exactement cela : voler haut dans la direction qu’elle s’est choisie.

_Texte: Sandra Pfeifer _
Photos: David Payr // friendship.is

Au début, Mario Colonel faisait des études d’histoire, puis il a voulu faire guide de montagne et enfin, il a travaillé comme journaliste pour de nombreux magazines de plein-air. Plus que par chance, il est passé à la photographie et aujourd’hui, Colonel compte parmi les meilleurs photographes montagnards du monde. Il a reçu plusieurs prix, entre autres pour le plus beau livre illustré au plus grand festival du livre montagnard du monde, le Banff Mountain Book Festival. Et si l’on peut utiliser deux superlatifs en une seule phrase sur les distinctions, il n’est pas surprenant que sa galerie à Chamonix soit depuis longtemps plus qu’un bon tuyau pour les adeptes de la photographie. Dans cette entrevue, il explique pourquoi les hommes ne jouent qu’un rôle secondaire dans ses images, parle de sa passion pour la montagne et dévoile ses endroits favoris dans les Alpes.

MONSIEUR COLONEL, VOUS AVEZ UNE GALERIE TRÈS POPULAIRE À CHAMONIX ET PASSEZ POUR L’UN DES MEILLEURS PHOTOGRAPHES MONTAGNARDS DU MONDE. QUEL EST LE SECRET DE VOTRE SUCCÈS?
Mario Colonel: Mise à part le côté technique et artisanal, il te faut un regard spécifique. Et tu ne l’auras que si tu es passionné par la montagne. A Chamonix, on retrouve beaucoup de gens des quatre coins du monde qui viennent justement pour partager cette passion. Si ces gens achètent une de mes images, ils emportent non seulement une photo encadrée grand format mais aussi un brin de passion.

QUAND AVEZ-VOUS DÉCOUVERT CETTE PASSION?
Mario Colonel: Durant mon enfance à Grenoble, je n’avais guère de contact avec la montagne. Mon père était certes un homme très sportif, mais il s’intéressait plutôt au foot. A seize ans, j’ai fait la connaissance d’un garçon à l’école qui voulait devenir guide de montagne. On est devenus de vrais amis, on allait faire l’escalade et des randonnées, on passait des journées entières en montagne. Je dirais qu’il a ouvert une porte pour moi, derrière laquelle se trouvait un jardin miraculeux – et ce jardin, c’était la montagne.

CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI POUR VOUS LA FASCINATION DES MONTAGNES?
Mario Colonel: C’est difficile, je ne peux pas dire exactement ce qui me fascine. Peut-être parce qu’il n’y a pas deux montagnes qui se ressemblent. Par exemple, j’ai cinq endroits favoris dans les Alpes : Cortina d’Ampezzo avec les Dolomites, Zermatt à cause du mont Cervin, St. Moritz avec son atmosphère particulière et Grindelwald à cause de l’Eiger. Et Chamonix bien-sûr. On ne peut pas comparer les montagnes de ces cinq endroits, mais à chaque fois que j’arrive à l’un de ces endroits, je suis là, complètement époustouflé. Tu le ressens tout de suite : oui, c’est ça, c’est exactement là que je veux être.

DANS LE DOMAINE DU PLEIN-AIR PLUS QUE DANS LES AUTRES, TOUT CE QUI COMPTE AUJOURD’HUI C’EST LE FAMEUX « PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT ». PAS MAL DE PHOTOGRAPHES SONT CONSTAMMENT À LA RECHERCHE D’IMAGES ENCORE PLUS SPECTACULAIRES. VOS PHOTOS, PAR CONTRE, PARAISSENT CALMES ET RÉFLÉCHIES.
Mario Colonel: Les choses extrêmes ne m’intéressent pas. Les skieurs sur mes photos n’empruntent pas les pentes les plus raides. Mon objectif, c’est de montrer la beauté des montagnes, plutôt que des cascades spectaculaires. Le résultat c’est que l’observateur pense « waouh », mais en même temps, il se dit « le mec dans la photo, c’est peut-être moi-même ». Laissez-moi l’exprimer ainsi : mon ami a ouvert la porte sur les montagnes pour moi, maintenant c’est à moi de l’ouvrir pour les autres.

DE TOUTE MANIÈRE, LES GENS SUR VOS PHOTOS PARAISSENT TRÈS PETITS.
Mario Colonel: C’est quelque chose comme une image de marque. Le « top model » sur ma photo c’est la montagne, plutôt que l’homme. Ce que je veux montrer sur mes images, c’est comment l’homme est petit par rapport à la montagne. L’idée derrière, c’est le respect de la nature, car à mon avis, on est seulement des invités en montagne. C’est ma philosophie, mon attitude a moi. Et plus je vieillis, plus cette attitude est ancrée dans mon esprit.

COMBIEN DE NOUVELLES IMAGES OU DE NOUVEAUX MOTIFS PUBLIEZ-VOUS PAR AN?
Mario Colonel: Une dizaine, une vingtaine peut-être.

UNE SÉLECTION TRÈS LIMITÉE DONC. COMMENT UNE TELLE PHOTO SE CRÉE-T-ELLE?
Mario Colonel: En principe, toute image est le fruit d’une réflexion. Parfois, on me donne un tuyau, parfois l’idée vient de moi-même. Puis je réfléchis au choix concret de mon motif et à la lumière idéale, et j’attends que les conditions soient parfaites. C’est là que je prends la photo.

AU MOMENT D’APPUYER SUR LE DÉCLENCHEUR, SAVEZ-VOUS DÉJÀ SI LA PHOTO VA FAIRE PARTIE DE LA SÉLECTION?
Mario Colonel: Oui, mais je ne saurais dire pourquoi.

Interview: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Mario Colonel; Heiko Mandl // friendship.is

Mario Colonel studied history, then wanted to become a mountain guide before finally working as a journalist for outdoor magazines. As luck would have it, this brought him to photography. Today Colonel is counted among the world’s best mountain photographers. He has won several awards, including the Best Book prize in the Mountain Image category at the Banff Mountain Book Festival, the biggest of its kind. Yes, that’s two superlatives in one sentence - no wonder his gallery in Chamonix is no longer an insider tip among fans of photography. In our interview he talks about his passion for the mountains, the minor role humans play in his pictures, and his favourite spots in the Alps.

MONSIEUR COLONEL, YOU RUN A VERY SUCCESSFUL GALLERY IN CHAMONIX AND ARE ON OF THE WORLD’S BEST MOUNTAIN PHOTOGRAPHERS. WHAT IS YOUR FORMULA FOR SUCCESS?
Mario Colonel: Well, besides the usual skills of the craft you need to have an eye for mountain photography - and you will only have that if you are passionate about mountains. Here in Chamonix you meet a lot of people who come here from all over the world because they share this passion. And when these people buy one of my pictures, they not only take a big, framed photo with them. They also get a slice of that passion.

WHEN DID YOU DISCOVER YOUR PASSION?
Mario Colonel: While growing up in Grenoble, mountains did not play a big part in my life. My father was a sportsman, but he was more into football. When I was 16 I met this other young guy in school who wanted to become a mountain guide. We became best friends, went climbing and hiking and spent every waking hour in the mountains. It was as if he had opened this gate for me, a gate to a wonderful garden – the mountains.

WHAT DO YOU FIND SO FASCINATING ABOUT MOUNTAINS?
Mario Colonel: I can’t really put my finger to it, and it’s hard to put into words. Perhaps because no mountain is like the next one? I have five favourite places in the Alps alone: Cortina d’Ampezzo and the Dolomites, Zermatt for the Matterhorn, St. Moritz for its special flair and Grindelwald for the Eiger. And, of course, Chamonix. You can’t compare the mountains in these five places, but whenever I arrive in one of them I just stand there in amazement. It’s overwhelming, time and time again, and you instantly feel: Yes, this is it. This is the place.

IN OUTDOOR SPORTS IT IS OFTEN ABOUT “FASTER, HIGHER, FURTHER”. ALSO IN PHOTOGRAPHY – SO MANY PHOTOGRAPHERS SEEM TO BE ON A NEVER-ENDING HUNT FOR THE MOST SPECTACULAR SHOT. YOUR PHOTOS, HOWEVER, EXUDE THIS TRANQUILLITY AND DISCRETION.
Mario Colonel: I am not interested in these extremes. You won’t find skiers on extremely steep slopes in my pictures, for example. I want to show the beauty of the mountains and not spectacular stunts. On the one hand people are impressed by my photos and on the other hand they make them think: That could as well be me in the picture. I could also put it like this: My friend opened the gate to the mountains for me, and now I want to open it for others.

MOST OF THE TIME, PEOPLE ARE VERY SMALL IN YOUR PICTURES ANYWAY.
Mario Colonel: That’s kind of my trademark. The “supermodel” in my picture is always the mountain, not people. I want to show how small we humans are compared to the mountains. It also shows my respect for nature because as I see it, we are only guests in the mountains. That’s my philosophy, my approach. And the older I get, the more I see it that way.

HOW MANY NEW PICTURES OR MOTIVES DO YOU RELEASE EACH YEAR?
Mario Colonel: Between ten and twenty.

THAT’S A VERY SMALL, CAREFUL SELECTION. HOW DO THESE PHOTOS EVOLVE?
Mario Colonel: In general, it all starts in my head. Sometimes someone points me to something, or I have some inspiration. Then I think about how exactly I will depict it, what kind of light I want, and then I wait for the right conditions. Only then I take the picture.

AND THEN, WHEN YOU TAKE THE SHOT, DO YOU KNOW IMMEDIATELY WHETHER THE PICTURE WILL MAKE IT INTO YOUR SELECTION?
Mario Colonel: Yes. Although I really can’t say why.

Interview: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Mario Colonel; Heiko Mandl // friendship.is

“I don’t think there is another place quite like this,” says Léo Slemett about his hometown of Chamonix-Mont-Blanc and the amazing possibilities it offers to passionate freeriders like himself. In fact, hardly any other place is linked to off-piste skiing more closely than this town of 9,000 souls in the East of France, the “mecca of freeriding”. From the Grandes Jorasses to Aguille des Grands Montets and, of course, the mighty Mont Blanc, the mountains here offer countless steep couloirs and impressive routes, including the world-famous Vallée Blanche descent. So it is clear to see why the Freeride World Tour – bringing along the world’s best riders – comes to Chamonix every year.

A COMPLEX PASSION
It is the third year for Léo in the tour, a circuit of events that is a lot like the Alpine World Cup for skiers, yet also very different. Just like the regular ski racers, participants in the Freeride World Tour compete in several events throughout the season, and there is one winner at the end. In freeriding, however, it is not about who’s getting down fastest, about winning by the hundredths of a second. Instead, five categories are taken into account in the jury’s judgment: The Line, Air & Style, Fluidity, Control, and Technique. “In alpine skiing it’s simple: You’re either faster or slower than the others. Everyone gets that. In our sport it’s a little more complex,” says Léo.

Léo was 14 and about to become a classic ski racer when he realized how much he favoured freeriding over training for slalom or giant slalom. So at 17, he rode his first freeride competition. What is it he loves so much about his sport? “There are just a lot more ways to put your own ideas into action. All you get is your spot and then it’s up to you what you make of it,” he explains. “Also, there is no professional association to support you. You have to do and organise everything yourself. That can be challenging at times, but it also gives you a lot more freedom. Being free is the most important aspect to me.”

Being a local, 22-year-old Léo is in high demand during the tour’s stop in Chamonix. Still he doesn’t see himself as a local hero: “There are so many great athletes in Chamonix, climbers, skiers, you name it. Here you really have to accomplish something great to stand out.” Not that standing out would be his main goal, of course.

SHARING THE PASSION
Still it is special for him to ride here, where he knows the mountains, where family and friends are rooting for him in the finish area. Is there some kind of home advantage for him in this competition? “Well, I don’t think so, aside from being able to sleep in my own bed,” he says, laughingly. But of course he loves being home, also for the special atmosphere in the commune: “When you go to a bar after a day of skiing, you will always meet a bunch of people who love to talk about skiing too. There are so many people around here who share my passion.”

This connection is also tangible among the participants in the Freeride World Tour. Watching them at the Riders’ Meeting on the eve of the event, you can’t help but see them as a big group of friends on a skiing holiday and not as lone fighters competing against each other. “Of course everyone is under a certain amount of pressure before a competition, but there is no resentment. We assess the situation together, talk about the lines we plan. There is a lot of respect for each other,” explains Léo. And, with a grin, he adds, “And sure, sometimes we also have a little party after an event.” It does not bother him that freeriders are seen as being more relaxed about it all than other top athletes. “I actually think that’s a good thing and I think we should keep that spirit alive. Sure, we are all professionals, but why should we hide the fact that we are having a lot of fun as well?”

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Dom Daher; Heiko Mandl // friendship.is

« Je me demande s’il existe un endroit similaire dans le monde », médite Léo Slemett, en se référant à Chamonix-Mont-Blanc, sa commune natale, et aux opportunités qu’elle lui offre pour vivre sa passion, le free riding. Il n’y a guère d’autres endroits aussi fortement liés au hors-piste que cette commune dans l’Est de la France, forte de 9 000 habitants. Chamonix passe pour « la Mecque du free riding ». Que ce soient les Grandes Jorasses ou les Grands Montets, ou encore sa majesté, le Mont Blanc, toutes ces montagnes possèdent de nombreux couloirs raides et des pentes impressionnantes, comme par exemple la route de la Vallée Blanche, célèbre dans le monde entier. Peu surprenant alors que le Freeride World Tour, et avec lui les meilleurs riders du monde, font tous les ans escale à Chamonix.

UNE PASSION COMPLEXE
C’est déjà la troisième fois que Léo participe au tour en tant que rider. Celui-ci est d’une certaine manière comparable à la coupe du monde de ski alpin, mais aussi complètement différent. Comme chez les skieurs alpins, il s’agit bien du concours des meilleurs qui se mesurent lors de plusieurs épreuves, avec un gagnant final. Tout de même, les free riders ne sont pas comparables aux descendeurs, ils ne se battent pas pour des centièmes de seconde. Ils sont, en effet, jugés par un jury en cinq catégories : choix de ligne, fluidité, air & style, contrôle et technique. « Cela rend notre sport un peu plus complexe. Dans la coupe du monde de ski alpin, tu es plus ou moins rapide, un schéma facilement compréhensible. Pour s’intéresser à notre sport à nous, il faut probablement un peu plus de passion pour le ski », dit Léo.

Jusqu’à ses quatorze ans, Léo semblait parti pour une carrière de ski alpin. Mais un jour, il s’est rendu compte que le hors-piste lui faisait clairement plus plaisir que de s’entraîner pour le slalom ou le slalom géant. A 17 ans, il passe sa première compétition de free riding. Mais pourquoi le free ride le fascine-t-il autant ? « Tu as beaucoup plus de possibilités pour réaliser tes idées. On te donne un endroit et on te laisse la liberté d’en faire ce que tu veux » explique Léo. « De plus, il n’y a aucune association derrière, il faut s’organiser soi-même. C’est certes un défi, mais en même temps un plus en liberté. Etre libre, c’est pour moi l’aspect qui compte. »

Chamoniard de naissance, Léo est bien sûr très demandé durant cet événement. Pourtant, il ne se voit pas comme une célébrité locale : « Il y a autant de bons athlètes à Chamonix, grimpeurs ou skieurs, n’importe. Pour être vraiment célèbre, il faut être fort d’abord. » Mais la performance n’a jamais été pour lui un but en soi.

L’AVANTAGE DU TERRAIN : DORMIR DANS SON PROPRE LIT
C’est tout de même un feeling spécial de participer à la compétition chez-soi, où on connaît les montagnes, où la famille et les amis l’attendent à l’arrivée. Y a-t-il un avantage du terrain dans ce genre de compétitions ? « Je ne pense pas, tout au plus celui de pouvoir dormir dans mon propre lit », rigole Léo, avec ses 22 ans. En général, il aime son pays natal : « Si tu vas dans un bar le soir après une journée de ski, tu rencontres énormément de gens avec qui tu échanges tes expériences de riding. Il y a toujours des gens qui partagent ma passion. »

Cette dernière phrase décrit bien l’ambiance qui règne parmi les athlètes du Freeride World Tour. A les voir la veille de l’événement au riders’ meeting, par exemple, on dirait une clique assez grande en vacances de ski ensemble, plutôt que des combattants solitaires qui se concurrencent régulièrement. « Bien sûr, chacun d’entre nous ressent la pression qui précède la compétition, mais il n’y a pas de jalousie. On partage nos points de vue, on parle du choix de ligne qu’on a en tête, on se respecte mutuellement », nous raconte Léo et il ajoute en riant : « Et parfois, on fait la fête après l’épreuve. » Que les free riders ont la réputation de prendre les choses un peu moins au sérieux que les autres athlètes de haut niveau ne le dérange aucunement. « Je trouve ça plutôt cool et je pense qu’il faut garder cet esprit. On est tous des pros quand-même, pourquoi ne pas montrer qu’on aime bien la vie en même temps ? »

Texte: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Dom Daher; Heiko Mandl // friendship.is

Quatre décennies auparavant, c’était Walt Disney qui avait transformé le garage de son oncle en studio où Alice allait trembler de peur face à la reine de cœurs. Sans oublier Larry Page et Sergey Brin qui, pour leur entreprise fondée dans les années 1990, avaient aussi loué un garage pour développer leur moteur de recherche, appelé Google. La plupart du temps, les garages servent à garer les voitures, mais parfois, ils servent de tremplin.

Ce fut aussi le cas de Didier Simond. Menuisier de profession et moniteur de ski à Chamonix, il a commencé il y a huit ans à produire des couteaux en-dessous de son salon. Il n’a pourtant ni entreprise d’envergure internationale ni réputation mondiale, mais il gagne sa vie en faisant ce qu’il aime faire le plus : des couteaux faits main, à emporter comme souvenir ou pour couper le saucisson et le fromage en pique-nique. Dans le garage de sa maison située dans un endroit calme à Chamonix, il y a assez de place pour toutes sortes d’outils, de matières premières et les pensées nécessaires à la production des couteaux, comme pour son fils Sabien (23) qui, lui aussi, s’engage pour le projet de son père.

LE COUTEAU QUI RACONTE UNE HISTOIRE
En France, les couteaux sont de tradition : les marques Opinel et Laguiole sont connues dans le monde entier. Les français aiment autant offrir des couteaux qu’en recevoir en cadeau. « Je faisais la collection de couteaux et un jour, je me suis rendu compte qu’il n’y en avait pas encore de notre région. C’est alors que j’ai eu l’idée d’en produire moi-même », nous raconte Didier Simond. Il voulait faire un couteau qu’on associe à la région de Chamonix et qui raconterait une histoire. Il a donc créé le « Chamoniard », figure de proue de l’artisan dont le catalogue comporte entretemps plusieurs variantes et bien d’autres exemplaires qu’il vend en ligne et le samedi sur le marché de Chamonix. La forme du couteau nous rappelle le sommet du Mont Blanc, la gravure pyrogravée la voie empruntée lors de la première ascension. Selon l’expérience de Didier Simond, la production requiert beaucoup de concentration et d’habileté car « si tu fais une erreur, cela se voit tout de suite ».

A LA RECHERCHE DU BOIS
Chamoniard de naissance, Didier Simond a une relation très étroite avec le Mont Blanc. « J’ai fait le sommet moi-même plusieurs fois, mais la première ascension, c’était quand même extraordinaire. Le Mont Blanc est bien une montagne extraordinaire. » Il a travaillé lui-même comme menuisier et moniteur de ski pendant des décennies, jusqu’à ce qu’il a eu l’idée du couteau et qu’il essaie d’en produire un exemplaire : « Au début, il me fallait une journée entière pour un seul couteau. Aujourd’hui, il me faut une heure et demie. » Sa particularité ne provient non seulement de sa forme et de la gravure, mais tout aussi bien du bois lui-même : Didier Simond préfère les bois régionaux, comme l’arolle, le bois le plus léger qui existe, appelé aussi « reine des Alpes » du fait qu’on le trouve uniquement en montagne et qu’on lui attribue un effet réparateur ; ou encore l’odorant genévrier, le frêne et le pin.

Un fût lui suffirait pour produire une trentaine de couteaux, raconte-t-il. Et il transporte les fûts lui-même de la montagne jusqu’à l’atelier : « Pour protéger la nature, on prend seulement les fûts morts ou déracinés par les avalanches. En partant, on ne sait donc jamais si on va rentrer avec du matériau ou pas. C’est assez excitant des fois. » Les expéditions pour se procurer le bois seraient parfois de vraies aventures : « Une fois, on a trouvé un fût fossilisé, âgé de 3 100 ans, dans le Mer de Glace. Il a fallu le scier en deux pour pouvoir le transporter. »

Son fils Sabien l’accompagne lors de la plupart des excursions, s’il n’est pas sur la piste pour enseigner le ski : « Mon fils est moniteur de ski, comme moi, mais en été il produit des couteaux avec moi, » nous dit Didier Simond, « voilà deux boulots parfaitement complémentaires. » Le fils semble aimer la coutellerie tout autant que son père, et le dicton selon lequel le plaisir que l’on prend à faire une chose serait la clé du succès a été prouvé par bien d’autres dont les rêves se sont d’abord réalisés dans un garage.

Texte: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

And then there were Larry Page and Sergey Brin who, after founding their company in the 1990s, rented a garage to work on their idea of a search engine: Google. Garages – a place to store your car, and, obviously, a great place for new beginnings.

Didier Simond would agree: Eight years ago, the skiing instructor and carpenter from Chamonix began making knives in the garage under his living room. Simond may not run an international corporation now, nor has he become world-famous, but he can make a living from what he loves best: making knives, by hand. They are wonderful souvenirs, perfect for cutting cold cuts and cheese when out for a picnic. His garage in a quiet quarter of Chamonix is still big enough for all his tools, materials and thoughts needed for knife-making – and for his son Sabien (23) who has already joined his father’s business.

A KNIFE THAT TELLS A STORY
Knives have a long tradition in France: Brands like Opinel or Laguiole are known all around the world. French people love to gift – and receive - knives. “I collected knives and one day I realised that there are no knives from around here. So this is when I came up with the idea of making one myself,” Didier Simond recounts. He wanted to create a knife representative of the region around Mont Blanc, a knife that tells a story. The result: “Le Chamoniard”, the signature piece of this gifted craftsman. There are several other versions of it, and there are other knives, all of which he sells online and at the market in Chamonix on Saturdays. The knife’s shape represents the Mont Blanc summit; the engraving, made by Didier Simond with a glowing brad, symbolises the route of the first ascent. It takes a lot of concentration and a sensitive, yet steady hand: “You can see even the smallest mistake,” says Didier Simond, speaking from his own experience.

ON THE HUNT FOR WOOD
Simond, a born-and-raised Chamoniard, feels a strong connection to the Mont Blanc: “I was up on the summit several times, but the first time I made it was an extraordinary experience. The Mont Blanc simply is something else.” Before he came up with the idea of a very special knife, he worked as a skiing instructor and carpenter for several decades. Then he just started experimenting: “When I set out to do this, it took me a whole day to make one knife. Today I can do it in 1.5 hours.” What makes this knife so special – aside from its shape and engraving – is the wood. Didier Simond uses local types of wood whenever possible, like Swiss stone pine, the lightest of all woods, called the “Queen of the Alps” because this is the only place where it grows – and for its alleged healing powers.

And then there’s juniper, ash and deal wood. About 30 knives can be made from one tree trunk. Simond himself brings the wood down from the mountains to his workshop. “To protect our nature we only use trees that have died or been uprooted by avalanches. So when we set out to get wood we never know whether we will find something. It’s exciting!” says Didier Simond. These expeditions can turn into real adventures, he tells us: “One day we found a 3,100 year old fossil trunk in the Mer de Glace glacier. We had to saw it into two chunks to bring it down to the valley.”

Most of the time, Didier’s son Sabien joins the team on such quests – if he’s not teaching people how to ski. “Just like me, my son is a skiing instructor, but in summer he supports me in the production of our knives,” says the father, “these two jobs complement each other perfectly.” Sabien seems to love making knives just as much as his father – and we know that loving what you do is the biggest contributor to being successful. Just ask those other guys who chased their dreams from a garage...

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

Racers have to complete an unbelievable distance of 170 (in words: o n e h u n d r e d a n d s e v e n t y!) kilometres with an elevation gain of 10,000 metres. It is the ultimate challenge and a battle against the inner self. But that is not all. For thousands of volunteers, spectators and fans it is also one big party.

It seems like everyone in Chamonix is wearing stockings these days. We have been in town for only a few hours, but this special legwear instantly caught our attention. Young or old, men or women – we see people in strangely coloured knee-high socks everywhere. It can’t be the weather, because it has been sunny for days and the temperature is about 30°C. The latest fashion trend, maybe? Not quite. What people are actually wearing are compression stockings designed to increase blood flow in the lower leg. And those who wear them have one more thing in common: They run.

Every year in that last week of August, Chamonix turns into a real running mecca. Since its start in 2003, runners from all corners of the world come to the small town in the French Alps to face the almost unreal challenge of the “Ultra-Trail du Mont Blanc”, also called UMTB. “Our summer tourism season used to end around the 15th of August. But now that week surrounding the UMTB is the most important week for the whole region,” race director Catherine Poletti tells us. We meet Catherine in the Le Majestic congress centre, close to Chamonix’s central square, where she has just patiently answered all the questions on the upcoming race in a one-hour press conference.

Catherine and her husband Michael are two of the co-founders of the Ultra-Trail. Although some small races around the Mont Blanc were organized 20 years ago, today’s event really only gained pace at the beginning of the millennium. “We joined forces with some of our runner friends to create a whole new event. Since I was the only non-runner in the group, they decided I should be taking care of the organization,” Catherine Poletti recalls, smilingly. Today she is in charge of a team of more than 2,000 volunteers. And their small race? Turned into one of the world’s most famous ultramarathons.

When exactly a marathon can be called an “ultramarathon” is not clearly defined. Some argue that any distance longer than the usual 42 km can be considered an ultramarathon. Others say an ultramarathon requires a minimum distance of 80 km. The UMBT exceeds both by far. The trail follows the 170 km long Tour du Mont Blanc, one of the Alps’ most popular and most beautiful hiking paths. It starts in Chamonix and passes the Aosta Valley in Italy, then goes up the legendary Col Ferret pass at almost 2,600 m above sea level, then continues to Switzerland, and finally climbs up the Tête aux Vents before it goes back to Chamonix. „It is a journey. Runners cross three different countries. They are surrounded by nature, they pass glaciers, lakes, crystal-clear creeks. That’s probably what makes this event so fascinating. I at least do not know of any other race that offers such great variety.“

The Tour du Mont Blanc is usually completed in seven to ten days by an average hiker. After all, it includes nine mountain peaks and an elevation gain of almost 10,000m. But there is a time limit for UMTB racers: They have to complete the tour within 46 hours. This year’s winner, France’s Ludovic Pommeret, did the distance of 170 km (four times the length of a marathon) in 22 hours. And even a pro like him has to go beyond his limits to master the steep elevations and difficult descents.

The average leisure athlete would probably ask themselves: Why on earth would anyone want to go through this ordeal? “I think there are as many reasons to participate in the UMTB as there are racers,” Catherine Poletti says. A lot of participants seek to push their own limits – physical and mental. “For some people the race is a chance to experience what their bodies and minds are actually able to do!” she says, adding that one needs to distinguish between the top racers and the average participant: “For the pros, the competition and the results are most important. For everyone else it is clearly about challenging themselves.” And then there is this atmosphere and the enthusiasm that captures the whole town. Those who do not participate in the race help with the organization, and those who are not part of the organization cheer on the athletes from the sidelines. “It is more than a race, it really is one big party. The racers, the volunteers, the locals – they all enjoy this together!” Catherine Poletti says.

The number of registered racers proves her right: The 2,300 bibs given away each year are gone quickly. Due to the high number of applications there is now a two-tier selection process. To pass the first round, applicants have to complete a number of qualifying races. The actual participants are then drawn in a lottery. In order to accommodate the high demand, three smaller races were added to the event over the past years, although the word “smaller” must be seen in perspective. The shortest distance, the OCC, goes from Orsières to Trient in Switzerland and all the way to Chamonix. On the UMTB website, the OCC is described as the perfect race for “the less ‘ultra’ runners“. However, with a distance of 55 km and an elevation gain of 3,500 m, it is probably still “ultra“ enough for most athletes.

After our meeting with Catherine Poletti we go down to the Place de l'Eglise central square, where OCC winner and local hero Xavier Thevenard has just crossed the finish line. The narrow streets of the old town are packed with people. Thevenard is still gasping for breath when he gives his first interview to thunderous applause and cheers. But also all other racers finishing after him are cheered on by the crowd, one after another. Among the spectators we meet Anca from Romania. She is waiting for her boyfriend who is expected to finish any moment. Anca is as fascinated by the atmosphere as everyone else: „I kind of feel proud to be part of this event, even though I didn’t even take part in the race,“ she says with a big smile. She adds that she might start her own running practice once she gets back home, „to get ready for next year!“ And we completely understand why.

Text: David Schwarzenbacher // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Coureuses et coureurs surmontent une distance incroyable de 170 km par monts et par vaux – en clair : cent-soixante-dix kilomètres, sur un dénivelé à couper le souffle de 10 000 mètres. C’est la course ultime contre-soi-même. Pour les milliers de volontaires, de spectateurs et d’amateurs de la course c’est encore autre chose : une fête gigantesque.

Le dernier cri à Chamonix ? Des chaussettes. Depuis qu’on est arrivé en ville il y a quelques heures, elles nous sautent aux yeux : jeunes, vieux, hommes et femmes, tout le monde porte des chaussettes étrangement colorées arrivant jusqu’aux genoux. La température n’y est évidemment pour rien : ces derniers jours, le soleil brille dans un ciel sans nuages et le thermomètre affiche constamment 30°C. Une nouvelle tendance peut-être ? Plutôt pas. Il s’agit de chaussettes de compression pour augmenter la circulation sanguine des mollets. Leurs porteurs ont une chose en commun : ils sont tous des coureurs.

Tous les ans, la dernière semaine du mois d’août contamine Chamonix d’un véritable virus de la course. Depuis 2003, les coureurs viennent du monde entier pour le challenge aberrant appelé « Ultra-Trail du Mont Blanc », UMTB en abrégé. Avant, le tourisme d’été finissait vers le 15 août. « Aujourd’hui, la semaine autour de l’UMTB est la plus importante pour la région » raconte Catherine Poletti. On rencontre la directrice du trail au centre de congrès Le Majestic, quelque peu au-dessus du centre-ville de Chamonix où elle vient de répondre patiemment aux questions sur la course du lendemain lors d’une conférence de presse officielle qui a duré une heure.

Avec son mari Michel, Catherine est l’une des initiateurs de l’Ultra-Trail. A plusieurs reprises au cours des vingt dernières années, une course de petite envergure autour du Mont Blanc a été organisée. « Au début des années 2 000, nous avons rencontré nos amis coureurs pour relancer le tout. Puisque j’étais la seule à ne pas courir, ils m’ont chargé de l’organisation » se rappelle Catherine Poletti en souriant. Aujourd’hui, elle est responsable d’une équipe de plus de 2 000 volontaires. La course de petite envergure d’antan s’est transformée en l’ultra-marathon le plus connu au monde.

Le moment à partir duquel un marathon porte le préfixe « ultra » est une question de définition : certains organisateurs pensent que la distance doit être supérieure aux 42 km d’un marathon normal. Ailleurs, on demande au moins 80 km. L’UMBT dépasse les deux, et de loin. Son tracé suit celui du tour du Mont Blanc sur 170 km, l’un des itinéraires les plus beaux et plus populaires des Alpes. De Chamonix, la route emmène les coureurs d’abord en Italie, dans le Val d’Aoste. En passant par le légendaire Col Ferret à presque 2 600 m, on continue vers la Suisse pour finalement rentrer à Chamonix, en passant par la Tête aux Vents. « C’est un véritable voyage. Les coureurs passent par trois pays différents. Toujours en plein air, ils passent devant des glaciers et des lacs et traversent des rivières à l’eau cristalline. Je pense que cela fait le charme de ce parcours. Tout au moins, je ne connais aucune autre épreuve qui offre autant de diversité. »

Un randonneur entraîné devrait prévoir dans les sept à dix jours pour le tour du Mont Blanc. Après tout, il faudra vaincre neuf sommets et presque 10 000 m de dénivelé. Les participants de l’UMTB doivent toutefois respecter une autre limite de temps, 46 heures pour l’effectuer. Cette année, le vainqueur, un français du nom de Ludovic Pommeret, mettra tout juste 22 heures pour les 170 km, distance de quatre marathons exactement. Mais le tracé avec ses ascensions raides et descentes difficiles aura tout exigé de lui aussi.

Un homme de la rue plus ou moins entraîné se demandera sans doute : Pourquoi faire un tel effort ? « Je pense qu’il y a autant de raisons pour courir que de coureurs » estime Catherine Poletti. Pour un grand nombre de participants, il s’agit d’explorer ses propres limites, tant au niveau physique que mental. « Pour certains, cet effort leur permet de découvrir de quoi ils sont capables ! » Il faut tout de même faire la différence entre l’élite et les autres coureurs : « Les pros n’ont que l’épreuve en tête. Mais pour les autres, il s’agit de se dépasser. » Sans oublier l’ambiance, cette fièvre de la course qui a saisi la ville entière. Ceux qui ne courent pas eux-mêmes vont aider à organiser et ceux qui n’aident pas seront présents le long du tracé : « C’est bien plus qu’une simple course, c’est une fête gigantesque : coureurs, volontaires, gens du coin – tout le monde vient pour s’amuser ensemble ! »

Le grand nombre de participants confirme le récit de Catherine Poletti. Les 2 300 dossards pour l’UMTB sont rapidement réservés. L’intérêt est si grand qu’on a établi une procédure de sélection en deux étapes. Pour passer la phase 1, il faut terminer une série de courses de qualification, après on tire au sort. Pour maîtriser l’affluence, on a ajouté trois épreuves mineures ces dernières années, « mineures » étant un euphemisme dans ce contexte. Le tracé le moins long, appelé OCC, relie Osière et Chamonix en passant par Trente (la ville suisse dans ce cas-là). Le site web décrit l’OCC comme une « possibilité d’initiation pour ceux qui sont moins ‘ultra’ ». Avec une longueur de 55 km et un dénivelé de 3 500 m, il est certainement assez ‘ultra’ pour la plupart d’entre eux.

Après avoir pris congé de Catherine Poletti, on se dépêche pour atteindre la Place de l’Eglise au centre de Chamonix où le vainqueur de l’OCC, Xavier Thevenard, vient de passer la ligne d’arrivée. Les ruelles étroites de la vieille ville sont noires de monde. A bout de souffle, le héros local donne son interview, ça et là interrompu de cris de joie. Les spectateurs encouragent aussi les autres coureuses et coureurs qui arrivent l’un après l’autre, sur les derniers mètres. Au milieu de la foule, on rencontre Anca de Roumanie. Elle attend son ami qui devrait arriver tout à l’heure. Elle aussi est complètement ravie de l’ambiance : « Je suis presque un peu fière de faire partie de l’événement. Et je n’ai même pas couru moi-même » dit-elle avec un grand sourire. Mais elle se demande si elle ne pourrait pas aussi commencer à s’entraîner pour la course – « de l’année prochaine ! » Et on la comprend, de quelque sorte.

Texte: David Schwarzenbacher // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Une douce soirée au mois d’août, on se trouve à Argentière, à dix kilomètres au nord de Chamonix. Le petit village se situe à environ 1 200 m d’altitude, mais il fait toujours assez bon pour être dehors. Luc Moreau s’est installé sur les marches de façade devant l’église, il porte une chemise bleue en flanelle et des chaussures de sport. Il vient du foyer socioculturel du coin où il a tenu sa conférence hebdomadaire sur les glaciers comme tous les étés. Néanmoins, il a trouvé du temps pour Best of the Alps et nous parle des glaciers. Il reste une petite heure avant qu’il ne parte pour le prochain congrès. Il portera sur le même sujet : les glaciers et le travail du glaciologue.

MONSIEUR MOREAU, VOTRE VIE PROFESSIONNELLE EST ENTIÈREMENT VOUÉE À LA GLACIOLOGIE. CETTE FASCINATION, D’OÙ VIENT-ELLE?
Luc Moreau: Bonne question ! Les glaciers sont toujours un mystère en quelque sorte, je trouve. Ils ont quelque chose d’authentique, d’archaïque voire de violent. En même temps, on sait qu’ils réagissent à leur environnement avec une sensibilité particulière. Ce sont des monstres gigantesques, mais des monstres sensibles. Mais regardez autour de vous – ne sont-ils pas merveilleux ?

D’un geste généreux, Luc Moreau pointe sur les sommets gelés derrière nous qui, sous les rayons du soleil couchant, offrent un décor impressionnant. A quelques kilomètres d’ici, au pied de l’Aiguille verte qui se dresse devant nous, le glacier d’Argentière s’écoule vers l’aval. C’est un peu son « glacier à lui », on dirait. Après ses études de géographie à Grenoble, il est venu à Chamonix en 1985 pour étudier la glaciologie. Son diplôme de master traite du mouvement du glacier d’Argentière.

LE MOUVEMENT DES GLACIERS ET L’HYDROLOGIE DES EAUX PROVENANT DE LA FONTE DES NEIGES SONT VOTRE SPÉCIALITÉ. COMMENT L’EXPLIQUER À UNE PERSONNE SANS CONNAISSANCES ANTÉRIEURES?
Luc Moreau: Il s’agit du rapport entre la masse du glacier, les eaux de fonte et la vitesse de glissement du glacier sur son lit rocheux. Lorsqu’il perd en volume, la vitesse d’écoulement se réduit en même temps. Bien-sûr cela change d’un glacier à l’autre. Ça dépendra de sa nature – glacier de vallée ou suspendu, chaud ou froid …

ÇA EXISTE, LES GLACIERS « CHAUDS »?
Luc Moreau: Oui, on fait la distinction entre glaciers froids et tempérés. La température des glaciers tempérés est parfois susceptible de dépasser le point de fusion de la glace. Celle-ci peut former un film d’eau sur lequel le glacier avance. Dans le cas des glaciers froids qui existent seulement au-dessus de 4 000m, par exemple sur le sommet du Mont Blanc ou dans les régions polaires, la température est bien inférieure au point de fusion et la glace reste donc collée au lit rocheux. Dans ce cas-là, la vitesse de glissement est nettement réduite.

SUR QUOI TRAVAILLEZ-VOUS ACTUELLEMENT?
Luc Moreau: J’ai toujours une mission de recherche ici, directement sur le glacier d’Argentière, avec pour but de conserver les eaux de fonte. Ces eaux sont acheminées par un système de tunnels vers un étang à une dizaine de kilomètres d’ici où on les transforme en énergie propre. De plus, je dirige des expéditions de temps à autre vers le Groenland ou la Patagonie etc. Je tiens beaucoup à transmettre mon savoir. Je suis enseignant en glaciologie à l’Ecole Nationale pour l’alpinisme à Chamonix, conférencier dans plusieurs universités et guide pour les tours qui mènent aux glaciers de la région, à la Mer de Glace par exemple.

Glacier le plus grand de France, la Mer de Glace figure parmi les destinations de randonnée les plus populaires de la région. Pour tous ceux qui n’aiment pas trop la randonnée, il y a un vieux funiculaire à Chamonix qui vous emmènera jusqu’au point de vue du Montenvers d’où vous aurez une vue spectaculaire sur la langue du glacier qui fait 12km de long et serpente entre les montagnes. A quelques points du glacier, l’épaisseur dépasse les 400m. Mais le glacier recule depuis des décennies. Dès les années 1960, on a construit un téléphérique qui descend du Montenvers jusqu’à la surface du glacier. Aujourd’hui, ce téléphérique ne mène plus directement à la glace et il a fallu construire un escalier de 300 marches pour y arriver.

SELON DES CALCULS ACTUELS, LA MER DE GLACE PERD ENTRE QUATRE ET SIX MÈTRES D’ÉPAISSEUR PAR AN. ETES-VOUS INQUIETS POUR LA SITUATION DES GLACIERS?
Luc Moreau: Oui et non. Ces 25 dernières années, on avait des étés très chauds et la glace en souffrait naturellement. Mais ce n’est pas la première fois que les glaciers reculent. Au cours des 10 000 dernières années, il y avait non moins de dix périodes de refroidissement au cours desquelles la taille des glaciers a changé plusieurs fois. Prenons le glacier d’Argentière : il a reculé de trois kilomètres en deux siècles, une perte qui correspond à un tiers de son volume. Il y a 5 000 ans, il avait rétréci de quatre kilomètres par rapport à la dernière réduction ! Dans la dernière période glaciaire, entre le Moyen Age et le 19e siècle, il a grandi jusqu’à arriver au village. Aujourd’hui, on est au niveau du Moyen Age.

IL Y A DONC UN CHANGEMENT NATUREL. MAIS QUEL RÔLE JOUE L’HOMME POUR LE RETRAIT DES GLACIERS – PENSONS AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE?
Luc Moreau: On sait bien qu’on est en train de changer la composition de l’atmosphère d’où un réchauffement constant de celle-ci. Mais connaître le vrai rôle de l’homme est chose difficile. Les choses ne sont pourtant pas aussi simples que l’on puisse dire : le climat se réchauffe et c’est la raison pourquoi les glaciers disparaissent. J’avais parlé de monstres sensibles au début – les glaciers sont parmi les éléments de la nature qui réagissent très rapidement aux conditions environnantes. Entretemps, on sait que les précipitations y sont pour beaucoup : il faudrait plutôt des hivers chauds et humides que des hivers froids sans neige. Mais on est loin de connaître tous les facteurs.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DES GLACIERS POUR LES GENS DE LA RÉGION?
Luc Moreau: Une très grande bien-sûr ! On en profite pour gagner de l’énergie propre, on en profite pour le tourisme. Les glaciers définissent le caractère des régions. Jadis, les gens étaient inquiets parce que les glaciers avançaient au point de détruire les villages. Aujourd’hui on s’inquiète parce qu’ils disparaissent.

Le temps passe vite sur les marches devant l’église d’Argentière. Luc Moreau regarde sa montre et se tape sur le front, effrayé : « Oh non, je n’ai pas vu passer le temps, je vous laisse, mon congrès m’attend ! » Evidemment, ce n’est pas la première fois que ça lui arrive en parlant de sa passion. Encore une petite question, la dernière : A-t-il un glacier favori ? Il réfléchit brièvement. Puis il montre sur le glacier d’Argentière : « C’est le premier que j’aie étudié. Et puis c’est tout simplement un très beau bureau ! »

Texte: David Schwarzenbacher // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Glaciologist Luc Moreau is an expert for the interrelationship between humans and mountains.

On a warm evening in late August, we are in Argentière, about ten kilometres north of Chamonix. The village lies at nearly 1200 metres above sea, but it is still warm enough to sit outside. Luc Moreau has taken a seat next to us on the wide steps in front of the church. The glaciologist, wearing a colourful flannel shirt and trainers, has just arrived from the local community centre where he gives weekly lectures on glaciers during the summer months. He has a busy schedule, but kindly enough takes an hour to chat with Best of The Alps before he has to rush off to a conference on – yes, exactly – glaciers!

MISTER MOREAU, YOU HAVE DEDICATED YOUR CAREER TO EXPLORING AND RESEARCHING GLACIERS. WHERE DOES YOUR FASCINATION STEM FROM?
Luc Moreau: Good question! Glaciers have something mystical about them, I believe. They are raw, rough, primordial. We have come to learn that they are also highly sensitive to changes in their environment. They are colossal giants, but very delicate ones. Just take a look: Aren't they magnificent?

In a sweeping motion he gestures towards the snow-capped mountaintops behind us, which indeed present an impressive sight in the evening sun. Only a few kilometres further, at the foot of the jagged peak of Aguille Verte, the Glacier d'Argentière spills into the valley. It is Luc Moreau's 'glacial home base': After studying geography in Grenoble, he came to Chamonix in 1985 to study glaciology. His master thesis is on the Argentière glacier's displacement.

THE MAIN FOCUS OF YOUR RESEARCH IS GLACIAL DISPLACEMENT AND THE HYDROLOGY OF MELTWATER. COULD YOU BRIEFLY EXPLAIN WHAT THAT IS FOR NON-EXPERTS?
Luc Moreau: It's about the relationship between the mass of a glacier, the meltwater and the speed of its movement. When a glacier loses volume, its movement also decreases. Of course not all glaciers are the same. It also depends on other factors like whether it is a valley glacier or a hanging glacier, a warm-based or cold-based glacier…

GLACIERS CAN BE WARM?
Luc Moreau: Yes, we make a distinction between warm-based or temperate glaciers and cold-based ones. Temperate glaciers have a temperature only slightly above melting point. The ice thus slides on a thin meltwater film. Cold-based glaciers, which only exist at heights above 4000 metres, for example at the summit of Mont Blanc, or in the polar region, have a temperature well below melting point. The ice is literally frozen to the surface beneath it and thus only moves very slowly.

WHAT ARE YOU CURRENTLY WORKING ON?
Luc Moreau: I still have a research mission here at the Glacier d'Argentière, aimed at putting the meltwater to use. A tunnel system brings water from beneath the glacier to a reservoir about ten kilometres from here, where it is turned into clean energy. I also head expeditions to glaciers in Greenland, Patagonia, and elsewhere. I feel very strongly about passing on my knowledge, so I teach glaciology at Ecole Nationale de Ski et D'Alpinisme in Chamonix, give lectures at various universities and guide tours to regional glaciers like the Mer de Glace.

The Mer de Glace is France's largest glacier and one of the most popular hiking destinations in the region. For less experienced hikers, there is an old rack railway, which brings guests from Chamonix to Montenvers lookout point. Here, you can enjoy a spectacular view of the glacier terminus winding its way down the mountain. Approximately 12 kilometres long, the ice sheet is up to 400 metres thick in some spots. However, the glacier has been retreating for decades. In the 1960s, a cableway was built to directly connect Montenvers with the glacier. Today, visitors must climb up an additional staircase of 300 steps to reach the ice.

ACCORDING TO CURRENT CALCULATIONS, MER DE GLACE IS LOSING FOUR TO SIX METRES IN DEPTH EACH YEAR. ARE YOU CONCERNED ABOUT THIS?
Luc Moreau: Yes and No. We've had some very warm summers in the past 25 years. Of course that isn't good for the ice, but it also isn't the first time the glaciers are shrinking. In the past 10 000 years there were several 'little ice ages' during which the glaciers' sizes varied. The Glacier d'Argentière, for example, has retreated three kilometres over the past 200 years, equalling about a third of its total volume. 5000 years ago, however, it was even four kilometres shorter! During the most recent Little Ice Age, between the Middle Ages and the 19th century, it grew again and almost reached the village. So today it is about the same size as during medieval times.

SO CHANGES IN SIZE ARE NATURAL. WHAT ROLE DO HUMANS PLAY WHEN IT COMES TO SHRINKING GLACIERS – ESPECIALLY IN REGARD TO GLOBAL WARMING?
Luc Moreau: It is a fact that we are responsible for changes in the atmosphere and that we have caused a rise in temperatures. But what role exactly humans play no one can really say. At least it's a bit more complex than 'The climate is warming up, so the glaciers are melting'. Earlier I mentioned how sensitive glaciers are: They are elements in nature, which react very quickly to changes in environmental conditions. We have learned that precipitation also plays a crucial role: Warm, wet winters are better than cold winters without snow. Altogether, however, we still don't know all the factors.

HOW IMPORTANT ARE GLACIERS FOR THE PEOPLE IN THE REGION TODAY?
Luc Moreau: Immensely important, of course! We need them to generate clean energy and we need them for tourism. Glaciers define our region. Many years ago, people were worried that the glaciers were coming too close to their villages. Nowadays, we are worried that they will disappear.

It has become late on the church steps of Argentière. Luc Moreau checks the time and jumps up in surprise: "Oh no, I completely lost track of time, I have to get to my conference!" It seems like this happens quite frequently when he talks about his passion. Luckily, there's time for one more question: If he has a favourite glacier? He pauses for a moment then points up at the Glacier d'Argentière. "It's the first glacier I researched. And it's also the most beautiful 'office'…"

Text: David Schwarzenbacher // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

One is the real person, the other a larger-than-life portrait in a series of portraits featuring the region's most distinguished alpinists. Many of them are unfortunately no longer alive, Mollier tells us. But the mountain guide, ski instructor, former schoolteacher, and author is in good health and still enjoys a nice climb every now and then.

Christian Mollier is wearing his well-weathered mountaineering outfit: leather hiking boots, wool gaiters, ¾-breeches and a matching jacket in subdued colours. This is what he has looked like for decades, guiding his clients to the top of Mont Blanc. "I've been to the summit of Mont Blanc 71 times; I've scaled it on six different routes – I practically know it inside out," the seasoned alpinist tells us. Born in Chamonix, he began climbing as a small boy and was always eager to hear the stories his father, also a mountain guide, told him about the mountains. He led his first mountaineering tour as a seventeen-year old – and never looked back.

SHOW HUMILITY, STAY CURIOUS, AND NEVER STOP BEING AMAZED
"I was always lucky. I don't know why – I'm not more careful than the others. But I'm very alert. And it's important to show humility, stay curious, and remember how to be amazed. I can do all of these things," explains Mollier, who learned all there is to know about mountains from his father. "My father taught me about the dangers and showed me spots that are better avoided. You develop a feeling and begin to sense danger. I have known mountain guides who ignored their own feeling of irritation – many of them subsequently lost their lives." Christian Mollier never lost his respect for the mountains. Perhaps this is why he has always returned unscathed? He did, however, experience the dark side of mountaineering many decades ago.

"I would always set out early, so I could hear the birds sing. With a bit of luck I'd find some old stone pines, beautifully contrasting the gleaming white of the glacier. (…) My enthusiasm hasn't waned with age; actually quite the opposite is true."

THE CABLE CAR DRAMA OF VALLÉE BLANCHE
August 29, 1961: Christian Mollier is 21; he and his Italian client have been enjoying a gorgeous day in Vallée Blanche since the early morning. Together they get on the cable car connecting Helbronner point at 3.466 metres and Aiguille du Midi at 3.778 metres. They marvel at the phenomenal view, which literally takes your breath away on the 5 kilometres ride. Suddenly everything changes: A French Air Force jet loses its course ("The pilot seemingly wanted to fly under the cable car, but there wasn't enough space," Mollier elaborates) and cuts through the cable as it fails to pass beneath it. A widespread rescue mission follows, including Christian Mollier bravely rescuing himself and his client from the dangling cabin. The press later calls it "the exceptional performance of a hero". Six people in other cabins lose their lives. The mountain guide describes how he and his client survived the ordeal in his book "Une vie à gravir" (which can be translated as "scaling the mountain of life"), claiming it was a stroke of fate that saved them: "A twist of fate saved us while others were doomed."

In spite of the traumatic experience, Christian Mollier continues to love the mountains. "Unfortunately, the tragedies don't fade in our memories. But I have also experienced the greatest joys in the mountains, " he says as he refers to exceptional moments during climbing and hiking tours. Mollier cherishes his experiences in nature in the past and present: "I would always set out early, so I could hear the birds sing. With a bit of luck I'd find some old stone pines, beautifully contrasting the gleaming white of the glacier. (…) My enthusiasm hasn't waned with age; actually quite the opposite is true."

Christian Mollier has seen the world. He was part of the French expedition team to Mount Everest in 1974, scaled the highest summit of the Andes in Peru, and has written several books on his mountaineering adventures. He cannot fathom any other type of life than the one he has led, in harmony with nature: "Our entire planet is beautiful, but wherever I go, I always return to the mountains."

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

Les idées qui flottent dans l’air, invisibles, à la recherche de quelqu’un qui les voit, les attrape et leur insuffle la vie : telle est plus ou moins l’interprétation du processus de création que nous donne Elizabeth Gilbert, auteure US-américaine célèbre pour son roman « Eat, Pray, Love », dans son livre intitulé « Big Magic ». Selon le philosophe allemand von Helmholtz, ce processus se déroulerait en trois étapes : l’étape de préparation durant laquelle le sujet à traiter est contemplé, regardé et étudié à fond, suivie par le « sommeil du temple » durant lequel on le met de côté et s’occupe d’autre chose. Ce stade serait rapidement écarté par la phase trois : la révélation. Pour l’exprimer en ses propres mots : « Le moment quand les idées sereines te viennent, sans peine et inattendues, telle une inspiration. » Parfois en effet, elles nous viennent en dormant : l’écrivain autrichien Thomas Glavinic, par exemple, raconte d’avoir rêvé l’histoire de son roman « Der Kameramörder »(« L’assassin de la caméra »). Concept également préconisé par Emma Wibault, architecte d’intérieur à Chamonix : « Les idées me viennent la nuit, quand je rêve. Lorsque je me réveille le lendemain matin, elles me frappent comme la foudre : tout d’un coup, je sais quelle technique je vais utiliser ou quelles couleurs il faut prendre. »

Qu’elle allait un jour dessiner l’intérieur de chalets et d’hôtels, était clair dès le départ: « Des fois, j’ai l’impression que je m’exprime mieux en dessinant qu’en parlant. Quand j’étais petite, j’arrachais les pages de mon catalogue Ikea une par une en me disant : tiens, ma cuisine, tiens, mon salon, et tiens, ma chambre à coucher. J’ai toujours aimé dessiner et imaginer des choses. Devenir architecte d’intérieur a été pour moi un choix tout à fait naturel, » nous dit Emma Wibault. Elle vit au rez-de-chaussée d’un chalet à Chamonix, en-dessous du musée qui expose les œuvres de son grand-père, le peintre Marcel Wibault. Son père Lionel, qui accompagne les touristes sur les cimes autour, s’essaie également à la peinture, tout comme elle-même quand elle n’est pas dans ces projets jusqu’au cou.

Et il y en avait pas mal, ces derniers temps, tel que l’hôtel « Le prieuré » à Chamonix que l’architecte d’intérieur a redessiné au nom de l’agence pour laquelle elle travaille. Du reste, Emma s’occupe de la vie intérieure de chalets dédiés à l’accueil de familles, ou de projets à l’étranger, comme par exemple d’une maison individuelle à Notting Hill, quartier noble londonien, et dont la façade victorienne ne trahit en rien les motifs à la jungle qui ornent son intérieur.

HISTOIRE EN ROUGE – L’HÔTEL « LE PRIEURÉ »
« Mon design doit raconter une histoire qui constitue le fil rouge du projet », raconte Emma Wibault. Dans le cas du « Prieuré », elle a articulé son concept autour des guides de montagne : « Nous avons constaté que la plupart des visiteurs restaient deux ou trois jours. Ils viennent pour faire un tour en montagne, ce sont donc les guides qui attirent les gens. » Le hall d’entrée abrite un petit « walk of fame » où les guides de la région ont laissé leur empreinte de main. Le rouge est omniprésent. Un fait guère surprenant puisque le rouge est une couleur qu’on associe à la montagne, notamment si l'on remonte dans le passé et que l'on fait référence aux lacets des chaussures de guide. Ou bien à leurs cordes que l’on voit dans la partie arrière du restaurant : une corde longue relie les quatre murs, revisitant en zig-zag les cimes environnantes. En attendant son poulet rôti, on apprend quelque chose sur la région. « Je voulais à tout prix utiliser une corde rouge », explique Emma Wibault, « mais il était impossible d’en trouver. Puis, j’ai demandé à mon père et il en a sorti une qui correspondait exactement à mes exigences. Elle avait même la longueur juste : il n’en restait que quelques centimètres à la fin. »

MI-SUÉDOISE MI-CHAMONIARDE
Pour ses projets, Emma Wibault s’appuie sur les ressources de la région : « J’essaie toujours de prendre les bois de la vallée : sapin, chêne ou frêne, selon ce que le projet demande. » Elle préfère les matériaux durables qui vieillissent en beauté, tout en misant sur les solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques. Son style reflète ses racines : Emma est mi-Suédoise mi-Chamoniarde. « Dans mon travail, les deux se combinent à merveille et le résultat final reflètera toujours les souhaits du client. L’important pour moi, c’est la satisfaction du client et le fait de créer un projet unique : je ne ferais jamais deux fois la même chose », explique l’architecte d’intérieur qui s’efforce toujours de trouver la meilleure solution pour ses clients : « J’essaie de me faire une idée de leurs préférences pour aller dans une certaine direction. Cette orientation est comme le tronc d’un arbre qui se ramifie – pour donner un ensemble à la fin. » Ce qu’elle estime le plus dans sa profession, c’est la diversité : « Le boulot d’un architecte d’intérieur ne se limite pas à dessiner des projets, trouver des idées et choisir la palette juste. Il s’agit aussi de faire un budget, de gérer des listes en Excel et de visiter les chantiers pour en suivre la réalisation » nous dit Emma Wibault en énumérant les aspects plus pratiques de son métier. Ce qu’elle apprécie également, c’est le contact avec ses clients qui va bien bien au-delà du choix de la dernière tringle à rideaux : « Ils m’envoient des cartes postales ou des photos et des fois ils passent pour boire une tasse de thé avec moi. » Le travail sur l’espace privé semble donc rapprocher clients et architecte.

Emma Wibault retrouve son inspiration n’importe où et à n’importe quel moment – que ce soit sur la piste de ski ou dans sa vie de tous les jours. Bien qu’elle ait des objectifs dans la vie, elle ne veut pas trop se concentrer sur l’avenir : « Chaque journée est remplie de surprises. » Peut-être le meilleur point de départ pour attraper de nouvelles idées ? Du reste, il n’y aura guère d’ambiance plus propice que l’air frais de Chamonix pour les idées qui attendent qu’on les attrape.

Texte: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Solene Renault; Hotel Le Prieuré; Alexander James

une fois il apparaît en personne et une seconde fois sous forme d’un grand portrait photo qui fait partie de la galerie des alpinistes reconnus de la région. Beaucoup d’entre eux ne sont plus en vie, nous raconte-t-il. Lui-même – guide de montagne, moniteur de ski, ex-enseignant, auteur de plusieurs livres – aime toujours faire de l’escalade de temps en temps.

Christian Mollier porte sa tenue bien conservée de guide de montagne : chaussures en cuir, jambières en laine, knickers et veste assorties aux couleurs sombres. La même tenue qui lui a probablement servi à guider ses hôtes sur le sommet du Mont Blanc il y a des décennies. « J’ai fait le Mont Blanc 71 fois, je l’ai grimpé par six routes différentes. Je le connais presque par cœur » nous dit l’alpiniste originaire de Chamonix. Il a commencé l’escalade en tant que petit garçon, ravi par les histoires que lui racontait son père sur les montagnes, guide alpin lui aussi. A l’âge de 17 ans, il a fait ses débuts comme guide et l’est resté toute sa vie.

SOIS HUMBLE, RESTE CURIEUX ET N’ARRÊTE PAS DE T’ÉMERVEILLER
« J’ai toujours eu de la chance. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas plus prudent que les autres. Pourtant je suis attentif. Ce qui importe, c’est d’être humble, de rester curieux et de ne pas perdre sa capacité de s’émerveiller. Et c’est ce que je sais faire, » nous raconte Christian Mollier qui a appris tout ce qu’il fallait savoir pour se débrouiller en montagne grâce à son père. « C’est lui qui m’a instruit sur les risques et m’a montré les endroits à éviter. On développe un certain sens du danger et souvent on sait tout simplement que quelque chose ne va pas. J’ai connu des guides qui n’ont pas réagi à une situation dangereuse – beaucoup d’entre eux sont morts. » Christian Mollier a toujours montré beaucoup de respect pour la montagne. Est-ce peut-être la raison pourquoi il en est toujours rentré sain et sauf ? Il a néanmoins dû faire connaissance du côté sinistre des montagnes lui aussi.

« Je partirais très tôt pour entendre les oiseaux chanter. Avec un peu de chance, je trouverais des aroles se dessinant sur le blanc du glacier. (…) Ma capacité de m’émerveiller ne s’est pas estompée avec l’âge, tout au contraire. »

LE DRAME DU TÉLÉPHÉRIQUE DE LA VALLÉE BLANCHE
29 août 1961 : Christian Mollier a 21 ans, sa cliente italienne passe une journée merveilleuse avec lui dans la Vallée Blanche depuis l’aube. Ils montent dans une cabine du téléphérique entre la Pointe Helbronner à 3 466 mètres et l’Aiguille du Midi à 3 778 mètres d’altitude pour admirer le panorama qui sur ces cinq kilomètres est littéralement vertigineux. Et puis la catastrophe : Un avion des forces aériennes françaises sort de sa trajectoire (« le pilote a dû vouloir passer en-dessous mais il n’avait pas assez de place » soupçonne Christian Mollier) et coupe le câble de traction du téléphérique en deux. S’ensuit une courageuse action de sauvetage de sa part que les journaux décriront plus tard comme « performance héroïque unique » et durant laquelle Christian Mollier arrive à se libérer lui et sa cliente de la cabine. Six personnes dans deux autres cabines meurent sur place. Dans son livre « Une vie à gravir », Mollier qualifiera de force majeure le fait d’avoir survécu à cette tragédie avec sa cliente : « Un simple concours heureux des circonstances nous a sauvés nous et condamné les autres. »

Malgré cet événement traumatique, Christian Mollier ne cessera pas d’aimer la montagne. « Malheureusement, ce dont on se souvient le plus, ce sont les tragédies. Mais j’ai aussi vécu de très beaux moments en montagne » dit-il en se référant à ses expériences en matière d’escalade et de nature qu’il vivait à l’époque et qu’il vit aujourd’hui : « Je partirais très tôt pour entendre les oiseaux chanter. Avec un peu de chance, je trouverais des aroles se dessinant sur le blanc du glacier. (…) Ma capacité de m’émerveiller ne s’est pas estompée avec l’âge, tout au contraire. »

Christian Mollier a passé beaucoup de temps à la découverte d’autres montagnes. Ayant participé à l’expédition française sur le Mont Everest en 1974, il a grimpé les sommets les plus hauts des Andes au Pérou et rempli des livres de ses expériences en montagne. Pour lui, aucune autre vie ne serait pensable, sinon celle qu’il a vécue ici en pleine harmonie avec la montagne : « Notre planète est merveilleuse partout, mais quoique je fasse : je reviendrai toujours vers la montagne. »

Texte: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

Ideas – disembodied, energetic life-forms floating about, waiting for a human being to see them, grab them and bring them to life – that’s basically how Elizabeth Gilbert, the American author who shot to fame with her novel „Eat. Pray. Love.“, describes the creative process of coming up with new ideas in her book „Big Magic“. German philosopher von Helmholtz identifies three stages in this process: saturation (a topic is analysed, examined and investigated), incubation (leaving said topic aside and immersing oneself in something completely different) and, finally, illumination, or, as he puts it, „when happy ideas present themselves easily and unexpectedly like an inspiration.“ And some people, like Austrian writer Thomas Glavinic, literally dream up their ideas. By his own account, he came up with the story of his novel “Der Kameramörder” in his sleep. Emma Wibault, an interior designer from Chamonix, is familiar with this phenomenon. “Ideas form at night in my dreams and when I wake up the next morning, they hit me like lightning bolts and I just know which techniques to use or which colours to chose.”

It became clear quite early that Emma would one day design the interiors of chalets and hotels. „Sometimes I feel like it is easier for me to express my thoughts and feelings through sketches than through words. When I was little, I would tear pages out of an IKEA catalogue and say,’this is my kitchen, this is my living room, this is my bedroom.’ I loved drawing and inventing things. Becoming an interior architect was a very natural development,“ Emma Wibault recounts. Today, she lives in the ground floor of a chalet in beautiful Chamonix, just below the museum presenting the works of her grandfather, the painter Marcel Wibault. Her father Lionel, a mountain guide, paints as well, and so does she when she is not working on one of her projects.

And there have been quite some of them lately: hotel “Le Prieuré” in Chamonix, for example, which she redesigned on behalf of the agency she works for. Or the interiors of cosy family chalets or a family home in Notting Hill, London, where no one standing in front of the classic Victorian façade would expect the jungle patterns she used on many of the houses inside walls.

STORY IN RED: HOTEL “LE PRIEURÉ”
“I want my designs to tell a story, to have some kind of common thread running through them,” the architect explains. In the case of “Le Prieuré”, the mountain guides were the inspiration for Emma Wibault’s design concept. “We realised that most people come here here for two or three days to climb the mountains. So, in fact, it’s the mountain guides who attract them.” And that’s why Emma commissioned a small “Walk of Fame” with the guides’ handprints on the floor for the hotel entrance. And then there’s the colour red, the common – or, in this case, red – thread of the design concept. Many people in the Alps associate red with the mountains. Just think of the red laces that mountain guides used to wear in their shoes, or the red ropes they use for climbing. Such a rope can also be seen on the walls in the back of the restaurant where it traces the zigzag of the mountain silhouette around Chamonix. A nice way to learn about the region while waiting for your roast chicken. “I was adamant about using a red rope,” recounts Emma Wibault, “but it was nowhere to be found. I talked to my father about it. Turns out, he had just the rope I had imagined, and it even had the perfect length: In the end, only a few inches were left.”

HALF SWEDISH, HALF CHAMONIARDE
Emma Wibault likes to use locally sourced materials. “I always try to use wood from the Vallée - fir, oak or, depending on the project, ash.” And durable materials that become even more beautiful as they get older. And she is always looking for functional solutions of aesthetic value. All in all, her style can best be described as a result of her roots – half Swedish, half Chamoniarde. “In my work, those two worlds merge, and of course the end result is also influenced by what my clients want. That’s in the focus of my work, making my client happy and our work unique. I would never do the same thing twice,” she explains. So Emma Wibault will always seek to match a particular client with the right solution. “I try to identify what resonates most with them, and that points me to where we should be going. It is like a tree trunk from which branches start to grow, making a project an integral whole.” It is also the versatility of her profession Emma Wibault appreciates so much. “Being an interior designer is not all about drawing sketches, being creative and choosing colour schemes. It also means drawing up a budget, manage Excel sheets and supervise construction and implementation of your plans,” she explains the more practical aspects of her job. And she also likes the personal interaction with clients, the relationships that are formed, lasting long after the last curtain rod has been chosen and mounted. “They send me cards and photos and sometimes drop by for a cup of tea.” Obviously, you leave traces when you create people’s most personal spaces.

Emma Wibault is never short of inspiration. She finds it while skiing or in the midst of everyday life, and while she does have goals, she does not want to focus on the future, she says, “Every day is full of surprises.” That’s the mindset of people who are open to new ideas – ideas you can grab and breathe life into. Life and the wonderful fresh air of Chamonix.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Solene Renault; Hotel Le Prieuré; Alexander James

“I’m sorry but the story of the publishing company is my husband’s story, not mine,” says Marie-Christine Guérin as we meet her in Chamonix’s reddest shop, the Boutique Guérin book store. “Michel founded the publishing house. He was the one who came up with the idea of the red books. And everything that can be said about him is in my book,” she adds, referring to the 232 pages she wrote after her husband died of a heart attack in 2007. “I just couldn’t bear his absence, could neither believe nor fathom he was gone. Writing was the only thing I could do. Recalling his story, bringing it back to life took me out of my sadness and gave me reason to laugh again. It’s not a sad book actually,” says the former publisher-in-chief who ran the publishing business after Michel’s passing and before selling it a few years later.

Today, Editions Guérin belongs to publishing group Paulsen, and Marie-Christine Guérin is no longer in charge of the red tomes of Alpine literature as she was in the beginning with her husband. She now looks after the “Démarches” collection of adventure stories in the widest sense, written in first person, and splits her time between Chamonix and Paris.

PARIS: HER HOME.
The place where she would watch school children wearing kippas from the windows of her and Michel’s advertising agency every day. “The caps went outside at regular intervals. (...) They set the rhythm of our days like little pendulum clocks,” she writes in her book “Des violons pour Monsieur Ingres” (Violins for Monsieur Ingres). They spent ten years in their office in the Marais, the popular Jewish quarter, where they worked on ideas and campaigns and presentations for car manufacturers, pharmaceutical companies or law offices. In the end, they would sell their business to the international agency that had taken over their main client. Michel joined the new agency but left after a year. “He had always been his own boss and suddenly found himself in a hierarchic – if very friendly - system,” writes Marie-Christine Guérin in her book. It was not for Michel, and so, in 1994 they decided to leave the advertising world and move to Chamonix.

CHAMONIX. HIS HOME.
The place where he made his first steps, where he learned to climb, to love the mountains and live this love. Later, he added another great love: books. “You read all the time. Even when we talk there is always a book or a magazine near you. (...) Reading has always been your space, your breath,” Marie-Christine Guérin describes her husband’s love for literature. Founding a publishing company was only natural – “Michel loved the mountains more than anything and books meant the world to him. These two passions combined resulted in Editions Guérin,” recounts his wife. She didn’t mind leaving the French capital at all. To the contrary, she was very happy to move to Chamonix where everything was so much easier than in Paris, particularly with the children they had adopted in the meantime. And so Chamonix became the home of their family – and the red books.

WHY ARE THE BOOKS RED?
“Red is the colour most people associate with the mountains. Think of the red ropes of climbers, the backpacks and jackets of mountaineers, the curtains in the mountain huts around here. And red also stands for passion, for the strong connection many people have with the mountains,” explains Marie-Christine Guérin. The first book published by Editions Guérin was an illustrated re-edition of “Conquérants de l’inutile” (English title Conquistadors of the Useless), the autobiography of the great French alpinist Lionel Terray, a classic of mountain literature. More than 130 fiction and non-fiction books and coffee-table books were to follow over the next 20 years. Many readers are fascinated by the parallels of these stories to “normal” life, Marie-Christine Guérin says. “They are about finding happiness in nature, about exploring our surroundings and pushing our boundaries. Just what we need to do in our regular lives.”

There was a fair amount of obstacles Marie-Christine Guérin had to overcome after her husband passed away, but she carried on and held on to one of Michel’s passions, the written word. And she is probably right when she says that the story of Editions Guérin is not her but her husband’s story. Yet they probably wouldn’t exist without her either, and so, maybe, it is a story that belongs to both of them. Together.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

CHEZ LE PÂTISSIER DERRIÈRE LA MER DE GLACE
Les tartes de Claude sont à ne pas manquer, écrit un utilisateur sur Tripadvisor, site d’avis de voyageurs. Elles seraient les plus célèbres de la vallée. Une vraie source d’énergie pour les randonneurs fatigués, tel le commentaire d’un autre. Claude, c’est le patron du refuge près du Plan de l’Aiguille, gare intérimaire du téléphérique. Il produit des gâteaux depuis des décennies et depuis neuf ans, à une altitude de 2 200 mètres.

Il y a un écho remarquable là-haut, au centre de la Mer de Glace : le glacier le plus long de France est l’une des destinations de randonnée les plus populaires autour de Chamonix. On n’y est jamais seul, mais les visiteurs se dispersent vite dans cette zone montagnarde. A quelques pas du chemin seulement, on retrouve le paysage rocheux. On n’y entend que le bruit de ses propres pas, le cri des oiseaux et le glacier qui diminue et diminue : la glace se transforme en eau et l’on entend l’harmonieux glouglou de l’eau qui descend vers la vallée.

On fait une petite pause au milieu des rochers pour contempler le panorama époustouflant, observer les oiseaux, ressentir les vieux rochers sous nos pieds, pour boire de l’eau et écouter la glace fondre. Une fin d’après-midi en août : Il y a quelques heures, on était chez Claude au refuge. A manger et à boire … On n’a pas l’habitude de boire du vin à midi, surtout pas sous un soleil qui tape aussi fort cette après-midi estivale que l’on dirait juillet, et on en ressent les effets.

Rétrospective : Il est 11 heures. On descend de la cabine du téléphérique qui, en quelques minutes seulement, nous a transportés de la station en vallée de Chamonix jusqu’à la gare intermédiaire. Après une brève descente, on croise un âne qui, debout, ne fait que regarder devant soi et mâcher. C’est tout ce qu’ils font, lui et son compagnon qui est absent pour le moment, nous explique-t-on : les ânes ne sont là que pour la déco nous racontera Claude. Il les a repris après son frère.

Une fois arrivés au refuge, on tombe sur une douillette boule de fourrure. Boule, c’est le nom du berger noir et blanc qui n’est là que pour jouer et manger. Il est content de nous voir, tout comme le reste des clients du refuge. Sa manière de nous dire bonjour est quelque peu excessive, il semble ignorer que sa taille et son poids nous inspirent le respect. Si Boule approche les clients d’une manière tout à fait enthousiasmée, son maître Claude, patron du refuge à quarante lits près de la gare intermédiaire, préfère rester à l’arrière-plan. Il est là depuis neuf ans, à 2 207 mètres d’altitude, avec l’aide de Marie-Noëlle, sa partenaire d’affaires qui s’occupe de l’administration, du transport des marchandises et des finances. « J’avais toujours rêvé de gérer un refuge » raconte-t-il. Claude se sent bien à l’aise ici en hauteur. Il aime la fraîcheur, la vue sur la ville, les « couchers de soleil merveilleux. »

Il vit aussi sa passion en cuisine, la pâtisserie. Dans la salle arrière du refuge, il y a une grande table sur laquelle Claude présente les tartes les plus variées, décorées de pommes dorées, d’une crème de citrons d’un jaune délicat ou de myrtilles violettes bien mûres : la « spécialité de la région » nous dit Claude qui pendant 25 ans avait fait ses tartes « en bas à Chamonix » et, un jour, en a eu un peu marre. Avant de reprendre le refuge, il était quelques kilomètres à vol d’oiseau plus haut, au Refuge des cosmiques qui était surtout fréquenté des alpinistes du Mont-Blanc. C’est donc sans problème qu’il s’est acclimaté – « j’ai l’habitude des hauteurs » nous dit-il.

Si les tartes sont bien la spécialité de Claude, son menu comprend d’autres plats locaux : rôti d’agneau, polenta, fromage. « Ma cuisine est traditionnelle et typiquement savoyarde » nous explique-t-il. Les aliments et les autres marchandises dont il a besoin en hauteur lui sont livrés en hélicoptère ou en téléphérique. « Seule l’eau est rare, on fait fondre de la neige pour l’obtenir. »

Rouge et blanc, cette combinaison domine sur les deux terrasses devant le refuge et que le patron a décorées avec soin. Ce sont les couleurs du département Haute-Savoie où l’on se trouve, installés sur des peaux de mouton blancs sous des parasols rouge cerise. Ils protègent du soleil les convives ainsi que le chien et le vin. Aucun bruit ne nous dérange. De temps en temps, on entend le ronron du téléphérique à l’arrière-plan. « J’adore le silence » nous dit Claude, « surtout en début de saison, il est très calme ici … ». En haute-saison, le silence aura disparu, mais même si le patron est occupé, le stress est moindre qu’en ville. « Les gens sont plus relax ici » nous dit-il. Claude a un air décontracté lui-même, il semble content. Se contenter des choses qui nous entourent, voilà sa philosophie, une modestie qui n’est pas jouée. Elle s’accompagne d’une hospitalité honnête, conditions parfaites pour une vie de patron de refuge.

Lorsqu’on salue Claude, Marie-Noëlle, les employés et Boule après un menu à trois plats, couronné d’une tarte aux myrtilles, on a bien deux heures et demie de chemin devant nous, qui deviendront trois à la fin. La route passe à travers la Mer de Glace où l’on entend le ruissellement de l’eau de fonte, où l’on écoute le silence dans les rochers à quelques pas du chemin qui nous ramène à Chamonix.

Texte: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

« Désolée, mais l’histoire des Editions est celle de mon mari, non la mienne », dit Marie-Christine Guérin lors de notre rendez-vous au magasin le plus rouge de Chamonix, la Boutique Guérin. « C’est Michel qui a fondé la maison d’édition. C’est lui qui a eu l’idée des livres rouges. Et tout ce qu’on peut dire de lui, je le dis dans mon livre », dit-elle en résumant les 232 pages qu’elle a écrites pour exprimer tout ce qu’elle avait sur le cœur, lorsque son mari était mort d’une crise cardiaque en 2007 : « Son absence était insupportable, il m’était impossible de croire ou de comprendre. La seule chose que je supportais, c’était d’écrire. En racontant son histoire, j’échappais à la tristesse et j’avais envie de reconquérir le rire. Car ce n’est pas un livre triste, après tout » dit l’ex-éditrice qui, après la mort de Michel, a choisi de continuer l’affaire – pour l’instant. Quelques années après, elle a fini par la vendre.

Aujourd’hui, les Editions Guérin font partie du groupe éditeur Paulsen. Marie-Christine Guérin n’est plus la doyenne de la littérature alpine rouge, qu’elle fut aux côtés de son mari. Aujourd’hui, elle s’occupe de la collection « Démarches », histoires d’aventure au sens le plus large, écrites à la première personne. Elle est tantôt à Chamonix, tantôt à Paris.

PARIS, SA PATRIE À ELLE.
Là où elle observait tous les jours, depuis la fenêtre de l’agence de publicité qu’elle gérait avec Michel, les élèves coiffés de la traditionnelle kippa juive : « Les képis sortaient régulièrement. (…) Ils battaient le rythme de nos jours, tels de petites horloges », écrit-elle dans son livre intitulé « Des violons pour Monsieur Ingres ». Pendant dix ans, ils vont développer des idées dans les locaux de l’agence au centre du Marais, quartier juif populaire, peaufiner des présentations et inventer des campagnes pour leurs grands clients : fabricants de voitures, entreprises pharmaceutiques, avocats … Finalement, ils vendront leur entreprise à une agence internationale qui avait repris leur client principal. Michel s’est fait reprendre aussi, mais il n’est resté qu’un an, « il avait toujours été patron et s’est soudainement retrouvé au sein d’une hiérarchie, aussi amicale qu’elle était.», écrit Marie-Christine Guérin dans son livre. En 1994, ils décident de laisser la publicité derrière eux et de déménager à Chamonix.

HAMONIX, SA PATRIE À LUI.
L’endroit de son enfance où il fait ses premiers pas, apprend l’escalade, où il commence à aimer la montagne et à vivre cet amour. Plus tard, un deuxième amour viendra s’ajouter au premier : les livres. « Tu lis tout le temps. Même en discutant, tu as toujours un livre ou une revue sous la main. (…) La lecture a toujours été ton espace, ton souffle », voilà comment Marie-Christine Guérin décrit l’amour de son mari pour la littérature. Pourquoi ne pas fonder sa propre maison d’édition ? « Michel aimait la montagne plus que toute autre chose et il était passionné par les livres. C’est de ces deux passions que les Editions Guérin sont nées », nous raconte-t-elle. Quitter la capitale n’était pas un problème pour elle, au contraire : elle était très contente parce que cela lui facilitait la vie, les choses étaient beaucoup plus simples qu’à Paris, surtout avec les enfants qu’ils avaient adoptés récemment. Et voilà comment Chamonix devient aussi sa patrie à elle – et la patrie des livres rouges.

POURQUOI DES LIVRES ROUGES?
« Le rouge est la couleur que la plupart des gens associent à la montagne. Les cordes des grimpeurs sont rouges, tout comme les sacs à dos et les vestes des alpinistes, ou encore les rideaux dans les refuges. Mais le rouge symbolise aussi la passion que les gens ressentent pour la montagne », nous dit Christine Guérin. Le premier livre était une réédition illustrée des « Conquérants de l’inutile », l’autobiographie du grand alpiniste français Lionel Terray, un classique de la littérature montagnarde. Dans les vingt ans à venir, les Editions retravailleront et éditeront plus de 130 livres et d’ouvrages illustrés, parmi lesquels beaucoup de textes autobiographiques, mais aussi de la fiction. Ce qui fascine les lecteurs, ce sont, entre autres, les similitudes qu’ils retrouvent dans leur vie « normale », estime Marie-Christine Guérin : « Il s’agit du bonheur d’être dans la nature, de la découvrir et de se dépasser soi-même, tout ce qu’il faut faire dans sa propre vie, après tout. »

Se libérer, voilà ce que Marie-Christine Guérin a dû faire après la mort de son mari, mais elle a continué sur son chemin, tout en restant fidèle à une passion de Michel : la parole écrite. Elle a probablement raison en disant que l’histoire des Editions Guérin n’est pas la sienne. Mais sans elle, les Editions n’auraient probablement jamais existées. Peut-être que l’histoire leur appartient à tous les deux ?

Texte: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

Claude’s cakes are something you must not miss, a user writes on travel website Tripadvisor, stating that they are the most famous in the Vallée. And a true super fuel for exhausted hikers, adds another user. Claude, that’s the guy who runs the mountain hut at Plan de l’Aguille, the cable car’s intermediate station. He has been baking cakes for decades, and in the last nine years, he did it here at 2,200 metres above sea level.

You can hear a soft echo when you stand up there at Mer de Glace, the sea of ice, the longest of France’s glaciers and a popular destination for hikers coming to Chamonix. You will hardly ever be on your own up here, but visitors disperse quickly in the area. Just take a few steps out into the rocky landscape, and you will hear nothing but the sound of your own steps, the birds screeching above your head and the glacier that is slowly shrinking: You can literally hear snowmelt trickling down the mountain.

We stop for a moment to take in the overwhelming panorama, to watch the birds, feel the rocks under our hiking shoes, drink some water and listen to the glacier melt. It is an afternoon in late summer. Just a few hours ago we had met with Claude, ate some cake and drank some wine. Turns out, we are not used to drinking at noon, and it really shows in combination with the sun that is blazing from the skies on this late summer afternoon as if it were still July.

Flashback to 11 am. We exit the cable car that had taken us up to the intermediate station from Chamonix within minutes and walk downhill for a few minutes, meeting a donkey on the way. It just stands there, unimpressed by our enthusiasm, looking at us and munching away. And that’s all that is expected from him and his buddy, we will hear later: They are just there to look pretty, says Claude who adopted them from his brother.

As we reach the hut, we are greeted by a cuddly fur ball: Boule, the one-year-old sheepdog that has nothing on his mind but eat and play. He just loves every single guest coming here and his welcomes are a little too enthusiastic, given he has already reached quite a respectable size. And while Boule is nothing but outgoing, his master, who runs the hut that sleeps up to 40 people, prefers to stay in the background. For nine years he has been living up here at 2,207 metres above sea level, supported by Marie Noëlle, his business partner who is responsible for logistics and finances. “I have always dreamed of running such a hut,” Claude tells us, and now he just loves it up here. The crisp air, the view of the town down in the valley, “the stunning sunsets”.

He also loves following his passion in the kitchen: Pastry. In a back room of the hut is a big table filled with all kinds of tarts topped with shiny apple wedges, soft yellow lemon cream or luscious blueberries, “a specialty of the region”, explains Claude who had been baking cakes “down in Chamonix” for 25 years until he realised one day that he no longer wanted to do that. Before taking over the hut, he worked about 1.5 kilometres as the crow flies up the hill at Refuge des Cosmiques, a refuge frequented mostly by mountaineers climbing Mont Blanc. That’s why Claude didn’t have to get used to the climatic conditions here at 2,200 metres. “I am used to this kind of height,” he says.

While sweet baked goods are definitely Claude’s specialty, he also offers other popular local dishes like lamb roast, polenta, and cheese. “My cuisine is traditional and very typical of the Savoy region,” he explains. Everything he needs up in the hut has to be brought in via helicopter and cable car. “And we have to be very economical with the water,” he adds, “we obtain it from the snow.”

Red and white are the dominant colours on the charming terraces in front of the hut, the colours of Haute-Savoie, the local department. We sit on white sheepskins; cherry-red umbrellas protect us, the dog and our wine from the sun. It is quiet all around, just a hint of the cable car’s buzzing sound in the background every now and then. “I like this silence,” says Claude, “especially at the beginning of the season everything is so quiet.” Although this does change in the main season, the stress is never the same as it is down in the valley. “People are just much more relaxed up here,” he says. Just like himself. “Be happy with what you have” is his motto, and you can sense that this humble, grateful mindset is real. And since he also shows great hospitality, he is just the perfect candidate for a job - and life - like this.

As we say goodbye to Claude, Marie Noëlle and their staff, and, of course, Boule after crowning our three-course menu with a blueberry cake, we still have a 2.5 hour-hike ahead of us. It will take three hours in the end, but that’s fine when you walk through a Mer de Glace where you can hear the ice melting. And where everything turns quiet as you take a few steps out into the rocky landscape.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Cortina d’Ampezzo is also known as the “Queen of the Dolomites”, referring to its setting amidst a crown of mountain peaks. And those who have been there will probably agree that the name is quite suitable. This town is majestic, special, one-of-a-kind. A holiday in Cortina offers countless possibilities: numerous winter sports, strolling along Corso Italia, enjoying Italian delicacies, an alpine racing experience at the Audi FIS Ski World Cup, wonderful mountain tours and much more. Another option is to take the proverb "The path is the goal" to heart or, even better, turn it into "The road is the goal".

If you would like to experience the extraordinary driving dynamics and the added feeling of safety of quattro technology, the mountain roads around Cortina d'Ampezzo are the perfect playground - dynamics, precision and control really unleash their full potential around here. The roads meander beautifully through the surrounding Dolomites, with breathtaking serpentines following steep ramps. In addition, there are wonderful highlights to discover on the way. Famous Passo di Giau, for example, or idyllic Lago di Misurina, to name just two. The impressive view of the majestic peaks and craggy cliffs of the Dolomites accompany you along the way.

Besides driving through the breathtaking landscape, there is another experience to be made on four wheels in Cortina d'Ampezzo: the Audi driving experience. "For us, this is also a way to bring Audi's philosophy closer to the people," explains driving instructor Alexandra Hase. Equipped with all kinds of tips from experienced instructors, participants can experience the full driving pleasure of Audi vehicles. Moreover, they will get all information on the latest innovations by Audi; the instructors vividly explain the benefits and technology behind them. "Vehicle technology and assisted driving systems are becoming more and more important, but they only serve drivers if they know how they work and how to use them,” Alexandra Hase explains. The whole thing becomes even more impressive when the features can finally be tested in the Audi dynamic area.

The Audi dynamic area is a combination of artificial and natural terrain, covering 17500m2 articipants can choose from a total of five circuits with different characteristics, from flat terrain to crossing a river. Although they are all quite challenging, the whole thing is a lot of fun, too.

No matter whether you explore the mountain roads mentioned in the beginning or take part in the Audi driving experience, unforgettable moments await all those who are up for it – not only car enthusiasts and motorsport fans. An unbeatable blend of technological innovation, unique nature and breathtaking views.

Text: Matthias Köb + Harald Triebnig // friendship.is
Photos: David Keusch + Ian Ehm // friendship.is

Oggi è proprietario di una pizzeria a Cortina, località in cui opera anche come testimonial di Audi e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021.

Sono passati ormai oltre 10 anni da quando Kristian Ghedina ha terminato la sua carriera di atleta, ma la sua fama non è mai diminuita: lo conosce sia chi si interessa anche solo un po’ allo sci alpino, sia chi non ha nulla a che fare con questo sport, addirittura all’estero. Anche se Ghedina è stato uno sciatore di grande successo - infatti ha centrato il podio ben 33 volte - molti non si ricordano tanto dei suoi successi, quanto di una delle azioni più spettacolari della storia dello sci. Nell’inverno del 2004, Ghedina scese alla strabiliante velocità di 130 km/h sulla leggendaria pista “Streif” di Kitzbühel e, sulla gobba che porta al traguardo, salta e fa una spaccata. Meglio non immaginare che cosa avrebbe potuto andare storto in quell’occasione.

Che oggi venga ricordato più per quel salto che per i suoi numerosi successi, per Ghedina non è un problema. Gli piace la sua fama di “pazzerello”: “Già quando ero bambino, mio papà era sempre preoccupato. Ero un ragazzino un po’ spericolato e sempre un po’ rotto”, spiega in un tedesco affascinante, non del tutto privo di errori, intendendo dire che da bambino si faceva male in continuazione. Ma com'è che gli è venuta in mente l’idea della spaccata di cui si parla ancora oggi? “É stata una scommessa”, dice ridendo. Quel giorno c’era suo cugino tra il pubblico e voleva vedere qualcosa di spettacolare. Allora si è inventato la spaccata. Premio della scommessa: “Una pizza!”

Ghedina era un’icona tra i suoi fan non solo per la sua audacia quando sciava a livello agonistico, ma sicuramente anche perché gli si poteva sempre leggere in faccia quanto gli piacesse sciare. Non si aveva mai l’impressione che fosse iperambizioso o addirittura accanito. “All’epoca ebbi la fortuna di essere l’unico discesista di successo in Italia, circostanza che mi permetteva di prenderla talvolta anche un po’ più alla leggera, senza rischiare subito di essere cacciato dalla squadra,” si ricorda Ghedina. É stato comunque un atleta di successo. Tra i momenti più belli della sua carriera cita le vittorie conquistate a Cortina, la pista di casa sua, e quella sulla Streif di Kitzbühel.

Rischio e velocità sono un binomio che da sempre affascinano Ghedina. Pertanto, il circo bianco era, ed è tutt’oggi, il mondo ideale per lui. Nonostante ciò diventare un professionista dello sci non è mai stato il mestiere dei suoi sogni. Infatti, da bambino sognava di diventare un professionista di motocross, ma le possibilità di allenarsi e di praticare questo sport erano troppo scarse. É così che è approdato allo sci e “Tutto sommato, mi stava bene. Volevo semplicemente essere veloce”. Ghedina è comunque riuscito a dedicarsi anche al motorismo. Infatti, terminata la sua carriera sciistica, si è dedicato per diversi anni con successo all’ETCC, la European Touring Car Cup (Coppa europea turismo). “Fra l’altro gareggiando contro ex-piloti di Formula 1 come Christian Klien o Vitantonio Liuzzi”, racconta Ghedina, che anche in ambito privato è appassionato di automobili.

Oggi Ghedina è proprietario di una scuola di sci e di una pizzeria a Cortina, attualmente gestita da suo zio. Inoltre è testimonial del marchio Audi e dei Campionati Mondiali di Sci Alpino che si terranno nel 2021 nella sua città natale Cortina. E, come per tutte le cose che ha fatto nella sua vita, anche per le summenzionate attività è il divertimento a spingerlo a metterci passione, rendendolo così un testimonial perfetto: “Mi piace stare con la gente, mi piace raccontarmi - mi diverte. E credo anche che io piaccio alle persone, persino agli austriaci. Nonostante mi vedessero sempre come un concorrente da battere”, dice ridendo.

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: David Keusch + Ian Ehm // friendship.is

Cortina d’Ampezzo è comunemente nota come la regina delle Dolomiti. Il nome si riferisce alla disposizione delle vette dolomitiche che la circondano come una corona. Chi è già stato a Cortina confermerà che il nome si addice molto bene al fascino di questo luogo: sublime, speciale, una località diversa da tutte le altre. Una vacanza a Cortina offre molteplici possibilità: tantissime attività sportive invernali, rilassanti passeggiate in Corso Italia, specialità italiane da gustare, un evento sportivo di alto livello come la gara di Coppa del Mondo di Sci Audi, indimenticabili escursioni in montagna e molto altro ancora. E poi esiste anche un’altra possibilità, vale a dire prendersi a cuore il modo di dire “La via è la meta”. Oppure farlo diventare addirittura: “La strada è la meta”.

Infatti, chi volesse mettere alla prova l’eccezionale dinamismo e la sicurezza di guida della tecnologia quattro, si trova nel posto ideale sulle stradine di montagna intorno a Cortina d’Ampezzo, perché l’ambiente ne esalterà le caratteristiche sportive quali dinamica, precisione e controllo. Le strade si inerpicano fra le Dolomiti circostanti, serpentine mozzafiato si susseguono a tratti in ripida salita. Inoltre, si possono ammirare panorami spettacolari, come il famoso Passo di Giau oppure l’idilliaco Lago di Misurina, per citare solo due esempi. A bordo sarete costantemente accompagnati da una vista incantevole sulle vette maestose e sulle pareti scoscese delle Dolomiti.

Oltre ai giri in macchina attraverso un paesaggio senza pari, a Cortina d’Ampezzo si può sperimentare anche un altro tipo di avventura su quattro ruote, vale a dire la Audi driving experience. “É un modo per avvicinare le persone alla filosofia di Audi”, spiega l’istruttrice di guida Alexandra Hase. Forti di una serie di consigli utili forniti dagli istruttori di guida, è possibile testare tutto il piacere di guidare una Audi. Oltre a questo, si possono avere informazioni sulle ultime novità in casa Audi: gli istruttori si impegnano infatti ad illustrare in maniera semplice ed eloquente i vantaggi e la tecnologia che ci sono dietro. “La tecnica di guida e i sistemi che agevolano la guida sono in costante aumento. Tuttavia, tali doti tecnologiche sono utili al guidatore solo, se li sa usare e sa come funzionano”, spiega Hase. Il tutto diventa ancora più impressionante nel momento in cui le varie dotazioni possono essere testate all’interno del percorso di Audi dynamic area.

La Audi dynamic area offre una combinazione di parcours artificiali e naturali. I partecipanti, uomini o donne che siano, potranno usufruire di complessivamente cinque diversi percorsi su un’area di ben 1600 metri quadri, ciascuno dotato di caratteristiche differenti, da zone pianeggianti all’attraversamento di un fiume. I percorsi rappresentano delle vere e proprie sfide, ma naturalmente anche il divertimento non verrà meno.

Vi attendono avventure indimenticabili, a prescindere che voi scegliate le stradine di montagna citate all’inizio oppure la partecipazione alla Audi driving experience. E questo vale per tutti, non solo per i proprietari di automobili e fan dello sport motoristico. Una miscela ineguagliabile di innovazione tecnologica, natura spettacolare e viste mozzafiato.

Text: Matthias Köb + Harald Triebnig // friendship.is
Photos: David Keusch + Ian Ehm // friendship.is

Today, Ghedina runs a pizzeria and works as an ambassador for Audi and the FIS Alpine World Championships 2021 in Cortina.

It’s been more than ten years since Kristian Ghedina ended his career in racing but everyone interested in alpine skiing still remembers him, even those who are not fellow Italians or big fans of the sport itself. Although Ghedina was a very successful athlete (with 33 podium places under his belt to prove this), many do not remember him for his athletic achievements but for one the sports’ most spectacular moments. In the winter of 2004, as he reached the finish jump of the legendary Streif in Kitzbühel at 80mph, Ghedina pulled his legs wide open into a straddle position. An insane manoeuvre, and you don’t even want to imagine the implications of something going wrong in that moment.

Ghedina does not mind that this jump got stuck in people’s minds more than his successes as a racer, and he is at ease with his reputation as the “crazy guy”. “Even when I was a kid my dad was always worried about me. I was a little crazy and always somewhat kaput, with a lot of bruises and injuries,” he tells us, laughingly, in his charming and not entirely flawless German. But how did he come up with the idea of pulling that legendary stunt at the end of the Streif race? “It was a dare,” he laughs. His cousin was watching him in the finish area that day and wanted him to do something spectacular. And so he did – winning a pizza along the way.

It was not only this daredevil attitude that won him cult status among fans of the sport in his active days. You also always had the feeling that he was genuinely having fun and loving the sport. Never did you get the impression that he was overly ambitious or dogged. “I was lucky because I was Italy’s only successful downhill racer at the time, so I could take it easy sometimes without immediately risking my ticket,” Ghedina remembers. But he was successful all the same. Among the most memorable moments of his career he counts the victories in his hometown of Cortina and on the legendary Streif in Kitzbühel.

He had always been enthralled by taking risks and going at high speed, and so he took to racing like a fish to the water. Still, becoming a professional skier was not what he wanted in the beginning. As a kid, Ghedina dreamed of being a motocross pro, but there were no opportunities for him to learn and practice that sport. So skiing it was. “And that was okay for me. I just wanted to go fast.” In the end, however, Ghedina still found a way into motorsports. After his career in professional skiing, he competed quite successfully in the European Touring Car Championship (ETCC) for several years. “I even competed against former Formula 1 pilots like Christian Klien or Vitantonio Liuzzi,” he tells us. Unsurprisingly, he also loves driving in his day-to-day life off the circuit.

Today, Ghedina owns a skiing school and a pizzeria that is currently run by his uncle, in Cortina. Moreover, he serves as brand ambassador for both Audi and the FIS Alpine World Championships to be held in Cortina in 2021. And just like in his earlier careers, it’s having fun what drives him – and what makes him the perfect ambassador. “I love being around and talking to people, it’s just what I enjoy a lot. And it seems like people like me, even the Austrians, although we always had a lot of competition,” Ghedina says, laughing.

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: David Keusch + Ian Ehm // friendship.is

Carlo Festini always knew he wanted to become a chef. Never even thought of something else. And so he cooked and learned in various restaurants in Cortina d’Ampezzo before coming to Ristorante Lago Scin in 1997. And for now, it seems like he has reached his final destination: Carlo took over the restaurant at the idyllic lake in 2000.
An inn under the same name was opened already at the end of the 19th century, then changed its location to the other side of the road. It has been renovated several times, most recently in 1994. It is a charming place, rustic, with a wonderful sunny terrace in summer and a cosy dining room in winter. We met Carlo Festini to talk about inspiration, humility and the positive effect food blogs have on restaurants.

MISTER FESTINI, YOU ALWAYS KNEW YOU WANTED TO BE A CHEF. WHAT DO YOU LIKE SO MUCH ABOUT IT?
The opportunity to realise my ideas and visions. That’s just very fulfilling for me, and I am really grateful for it.

RISTORANTE LAGO SCIN IS A VERY TRADITIONAL PLACE. DOES THAT ALSO DESCRIBE YOUR WAY OF COOKING?
My trademark is simplicity. For example, I use a lot of ingredients from the mountains around us. I am not talking about fancy things, I am particularly in love with the very simple things you find everywhere around here. Think pines or herbs from our forests.

WHEN CREATING A NEW MENU OR DISH, WHAT INSPIRES YOU?
It mostly just look at the ingredients. I check what’s available and then think from there. Of course it is of great advantage that I have worked in so many different restaurants and hotels where I have seen and learned a lot. It also helps to look into the traditions and nature that surrounds us. Sometimes I just venture out into the woods, pick up whatever I can find, and then I play with it. If it turns out well, it will make it on the menu. If not, well, then it was just an experiment.

IS YOUR STAFF INVOLVED IN THIS PROCESS IN ANY WAY?
Of course, but I am always the one who gets to try new things first. First me, then everyone else (laughs). No, seriously, of course it is always a joint effort, a process of thinking, experimenting, improving.

YOU HAVE MENTIONED YOUR TIME IN OTHER RESTAURANTS. WHAT WAS THE BEST ADVICE YOU WERE EVER GIVEN?
Always stay humble. You can never reach the point where you can say ‘I’m done, I’ve learned it all.’ Being a chef is about becoming better and better, about learning something new every day.

YOU CAME TO RISTORANTE LAGO SCIN AS AN EMPLOYEE, THEN TOOK OVER THE PLACE. HOW HAS THIS CHANGED WHAT YOU DO EVERY DAY?
Well, now I have to do all the organisation as well, draw up schedules, make decisions. These tasks are really tough for me. I much prefer the creative, hands-on part of my profession. Still I can promise you one thing: I will never ever work as an employee again.

LOOKING BACK AT YOUR CAREER SO FAR: HOW HAS THE PROFESSION OF A CHEF CHANGED IN GENERAL?
Well, there are cooking shows on TV now and food blogs online and so on. All this has people made much more educated about food, and increased their appreciation of good food . Many guests are very well informed and ask for special things.

HAS THIS MADE YOUR JOB HARDER?
Clearly, this can be a challenge, but I don’t mean that in a bad way. When a customer is not 100% satisfied, we benefit a lot from constructive criticism. Also I feel like people are more willing to pay a fair price for good food today. Just because they know more about how much goes into it.

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Carlo Festini ha sempre avuto le idee chiare: da grande avrebbe fatto il cuoco. Non ha nemmeno mai preso in considerazione un'altra professione. Così, prima di passare al "Ristorante Lago Scin" nel 1997, ha appreso le arti del mestiere cucinando in diversi ristoranti di Cortina D'Ampezzo e per il momento tutto sembra indicare che il suo percorso abbia raggiunto un "traguardo", almeno dal punto di vista professionale. Nel 2000 ha infatti rilevato questo ristorante situato presso l'idilliaco Lago Scin.
Il ristorante fu aperto alla fine del XIX secolo e nel corso degli anni è "migrato" dall'altro lato della strada, subendo diversi interventi di ristrutturazione, l'ultimo nel 1994. Rustico, ma comunque ricco di fascino, d'estate offre una bella terrazza per prendere il sole, d'inverno una stube accogliente. Abbiamo incontrato Carlo Festini e abbiamo parlato con lui di ispirazione, modestia e dell'effetto positivo che i blog che parlano di cibo hanno sulla sua professione.

SIGNOR FESTINI, LEI SAPEVA DA SEMPRE CHE SAREBBE DIVENTATO CUOCO. CHE COSA LE PIACE PARTICOLARMENTE DI QUESTO MESTIERE?
Mi piace la possibilità di poter esprimere le mie idee e le mie creazioni. La trovo una cosa molto appagante e sono profondamente grato di avere questa opportunità.

IL RISTORANTE LAGO SCIN È UNA STRUTTURA MOLTO TRADIZIONALE. COME DESCRIVEREBBE LA FILOSOFIA DELLA SUA CUCINA?
Semplicità - è questo il marchio che mi contraddistingue. Mi spiego: prodotti ed ingredienti di montagna sono un elemento importante nelle mie creazioni. E non si deve per forza trattare di cose stravaganti. A me piacciono soprattutto le cose semplici che qui si trovano ovunque, per esempio i pinoli. Oppure le erbe aromatiche facilmente reperibili nei boschi.

CHE COSA LA ISPIRA A CREARE UN NUOVO MENU O UN NUOVO PIATTO?
Prima di tutto dipende dagli ingredienti che ho a disposizione. Vedo quello che c'è e poi penso a come potrei utilizzare e combinare questi alimenti. Aver lavorato in tanti ristoranti ed alberghi differenti mi ha permesso di raccogliere un bel bagaglio di esperienze e ciò costituisce un importante punto a mio favore. Un altro aspetto da non sottovalutare è il mio interesse per le tradizioni e per la natura. Talvolta mi capita di andare per boschi e di raccogliere quello che trovo. Una volta rientrato, guardo e valuto cosa ci posso fare. Se il piatto riesce, potrebbe finire sul menù, altrimenti è stato semplicemente un esperimento.

QUALE RUOLO HANNO I SUOI COLLABORATORI NEL PROCESSO DI CREAZIONE DI UN NUOVO PIATTO?
È chiaro che vengono coinvolti, ma sono sempre io il primo ad assaggiare. Solo dopo possono provare anche gli altri (ride). Scherzi a parte! Si tratta sempre di un processo in cui si riflette insieme su cosa si potrebbe cambiare e migliorare.

HA MENZIONATO I TEMPI IN CUI LAVORAVA IN ALTRI RISTORANTI. QUAL È STATO IL CONSIGLIO PIÙ IMPORTANTE CHE LE SIA MAI STATO DATO?
Restare modesti. Non si arriva mai a poter dire: "Ora ho raggiunto il traguardo, la fase di apprendimento è terminata". Si tratta piuttosto di cercare di migliorarsi costantemente e di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno.

PRIMA ERA IMPIEGATO NEL RISTORANTE LAGO SCIN, POI LO HA RILEVATO. COM'È CAMBIATO IL SUO LAVORO IN SEGUITO A QUESTO PASSAGGIO?
Devo organizzare tutto, pianificare esattamente chi fa che cosa, devo prendere decisioni - tutto questo è duro lavoro per me. A me invece piace molto più il lato creativo e manuale della mia professione. Ma vi posso garantire una cosa: non lavorerò mai più da nessuna parte come dipendente.

SE RIPERCORRE LA SUA VITA PROFESSIONALE FINO AD OGGI, IN CHE COSA È CAMBIATO IL SUO MODO DI LAVORARE?
Ci sono delle trasmissione di cucina in TV, ci sono dei blog su Internet e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza, la gente ha molte più conoscenze sull'alimentazione e ha le idee più chiare su che cos'è buon cibo. Molti ospiti sono ben informati ed hanno anche delle richieste specifiche.

QUESTO HA RESO IL SUO LAVORO PIÙ DIFFICILE?
Talvolta diventa una sfida, ma ciò non è certo un aspetto negativo. Ed anche se un cliente non rimane soddisfatto al 100%, la critica - se costruttiva - può sempre essere spunto per migliorare. E poi ho la sensazione che al giorno d'oggi la gente sia disposta a spendere una cifra congrua per un buon piatto, non per ultimo perché é consapevole del lavoro che c'è dietro.

Texte: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Sono passati più di vent'anni da quando la famiglia Alverà ha preso in mano la gestione del rifugio Croda da Lago, situato ad oltre 2.000 metri di altitudine. La struttura si trova direttamente in riva allo stupendo Lago Federa ed è un'ambita meta di escursionisti, appassionati di slittino e amanti della natura che vogliono immergersi nel fascino delle Dolomiti.

Il quarto d'ora fra le 06.45 e le 07.00 del mattino è quello che Modesto Alverà predilige: "É l'unico momento della giornata in cui tutta la famiglia trova un attimo per stare insieme", dice. Sono i quindici minuti prima della colazione: pane, burro, ecc. sono già in tavola. Tutti sono di buon umore, fra poco scenderanno i primi ospiti dal primo piano e si sederanno nella sala, dove li attendono tè e caffè. In cucina tutto è sotto controllo, persino il babyphone ha il suo posto fisso alla finestra. Infatti, i preparativi mattutini sono accompagnati dai gorgoglii del piccolo nipotino di Modesto e Monica di soli tre mesi.

Tutti collaborano - cioè Modesto, sua moglie Monica e i loro sei figli. Insieme gestiscono il Rifugio Croda da Lago a 2.046 metri nelle alpi ampezzane. Quando hanno iniziato correva l'anno 1994 e tre dei loro sei figli, che oggi lavorano con loro, non erano ancora nati. La casa invece, che nel corso degli anni avrebbe ospitato altri tre membri della famiglia Alverà, aveva già diversi decenni di vita alle spalle. Il rifugio venne costruito nel 1901 ai piedi delle montagne e nelle immediate adiacenze di un suggestivo lago ed è oggi il terzo più datato della regione.

Modesto ci tiene che entrando nel rifugio si sia consapevoli della sua storia. Per questo motivo gli Alverà hanno cercato di mantenere inalterato la peculiarità del rifugio. Un'impresa assai ardua, poiché da un lato bisognava soddisfare le "nuove" esigenze degli ospiti, dall'altro bisognava cercare di conservare il fascino rustico e semplice della struttura. Non per questo acqua calda, buon cibo e WLAN devono per forza essere un controsenso. Si ha semplicemente cercato di provvedere al comfort necessario apportando il minor numero di cambiamenti possibile. Unica novità visibile all'esterno è la sauna finlandese la cui struttura lignea esagonale si nota per prima guardando il rifugio, mentre si sale per raggiungerlo. Chi decide di usufruirne, gode allo stesso tempo di una magnifica vista sul lago.

Questo pittoresco lago si chiama Lago Federa. Quando il tempo è bello e c'è tanta luce, la superficie è uno specchio nero e liscio in cui si riflettono le vette grigio-argento dei monti circostanti. Sotto la superficie e lungo le sue sponde pesci, molluschi e anfibi trovano il proprio habitat naturale. Non importa se ci si passeggia intorno, se ci si siede in riva oppure lo si osserva dal terrazzo del rifugio, il lago trasmette un senso di pace che calma cuori agitati e sgombera la mente di chi lo ammira, riordinando le idee.

La pace del lago si riflette però anche nella personalità del capofamiglia degli Alverà e nel suo nome "Modesto". L'oste del rifugio è infatti una persona che ama rimanere in secondo piano. Le sue giornate sono caratterizzate dal suo essere oste. Durante l'alta stagione, duro lavoro attende lui, la sua famiglia ed i suoi collaboratori. "Dobbiamo occuparci di tutto: degli ospiti, dei 51 letti, del trasporto quotidiano di generi alimentari e di altro materiale. E se qualcosa si rompe dobbiamo saperlo aggiustare noi", racconta. Ma questo non lo preoccupa, perché ciò che ama più di tutto è vedere ospiti soddisfatti.

Al giorno d'oggi sportivi di ogni genere fanno sosta nel rifugio: scalatori, escursionisti, persone in mountain bike, sciatori, genitori che portano i propri figli a slittare. "Quest'anno abbiamo avuto ospiti provenienti da 33 paesi differenti - inglesi, tedeschi, americani, coreani e molti altri", racconta Modesto. Le Dolomiti affascinano chiunque in tutto il mondo. Chi sale a 2.000 metri può vedere e sperimentare la loro indescrivibile bellezza.
Croda da Lago, Cristallo, Sorapiss e Becco di Mezzodì si chiamano le vette, i monti e le catene montuose nate per essere ammirate, anche da Modesto Alverà, che vive qui felicemente da oltre 20 anni. La sua stagione preferita è l'autunno, quando la natura si veste dei suoi colori più belli...

Testo: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

It’s the 15 minutes between 6:45 and 7:00 am that Modesto Alverà treasures the most. “These are the only moments in a day when we all sit together around the table,” he says. Fifteen minutes before everybody else’s breakfast; bread, butter and all the other good things are ready, everybody is up and shining bright. Soon the first guests will come down from the upper floor and take place in the dining room where coffee and tea are already waiting for them. In the kitchen, everything is running smoothly. Business as usual. Even the baby monitor has its designated place by the window. While preparing breakfast, Modesto and Monica can hear their three-months-old grandchild babble away.

Modesto, his wife Monica and their six children run the Croda dal Lago mountain hut at 2,046 metres above sea level in the Alps of Cortina d’Ampezzo. When they started back in 1994, three of their children who now all work here weren’t even born. The house, however, has seen a few decades already: It was built in 1901.

The hut is the third oldest in the region, and Modesto wants people to feel the place’s history when they come in. That is why the Alveràs strive to preserve the house’s original character and atmosphere. It’s no easy task. On the one hand, guests have the demands and expectations of this time and age; on the other hand, everyone wants to experience the charm of the old, sparse and original when coming to a place like this. At Croda dal Lago, hot water in the shower, good food and WiFi do not disturb the qualities of the old and traditional. The Alveràs made this place as comfortable as necessary while keeping it as original as possible. In terms of new constructions, they only added a Finnish sauna, a hexangular wooden building that you see first when you look up to the hut from the path below. Sweating with a lake view, does it get any better than that?

The lake, Lago Federa, is home to fish, mollusks and alpine amphibians. In good weather and light, its surface is dark and smooth and perfectly reflects the grey and silver summits surrounding it. Whether you take a walk around it, sit down on its shore or just watch it from the hut’s terrace, the lake exudes tranquillity, soothes hearts, clears minds and brings serenity.

Its tranquillity is also reflected in Modesto Alveràs personality, as is his given name, Modesto, the modest. Modesto is one who prefers to stay in the background, spending his days looking after the wellbeing of his guests. In peak season, there’s plenty to do for him, his family and all other employees. “We have to take care of everything. The guests, the 51 beds we have, the daily supply of food and other goods. And if something breaks it’s our job to fix it,” he says. He doesn’t mind, he adds, there’s nothing that makes him happier than seeing his guests happy.

Said guests are outdoor enthusiasts of all kinds. Climbers, hikers, mountain bikers, skiers, parents who take their kids tobogganing in winter. “This year we had visitors from 33 countries; English people, Germans, Americans, Koreans and many, many more,” Modesto tells us. The Dolomites draw them from all corners of the world, and if you hike up to 2,000 metres above sea level, it is clear to see why. They are just massive, and stunningly beautiful.
For more than 20 years, Modesto Alverà has been admiring Croda dal Lago, Cristallo, Sorapiss und Becco di Mezzodì, the pinnacles, summits and mountain chains surrounding him. His favourite season is autumn, where nature shows its most beautiful colours and the sun still shines warmly – on the Alveràs and their hut by the lake.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Roger Alberti likes wood. A lot. Why is it his favourite material? "Because I know all about it," Roger laughs. Within a few minutes, there is not an inkling of doubt about that. He knows we are here to talk woodshop and it seems like he is quite keen to begin the interview. Right next to the main building of Bariza Woodworking, the third-generation family business run by Roger Alberti, old wood is stored in a small open shed. Roger tells us about it: "This used to be the floor of an old farmhouse in Cortina, which was recently demolished. This kind of wood is a rare find. Sometimes we drive all the way to Croatia or Slovenia to get wood from old houses. Floorboards are always made of larch, by the way; it's darker and more resilient. That's why it's also great for facades." While we take a closer look at the wood, Roger is already heading back to the workshop.

When we ask to sit down for the interview, the gifted carpenter sets up a few chairs – but won't sit down for even a minute. Instead, he fetches a few boards of three different types of wood; at least that's what we think at first. It turns out that all three samples are the same wood, the floorboards of an old stable, which were cut into slimmer boards. "If you take a look at the cross section of the original floorboard, you can see how it gets darker the closer it was to the animals. The coloration comes from the warmth the livestock exuded", Roger Alberti explains. He also remembers to add something about larch wood: "Larch wood from Cortina is up to five times as durable because of the altitude and climate here."

For almost a century Bariza Woodworking has been crafting just about anything that can be made from wood: furniture, flooring, kitchens, and even entire houses. Roger took over the business from his father in 1999. "It was sort of clear all along," Roger tells us. He never aspired to be something else, maybe because the thought simply never crossed his mind. Also, he has a special touch for wood and loves its versatility.

It is not surprising that Roger believes everybody should build with wood. His arguments are also quite convincing: Wood is a naturally regenerative resource and a highly pleasant, warm material. It also boasts an excellent insulation value. "Wood is a particularly good choice for houses in the mountains, where temperatures can drop very low." Sustainability is key at Bariza Woodworking – not a single scrap goes to waste: Offcuts are used to make cutting boards with mosaic patterns, shavings help start the furnace, and sawdust is collected and pressed to pellets in the cellar.

Roger Alberti's customers are guaranteed to receive a high quality wood product that is truly unique. We can see a few templates for chairs, benches, and beds, but they only serve as starting points for the design process. "Of course I suggest ideas that I personally like, but ultimately it's the customer's choice," Roger explains. It all starts with the form, then the type of wood, and finally the colour, which, as we have learned, depends on numerous factors. "You can pick whatever you like here," the wood wizard explains and adds with a grin, "most of the time, they'll listen to me anyway!" What is currently on trend? "Old wood with straight lines and very few embellishments as well as clear-cut interiors are fashionable right now. Unfinished wood is also popular," Roger says. "Personally I'd only choose that if I didn't have to clean it myself, though,", he adds as the charming grin once again spreads on his face.

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Roger Alberti ama il legno. Perché è la sua materia prima preferita? Roger risponde ridendo: "Perché lo conosco bene". E ci vogliono solo pochi minuti per fugare in noi qualsiasi dubbio in merito. Sa che siamo qui per parlare di legno con lui e pare che non veda l'ora di iniziare con l'intervista. Di fianco al laboratorio Bariza Woodworking, con Roger oggi gestito dalla terza generazione, si trova una piccola tettoia sotto la quale trova riparo del vecchio legname. Roger racconta: "Questo era il pavimento di una casa contadina a Cortina abbattuta recentemente. Materiale del genere ormai è difficile da trovare. Talvolta andiamo fino in Croazia o in Slovenia per recuperare il legname di vecchie case. Per i pavimenti in genere si usa solo legno di larice, perché è più scuro e meno delicato. Ecco perché si presta anche molto bene per il rivestimento di facciate". Mentre esaminiamo il legname con maggiore attenzione, Roger si incammina verso il laboratorio.

Alla nostra richiesta di poterci accomodare per l'intervista, Roger prende delle seggiole, però non si siede. Va a prendere delle tavole di legno di tre essenze differenti, almeno così crediamo. In realtà si tratta della stessa essenza e proviene da un antico soppalco di una stalla, le cui spesse travi sono state trasformate in sottili assi. "Osservando la sezione del pezzo di legno, il colore diventa più scuro quanto più vicino si trovava agli animali nella stalla. Il cambio di colore deriva dal calore emanato dagli animali", ci spiega Roger a cui viene in mente di aver dimenticato di dirci qualcosa a proposito del legno di larice: "Considerata l'altitudine a cui cresce, il larice di Cortina risulta essere fino a cinque volte più resistente ed è per questo che è particolarmente adatto per le case nelle zone terremotate".

Da quasi un secolo Bariza Woodworking realizza in legno pressoché tutto ciò che è realizzabile con questo materiale: mobili, pavimenti, cucine o addirittura case intere. Nel 1999 Roger ha preso le redini dell'azienda gestita fino ad allora dal padre. "In un certo qual modo era chiaro da sempre", dice Roger. Non ha mai preso in considerazione un'altra professione, forse anche perché non ci ha nemmeno mai pensato. E poi adora la versatilità del materiale.

Non c'è quindi da meravigliarsi che Roger consigli a chiunque di usare il legno per costruire. Ed ha anche delle valide argomentazioni: è un materiale rinnovabile, estremamente gradevole e caldo e garantisce eccezionali valori di isolamento termico. "Proprio per le case in montagne, dove talvolta le temperature possono essere davvero rigide, il legno si presta benissimo." Nel laboratorio Bariza Woodworking non si butta via niente, il che si può interpretare anche come apprezzamento del materiale: ritagli diventano taglieri a mosaico, i trucioli servono per accendere il fuoco e la segatura viene aspirata e trasformata in pellets al piano inferiore.

I clienti che si rivolgono a Roger sono certi di ricevere un prodotto che non ha pari al mondo. Nel laboratorio vediamo qualche sagoma per sedie, panche e letti, ma servono solo come punto di partenza per le bozze dei progetti. "É chiaro che faccio delle proposte, spiegando quello che secondo me potrebbe essere bello, ma alla fine è il cliente a decidere ciò che vuole", spiega Roger. Iniziando dalla forma, passando per l'essenza del legno fino al colore, che, come abbiamo già appreso, può dipendere da vari fattori, specie se si tratta di legno vecchio. "Da noi si ha la massima libertà di scelta", spiega Roger e aggiunge sogghignando: "Ma in genere i clienti danno retta a me". E che cosa va di moda attualmente? "Legno antico, con pochi intagli e ghirigori: sono di moda arredi lineari in questo momento. Anche il legno grezzo viene molto utilizzato di questi tempi", aggiunge Roger, sogghignando nuovamente. "Ma io lo sceglierei solo, se non fossi io a dover fare le pulizie in casa".

Testo: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

Rilassa, tranquillizza e tonifica; fa riprendere fiato, dona nuove energie e permette di dare un taglio al tran tran quotidiano. Insomma, in men che non si dica la vita sembra cambiata in meglio. Tutt'ad un tratto si trova la soluzione al problema che ci tormentava da tanto tempo; non ci si arrabbia più per piccoli inconvenienti, per quanto spiacevoli, e ci si rallegra di piccole cose come delle belle guance rosse, fiori colorati sul ciglio della strada ed di un'ondata di pensieri positivi tutti dettati da un comune denominatore: La vita non è poi così male!

Chi trascorre le vacanze a Cortina d'Ampezzo e desidera vivere ed esplorare la natura oltre i sentieri battuti ne ha ampie possibilità. Una delle più belle e spettacolari zone è il Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. L'area si estende su oltre 11.000 ettari a nord di Cortina d'Ampezzo fino al confine con l'Alto Adige e comprende una rete complessiva di 300 chilometri di sentieri, otto vie ferrate, undici rifugi e numerosi laghetti di montagna. È incorniciato da catene montuose impressionanti e cime come le tre Tofane, il gruppo del Fanes, Col Bechei ed il Monte Cristallo. Dal 2009 l'intera superficie fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO e viene gestito con cura ed amore dalle Regole d'Ampezzo (vedi info-box in calce): Provvediamo alla pulizia e alla manutenzione dei sentieri, nonché alla collocazione della segnaletica necessaria. Proponiamo delle escursioni in cui facciamo vedere ai bambini quali animali e piante vivono da queste parti. Inoltre ci sinceriamo che vengano rispettate determinate regole, racconta il Park Ranger e Regoliere Manuel Constantini, i cui antenati si occupavano di questa terra già un secolo fa. Per regole si intende che non vengano lasciati in giro rifiuti, non si campeggi in maniera inadeguata, non venga fatto rumore, non vengano raccolte piante e che i cani vengano portati al guinzaglio. In breve: che tutto rimanga intatto ed incontaminato com'è sempre stato in quanto la natura permette a visitatori stressati di ritrovare la pace che cercano. Cos'altro potete trovare?

Cos'altro potete trovare?

PROFONDO SILENZIO
Non appena si ha percorso qualche centinaio di metri lungo questi dolci sentieri, ci si rende conto che l'unica cosa che si sente è il proprio respiro. Non ci sono automobili, seggiovie, musica, rumori di sottofondo... solo silenzio che diventa un'esperienza unica, proprio come l'aria che non potrebbe essere più pura e la vista così incantevole da togliere il respiro. A seconda di dove ci si trova, si possono ammirare il Pelmo, la Marmolada e le Cinque Torri in tutta la loro straordinaria bellezza. In realtà le torri sono più di cinque, ma da Cortina se ne vedono solo cinque, ci spiega Manuel Costantini. Chi cerca pace, qui la trova sicuramente.

IL PROFUMO DI ALBERI E PIANTE
Se l'inverno è stato mite, l'erica spunta già a gennaio, racconta Manuel Costantini indicando i fiori dal colore acceso che crescono a cespugli ai margini di un sentierino. A poca distanza troviamo un vecchio cembro, una pianta rara che cresce solo nell'arco alpino. Il cembro ha bisogno di un clima freddo durante tutto l'anno, ci spiega il regoliere. La pianta è nota anche come cirmolo ed è chiamata regina delle Alpi in quanto si tratta di un albero particolare e pregiato. Nessun' altra essenza di legno è così leggera; ha un profumo intenso e gradevole e le vengono attribuite proprietà benefiche per la salute: letti realizzati in cembro e cuscini imbottiti di trucioli di cembro facilitano il sonno e riducono i battiti cardiaci, spiega Manuel Costantini. Il fatto che in questo parco naturale crescano dei cembri è dovuto alla presenza di un determinato uccello. I semi del cembro sono infatti troppo grandi per essere trasportati e dispersi dal vento. Per questo motivo, la nocciolaia, un uccello della famiglia dei corvidi, ne fa incetta e da quelli che perde in volo crescono nuove piante. Su cento semi ne perde al massimo due o tre, racconta il Park Ranger. Anche il larice è diffuso in questa zona. Si tratta di una delle specie più antiche al mondo ed è l'unica conifera a perdere gli aghi durante l'inverno. Chissà, magari persone incapaci di mollare i propri impegni quotidiani potrebbero inconsciamente lasciarsi ispirare da esso...

STORIA DA TOCCARE CON MANO
Alcuni dei sentieri conducono nei pressi dei luoghi in cui si combatté la prima Guerra Mondiale: vecchi muri di pietra, gallerie e caverne ricordano le battaglie e le lotte che l'impero austro-ungarico e l'Italia hanno condotto 100 anni fa in questa zona. Se si prova ad immaginare come le persone erano costrette a vivere in queste gallerie buie ed anguste (all'epoca le persone erano decisamente più basse, ci ricorda Manuel Costantini) e a prepararsi da mangiare, sperando e pregando che i combattimenti cessassero presto, ci si sente subito a disagio. Al giorno d'oggi, questi relitti ammonitori sono diventati parte della natura che qui è ancora incontaminata come allora.

GLI ANIMALI DA OSSERVARE
Persone attente e con vista aguzza avranno la possibilità di vedere montoni e camosci che pascolano sui pendii alla ricerca di cibo. Si consiglia di portare sempre un binocolo con sé, specie se si desidera osservare animali rari nel loro habitat naturale. In questo ambiente vivono anche caprioli, cervi e lepri - animali timorosi che scappano subito, se vedono passare della gente. Spesso si vedono solo le loro tracce nella neve che narrano la storia di una preda ed di un cacciatore.

Tuttavia, il parco naturale non è solo d'inverno un posto ideale per rilassarsi e trovare nuove energie, anche d'estate invita a passeggiare, arrampicarsi e ad apprezzare la bellezza del panorama. Oppure durante il periodo del cambio delle stagioni: Personalmente preferisco i cambi di stagione. C'è una luce magnifica, spiega Manuel Constantini che si occupa del parco nazionale già da 20 anni e spera di poterlo fare ancora per molto tempo.

FACTBOX

Le Regole d’Ampezzo

L'istituzione delle Regole d’Ampezzo risale al XIII secolo. Si tratta di una comunità di pastori originaria di Cortina d'Ampezzo che amministra insieme campi, boschi e pascoli secondo determinate regole (i cosiddetti Laudi). Originariamente esistevano due di queste comunità (Lareto e Ambriozola), oggi se ne contano undici. Le Regole gestiscono oggi circa 16.000 ettari di bosco e pascoli in Italia e prevedono il taglio e la vendita del legname, l'allevamento di bestiame da pascolo, l'organizzazione di attività culturali volte a mantenere le tradizioni ampezzane. Dal 1990 sono gli amministratori ufficiali del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Testo: Martha Miklin // friendship.is
Foto: Heiko Mandl // friendship.is

Though the patina of nostalgia continues to suffuse the streets, the glamour of the old stars vanishes in the light of an emerging mobile and transient crowd searching for nature and fun while still hoping for a little of that old world feeling brought to the place by the likes of Brigitte Bardot. The owner of Hotel Ambra, Elisabetta Dotto, refers to them as the outgoing yet sensitive Generation 2.0, bringing with them a zeitgeist that has changed the direction of her business.

Taking a stroll down the main street in Cortina d’Ampezzo right around aperitivo time, you can’t help but be drawn to an electric feeling on the streets where that glamorous splendour of the past melds with the urban edge of the new crowds: Casually worn fur coats complement loose fitting sweat pants, and dogs are just as fashionable as their owners. Everyone is out to see and be seen - doing a bit of strusciare (strolling) up and down Corso Italia - ready for chance encounters with a friend or a stranger; all while documenting the excitement of the moment on their Instagram channel. “Anything can happen in Cortina!” exclaims Elisabetta Dotto, the tall, gracious lady who welcomes us to Hotel Ambra. It is nestled between the majestic Monte Faloria and Tofana de Rozes mountains and in the historic heart of the old town that dates back to the 6th century BC. She has an inimitable passion for people and it immediately makes you curious to hear more.

BENVENUTO IN VALLE D’AMPEZZO!
There is a signboard welcoming visitors to the beautiful Ampezzo Valley, set amidst the breathtaking panorama of the mountains which form part of the Southern Limestone Alps. When Ms. Dotto came here on holiday she fell in love with a 150-year-old house that is now the exquisite Hotel Ambra. Back then it was a modest 3-star hotel but Ms. Dotto realised its potential. It was the perfect premises for her to marry Cortina’s longstanding hotel history with her wealth of experience in the business. Ms. Dotto comes from a long lineage of hotel owners: Her grandmother ran a small bed and breakfast in Treviso in the Veneto region and her father built a hotel close to the Venetian seaside. She started learning the ropes of the hospitality industry from an early age: “When I was six I handed the keys to the guests, at 14 I was in charge of the booking registrations, and at 16 I manned the reception by myself.” When the place came up for sale she snapped it up “with all the existing staff”. However, as with life, plans don’t always turn out the way we want. Soon after Hotel Ambra opened, Ms. Dotto was confronted again with a challenge when she realised that the modern guest required something completely different than she had expected.

SEEKING BEAUTY AND NATURE
What Ms. Dotto found in her guests was a newly emerging spirit of self, based on continuous shifts in society, but mostly in the way modern families are structured. “One-parent families going on holiday become a norm, there are more single people or groups of friends coming here.” Her voice has a mellow sound to it as she explains to whom her successful concept caters. “And the occasional broken hearts who come to Cortina for a little distraction or to seek beauty and nature.” With the modern lifestyle as a focus and la dolce vita in mind, it is easy to see how Ms. Dotto has got it right. This is apparent when you visit Hotel Ambra’s website: Three beautiful young girls check into the hotel’s luxury roof rooms - all with different themes taken from Cortina’s heritage. The carefully curated rooms feature a handcrafted wrought iron bed made by a local blacksmith, beautifully painted frescos or a jacuzzi tub. However, the rooms don’t just cater to the body but also the spirit, as a collection of poems by Rilke is found in the rooms - all requisites for a crowd living their own idea of la dolce vita. “We did not want to go for the couple who makes ‘chin chin’ to each other with glasses. This does not reflect real life that much anymore,” she says.

PROTAGONIST IN YOUR OWN MOVIE
According to a legend, the Dolomites are also known as the Grey Mountains: “They are protecting angels that make you feel good. “Being alone is a symptom of our society these days. But,” as Ms. Dotto concludes, “you don’t come to Cortina to be alone.” Like a truthful companion, she has a distinct sense for her guest’s need to enjoy themselves and translates it into thoughtful service: Breakfast runs until 4pm, the cleaning staff only starts their duty at midday. Cortina’s social life can be a bit taxing especially on the weekend: from skiing to strusciare, sauna at 5pm, getting dressed for aperitivo at 8pm and changing again for dinner at 9pm, finally a last change of outfit for the nightlife that starts after midnight. She has adjusted the hotels working hours to suit the needs of her guests. If you want to feel an even more intense bustle, then Christmas is the time. People arrive for three weeks to celebrate the season in their holiday homes and do their shopping at the local grocery oasis, La Cooperativa. “Allora, we have lots of young, elegant people here. Cortina and the mountains provide the perfect setting for them to be the protagonists of their own film.” And why is it that people are so keen on acting out their own persona? “Well, you open the door and everyone sees you. It is nothing but the joy of playing with the attention you get. It is exciting. You’re in a beautiful place with beautiful people,” Ms. Dotto explains. It feels like we just got to the very heart of what it takes to live la dolce vita. But maybe not quite.

THE ESSENCE OF THE SWEET LIFE
Ms. Dotto is never short of an exciting tale of hotel life. “We started off last Christmas holidays without electricity and it was an experience, you know,” she says. “I had 25 rooms departing, and 25 arriving. How do you not have your guests up in arms? So I mailed every guest and the young people were thrilled. It had just snowed and the stars came out at night. When electricity came back on the next day, New Year’s celebrations began three days early!” If Ms. Dotto represents Cortina in all its fibre then it means enjoying life, from one moment to the next.

Ms. Dotto also keeps her finger on the digital pulse of time as she avidly reads her guests’ comments on portals like Tripadvisor. Her profile nickname: La locandiera. It refers to a character from a comedy written by Luca Goldoni in 1753 based on a young female innkeeper, because being a hotel manager in 2015 involves a lot of drama and comedy: “I must be attentive to people who come alone or with a broken heart,” she says. And sometimes she even has to become a babysitter. This is not service you churn out mechanically; it is real human interaction. Perhaps out of everything, Generation 2.0 is looking to mingle with people with an open heart, and that is what Ms. Dotto fully embodies. Not without reason you find a quote from Marcel Proust in her tastefully designed brochure that says: ‘… an exquisite pleasure had invaded my senses, filling me with a precious essence; or rather this essence was not in me; it is me.’ Most probably the ultimate key to living la dolce vita.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr + Heiko Mandl // friendship.is​

It relaxes, refreshes and reduces stress. It allows you to breathe deeply, gives you a power surge and allows you to take a break from a busy day. And suddenly life simply feels better. All of a sudden you can come up with a solution to the problem you've been milling around in your head for so long. Suddenly you are no longer upset about the small inconveniences of every day life. You enjoy your red cheeks, pretty flowers at the side of the trail and the flood of positive thoughts: Life is good!

If you would like to go on holiday where you can enjoy and explore nature beyond well-trodden paths, you will find lots of things to do in Cortina D'Ampezzo. One of the most beautiful and spectacular places to visit is the Natural Park of the Ampezzo Dolomites. The area of more than 27, 000 acres with more than 300 kilometres of hiking trails, eight climbing routes, eleven cabins and numerous mountain lakes stretches from Cortina D'Ampezzo to the South Tyrolean border. It is home to breathtaking mountain groups and mountains such as the Trofane, the Fanes Group, the Col Becchei and Monte Cristallo. The entire region, declared an UNESCO World Heritage Site in 2009, is lovingly managed and taken care of by the Regole D'Ampezzo (see info box): "We mark the trails and make sure they are kept clean. We organize hikes with kids and teach them about native plants and animals. We also ensure certain rules are followed," park ranger and regoliere Manuel Constantini explains. Already his ancestors looked after the land hundreds of years ago. The rules he talks about include preventing littering and wild camping and making sure no one is too noisy, takes plants, or lets their dog off the leash. In short: keeping everything in the untouched state it has been in for centuries.

This, in turn, helps stressed visitors wind down. What else will they discover here?

THE SOUND OF SILENCE
Only a few hundred metres into one of the soft trails you will realize that your own breath is the only sound you can hear. No motor sounds, no ski lifts, no blaring music, no background noise – just silence. It is a silence that becomes the centre of the experience; air, that is as crisp as can be and a view that takes your breath away. Depending on where exactly you are, you can admire the majestic beauty of Pelmo, Marmolada, or the Cinque Torri – "actually there are more than five peaks, but that's how many you can see from Cortina," Constantini adds. If you're looking for peace and quiet, here is where you will find it.

TIME TO SMELL THE FLOWERS
"After a mild winter, the heather starts growing as early as January," Constantini tells us as he points out the deep purple of the heather flowers growing at the side of the trail. Next to it is an old Stone pine, a rare tree that only grows in the Alps: "Stone pines need the cold all year round," the regioliere tells us about the tree also known as Arolla pine or Swiss pine. Often called the 'Queen of the Alps', "this fine and noble tree offers the lightest wood; it smells delicious and is said to have medicinal properties. Beds made of Stone pine and pillows filled with the tree's shavings are said to promote sleep and lower increased heart rates," Manuel Constantini explains. Stone pines grow here thanks to a certain bird: The pine's seeds are too big to be scattered by the wind. But the spotted nutcracker, a kind of passerine bird, snatches the pine nuts and loses some as it flies. 100 seeds will produce a maximum of two or three trees," park ranger Constantini explains. The larch, one of the oldest tree species in the world, also grows here and "…it's the only conifer that looses its needles in winter". Perhaps people who have difficulties letting go can find inspiration in these old trees?

HISTORY YOU CAN FEEL
Some of the trails pass by sites from the First World War – old stone walls, caves and tunnels remind us of the horrible warfare that raged here between the Austro-Hungarians and Italians 100 years ago. It's harrowing to imagine how locals hid in these small dark caves, hoping and praying that the fighting would end soon. Even though Constantini adds that "people were much shorter back then, that's why the caves have such low ceilings," the caves are grim reminders of a gruesome time. Today these sites are slowly becoming a part of their surroundings, swallowed by untainted nature.

I SPY WITH MY LITTLE EYE
Patience and good eyesight are rewarded in Cortina D'Ampezzo. Attentive visitors may catch a glimpse of mountain goats or chamois looking for a patch of juicy grass along the steep cliffs. Bringing along a pair of binoculars is highly recommended for those who wish to spot some rare species in their natural habitat. Deer, stags and wild hares are at home here – extremely shy animals that go into hiding as soon as they sense human presence. Most often you will find their tracks in the snow, telling a tale of hunter and hunted.

The natural park is not only a great place to get away from it all in winter – summer is a wonderful time for hiking trips, climbing tours and admiring the breathtaking scenery. Or maybe some time between the seasons: "My favourite time is when the seasons are changing. The light is simply gorgeous," Manuel Constantini raves about the park he has been taking care of for more than twenty years – and will hopefully continue to preserve for many years to come!

FACTBOX

The Regole d'Ampezzo
The traditional institution of Regole D'Ampezzo (engl. the rules of Ampezzo) was founded in the 13th century. The collective was comprised of shepherds and farmers who formed a community and, following a set of rules called laudi, governed and cultivated fields, forests and high pastures. Originally two communities, Lareto and Ambrizola, the Regole subsequently grew to eleven collectives. Today they are responsible for almost 40,000 acres of forests and pastures in Italy: They lumber and sell wood, keep grazing livestock and organize cultural activities aimed at preserving local Ampezzo traditions. They became the official stewards of the Natural Park of the Ampezzo Dolomites in 1990.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

La prima impressione che si ricava entrando nel laboratorio è quella di una tipica falegnameria: alcuni collaboratori sono intenti ad incollare pannelli truciolari e nell'aria si respira il profumo di legno fresco. Il proprietario Massimo Lorenzi ci accoglie calorosamente. Poi ci chiede timidamente che cosa ci può raccontare, perché in realtà è un uomo che preferisce i fatti alle parole. Il nostro sguardo cade su un armadio di legno d'abete realizzato su misura. Aprendo i cassetti, che scorrono perfettamente, comprendiamo che Massimo ha una grande passione per la precisione e la geometria. La capacità di offrire qualità ai massimi livelli gli ha permesso di ricevere commissioni addirittura dall'Australia e di collaborare con architetti del calibro di Constantin Boym di New York. Per il concorso OTTOPANCHE indetto dall'Associazione Turistica, un progetto che favorisce la collaborazione fra designer di fama internazionale ed imprese artigianali tradizionali di Cortina, Massimo ha realizzato insieme a Boym una panca di legno straordinaria, formata da 42 pezzi di legno identici, su cui escursionisti stanchi ora possono godersi il panorama straordinario delle Dolomiti.

La porta del laboratorio si apre con slancio ed entra il proprietario precedente, ovvero il padre di Massimo, che avviò l'attività nel 1975. Lui parla volentieri, soprattutto dei tempi in cui faceva parte del HC Cortina, la squadra di hockey su ghiaccio locale. "Un cortinese doc", dice Massimo, strizzando l'occhio. É così che ama definire suo padre. Subito dopo, la porta si apre una seconda volta e compare una signora minuta e gracile, la madre di Massimo. Sorride e si unisce ai suoi due uomini. Che cosa Massimo intenda esattamente con un cortinese doc non lo riusciamo più a scoprire: nella falegnameria si è creata un'atmosfera di grande allegria ed il nostro interprete è improvvisamente coinvolto contemporaneamente in tre conversazioni differenti. I collaboratori hanno posato gli attrezzi e la madre di Massimo è andata a prendere una bottiglia di Prosecco in casa. La conversazione si fa allegra e caotica. Questa cordiale ospitalità è veramente contagiosa. "Che casino!" É così che si definiscono amorevolmente momenti come questo, vissuti autenticamente e che ricordano la scena di un vecchio film di Fellini. L'orologio appeso alla parete segna le undici e trenta, quando i nostri bicchieri brindano alla "Salute!" Assaporiamo un po' di Dolce Vita.

La porta si riapre un'ennesima volta e si affaccia il vicino di casa. Con lui che fa da ulteriore comparsa, il set di un film cinematografico che riprende l'attività di un'impresa a conduzione familiare è completo. Immaginiamo che la prima scena racconti la collaborazione tra il loquace Giuseppe e il pacato Massimo, quando la falegnameria apparteneva ancora al padre. "Non è stato sempre facile", afferma il figlio con un sorriso. Come potrebbe essere altrimenti in un'impresa a conduzione familiare? Ma ha imparato molto da lui, cioè tutte le tecniche e i trucchi con cui si trasforma legno di abete e larice, tipico della zona, in bellissimi mobili e pavimenti per le tradizionali "stuben" cortinesi (confortevoli salotti in stile contadino).

Segue una bella inquadratura attraverso la grande finestra del laboratorio sullo splendido scenario montano circostante. Con questa vista, Massimo fa fatica a resistere al richiamo della neve. E infatti, prima di dedicarsi al lavoro, spesso va a sciare per qualche ora. "Sono io il capo, quindi posso fare quello che voglio", dice ridendo. Il senso dell'umorismo l'ha indubbiamente ereditato dal padre. Ed anche la passione per l'hockey su ghiaccio. Solo l'amore per il legno risale ad una generazione più antica, perché la pialla di legno fatta a mano dal nonno Lorenzi è sempre pronta all'uso sul tavolo da lavoro. Tradizione che vive. Essere un cortinese doc non significa altro che "Made in Cortina".

Testo: Sandra Pfeifer
Foto: David Payr // friendship.is

Nonostante un velo di nostalgia continui a permeare le vie, il glamour delle vecchie star sbiadisce di fronte allo sfavillio di un'emergente folla mobile e fugace in cerca di natura e divertimento, che al contempo spera di cogliere un po' di quell'antico fascino internazionale portato in questo luogo da personaggi del calibro di Brigitte Bardot. Elisabetta Dotto, proprietaria dell'Hotel Ambra, la definisce la generazione 2.0 - estroversa, ma anche sensibile che porta con sé lo spirito del tempo, tanto da indurla a cambiare il modo di gestire il suo albergo. Best of the Alps la segue nella sua attività per scoprire i segreti della Dolce Vita di Cortina d'Ampezzo.

Passeggiando per la via centrale di Cortina d'Ampezzo all'ora dell'aperitivo, non si può fare a meno di essere contagiati dall'atmosfera elettrizzante che pervade le vie in cui antichi fasti si fondono con lo stile urbano delle nuove generazioni. Pellicce indossate con disinvoltura abbinate a pantaloni di tute dal taglio largo e cani tanto alla moda quanto i loro proprietari. Tutti escono per vedere e per farsi vedere - passeggiando su e giù per Corso Italia - pronti ad incontri occasionali con amici e sconosciuti e a documentare l'euforia di ogni momento su Instagram. "A Cortina tutto può succedere!" dice Elisabetta Dotto, una signora alta e dai modi gentili che ci dà il benvenuto all'Hotel Ambra. L'albergo è incastonato fra il maestoso Monte Faloria e la Tofana de Rozes, nel cuore del centro storico della città che risale a VI secolo a.C.. La signora ha una passione innata ed ineguagliabile per la gente che fa immediatamente venir voglia di sentire quello che ha da raccontare.

BENVENUTO IN VALLE D’AMPEZZO!
Sito in un panorama mozzafiato fra i monti delle Alpi sud-orientali, un cartello dà il benvenuto agli ospiti nella splendida Valle d'Ampezzo.
Anni fa, quando la Sig.ra Dotto venne qui in vacanza, si innamorò di una casa di 150 anni che oggi ospita lo stupendo Hotel Ambra. Allora era un modesto albergo a 3 stelle, ma la Sig.ra Dotto ne aveva colto il potenziale. Era la struttura perfetta per lei, in quanto le permetteva di coniugare la pluriennale storia alberghiera di Cortina con la sua grande esperienza nel settore.
La Sig.ra Dotto discende infatti da una famiglia che per diverse generazioni è stata proprietaria di alberghi: sua nonna gestiva un piccolo B&B a Treviso, non molto lontano dalla riviera adriatica, mentre suo padre ha costruito un albergo sulla costa veneta. Ha imparato a conoscere i rudimenti del settore alberghiero sin dalla prima infanzia: "All'età di sei anni consegnavo le chiavi agli ospiti, a 14 ero responsabile delle prenotazioni e a 16 mi occupavo da sola della reception." Quando la casa venne messa in vendita, la acquistò immediatamente assieme a tutto lo staff che vi lavorava. Tuttavia, come accade nella vita, non sempre le cose vanno come ce le immaginiamo. Poco tempo dopo che l'Hotel Ambra aveva iniziato la sua attività, la Sig.ra Dotto dovette affrontare una nuova sfida, perché si rese conto che il cliente moderno aveva delle esigenze del tutto differenti rispetto a quanto da lei preventivato.

ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA E DELLA NATURA
La Sig.ra Dotto infatti si è ben presto resa conto che stava emergendo un nuovo modo di essere, basato su rapidi e continui cambiamenti nella società che si palesano soprattutto nella configurazione della famiglia moderna. "Famiglie con un genitore solo che vanno in vacanza sono ormai la norma, ci sono molti single o gruppi di amici che vengono qui". La sua voce assume un tono più caldo quando spiega a chi è rivolta la sua idea vincente. "E cuori infranti, che vengono a Cortina per concedersi un po' di distrazione o per cercare la bellezza e la natura". Focalizzando sullo stile di vita moderno e tenendo in mente la Dolce Vita, è facile comprendere che la Si.gra Dotto ha colto nel segno. Ciò traspare chiaramente quando si visita il sito Internet dell'Hotel Ambra: tre bellissime giovani ragazze alloggiano nelle mansarde lussuose dell'albergo, tutte caratterizzate da un tema differente, fortemente legato al patrimonio di Cortina come le Tofane o le Olimpiadi. Le stanze curate in ogni dettaglio sono attrezzate con un letto di ferro battuto a mano realizzato da un fabbro locale, una vasca idromassaggio Jacuzzi o abbellite da stupendi affreschi. Tuttavia, le camere non soddisfano solo le esigenze del corpo, ma anche della mente, come dimostra la collezione di poesie di Rilke che si può trovare in ogni stanza - sono tutti requisiti di una generazione che vive il concetto della Dolce Vita alla propria maniera. "Non ci piaceva l'immagine della coppia che brinda con un calice in mano, perché non riflette più la vita reale di oggi", afferma.

PROTAGONISTI DEL PROPRIO FILM
Secondo una leggenda, le Dolomiti sono anche note come i monti pallidi: "Proteggono gli angeli che vi fanno sentire bene. "La solitudine è un sintomo della società dei nostri giorni". "Ma", continua la Sig.ra Dotto, "non si viene a Cortina per stare da soli".
La spiccata capacità di comprendere la voglia di divertirsi dei propri ospiti è una qualità che la accompagna da sempre e le permette di tradurla in un servizio premuroso: è infatti possibile fare colazione fino alle ore 16.00 e le cameriere al piano iniziano a riordinare le stanze solo dopo l'ora di pranzo. La vita sociale a Cortina può risultare un po' impegnativa, specialmente durante il fine settimana: dopo aver sciato si va a passeggiare in centro, alle 17.00 si va in sauna, poi ci si prepara per l'aperitivo delle 20.00. In seguito si rientra per cambiarsi per andare a cena alle 21.00 e infine un ulteriore cambio d'abito consente finalmente di immergersi nella vita notturna che inizia solo dopo la mezzanotte. Per questo motivo ha pensato di adattare le ore di lavoro del suo staff alle esigenze degli ospiti. Se avete voglia di gettarvi in una folla ancora più variopinta, allora dovete passare di qui nel periodo natalizio. La gente ci soggiorna per tre settimane per festeggiare il Natale nelle proprie casa vacanza e per fare acquisti presso La Cooperativa di Cortina. "In quel periodo ci sono molte persone giovani ed eleganti qui da noi. Cortina e le montagne circostanti forniscono il palcoscenico ideale per essere i protagonisti del proprio film". Ma per quale motivo la gente è così desiderosa di interpretare il proprio personaggio? "Beh, apri la porta e tutti ti vedono. Tutto sta nella gioia di trovarsi al centro dell'attenzione. É eccitante. Ti trovi in un posto meraviglioso in compagnia di persone altrettanto meravigliose", spiega la Sig.ra Dotto. Ci sembra di aver capito che cosa ci vuole per vivere La Dolce Vita. Ma forse non del tutto.

L'ESSENZA DELLA DOLCE VITA
La Sig.ra Dotto è sempre pronta a raccontare qualche aneddoto intrigante legato all'attività del suo albergo. "Abbiamo iniziato le ultime feste di Natale senza elettricità ed è stata un'avventura, dice. "Avevo 25 partenze e 25 nuovi arrivi. Come non avere gli ospiti in rivolta? Così ho scritto una mail a ciascun ospite e i giovani erano eccitati. Aveva appena nevicato e durante la notte finalmente il cielo si è schiarito e sono comparse le stelle. Quando il giorno dopo è ritornata la corrente, i festeggiamenti per il Capodanno sono iniziati con tre giorni di anticipo!" Se la Sig.ra Dotto rappresenta Cortina in tutte le sue sfaccettature, allora significa godersi la vita in ogni momento.

Al passo con i tempi e i media digitali, la Sig.ra Dotto legge avidamente i commenti dei suoi ospiti su Tripadvisor. Il nickname del suo profilo è: La locandiera. Questo nome fa riferimento ad un personaggio di una commedia di Luca Goldoni risalente al 1753 che narra di una giovane locandiera. Nel 2015 gestire un albergo significa avere a che fare con drammi e commedie: "Devo essere premurosa nei confronti di chi arriva da solo o di persone che hanno il cuore infranto, " racconta. E talvolta deve addirittura fare da baby-sitter. Questo non è un servizio che si eroga meccanicamente, ci vuole molta empatia. Forse dopo tutto, la generazione 2.0 cerca di mescolarsi tra persone che abbiano un cuore aperto, e questa è sicuramente una caratteristica che contraddistingue la Sig.ra Dotto. Infatti, non per nulla nell'elegante brochure del suo hotel si trova una citazione di Marcel Proust che dice: '...Un piacere delizioso mi aveva invaso, colmandomi di un' essenza preziosa: o meglio quest'essenza non era in me, era me stesso'. Si tratta probabilmente della chiave di volta per vivere la Dolce Vita.

Teste: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr + Heiko Mandl // friendship.is​

When you enter Massimo’s Falegnameria, you first experience a typical carpenter’s workshop: the smell of fresh wood, guys gluing together chipboards and owner Massimo, who most cordially welcomes us. Seeing himself more as a man of action, he almost shyly asks us what he could possibly have to tell us.
We discover a bespoke cabinet made of fir wood. Its perfectly fitted drawers speak of Massimo’s passion for precision and geometry. Quality of the highest level: It’s no coincidence that orders for Massimo’s creations come from as far as Australia. He also works with architects such as Constantin Boym from New York. Together they created an extraordinary wooden bench made of 42 identical pieces for Cortina’s OTTOPANCHE, a competition organised by Cortina Turismo linking international designers with the town’s traditional crafts enterprises. Today, tired hikers can take a break on the bench and enjoy the Dolomite’s unrivalled panoramic views.

The workshop’s door flies open and in comes Giuseppe, Massimo’s father, who founded the enterprise in 1975. He, for one, likes to talk. Especially about his time with SG Cortina, the local ice hockey club. “A true Cortina original,” says Massimo with a twinkle in his eye.
The door creaks once again and in comes a small, petite woman: Massimo’s mother. Smilingly she joins her two men in the workshop and we obviously missed our chance to find out what Massimo meant by the “Cortina original”, for our interpreter suddenly has to deal with three conversations simultaneously. Everyone is in high spirits, the employees set aside their tools and Massimo’s mother goes to get some Prosecco next door. Our conversation becomes a happy clutter of voices, the cordial hospitality is infectious: Che casino! This wonderful Italian expression describes an authentic, chaotic moment like this one, reminding you of a scene straight from a Fellini movie. The clock on the wall shows 11:30 as our glasses clink for a heartfelt Salute this morning. A taste of La Dolce Vita.

The door opens once more. A neighbour is stopping by as if to complete the set of a Fellini-style movie on this family business. First scene: The interaction between lively Giuseppe, the father, and laid-back Massimo, when the former was still running the workshop. It wasn’t always easy, admits the son with a grin. How could it be any different in a family business? But he learned a lot from him, he adds, all techniques and tricks needed to turn the fir and lark wood of the region into exceptional furniture and floors for the typical local Stuben (cosy, rustic parlours).

Pan shot through the workshop’s big window, out into the breathtaking mountain scenery. This view often makes it hard for Massimo to withstand the call of the snow, and so he spends a few hours on the slats before taking up work in the workshop. “I am the boss, meaning I can do what I want,” he says, laughing. When it comes to humour, he undoubtedly takes after his father. The same goes for his passion for ice hockey. Only the love for wood dates even further back in family history: Grandfather Lorenzi’s wood plane still sits on the workbench, ready for use. Living tradition. Seems like being a Cortina original means just that: Being made in Cortina.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

“I hope it will look like I am his teacher!” Diego Menardi tells Florian, our photographer, who is taking pictures of him and his business partner Roberto Chenet as they work in their workshop in Cortina. And then the two blacksmiths share a laugh, something they have been doing for many years. Diego and Roberto have known each other for a long time. Since the 1980s, to be precise. “We worked together for some time already 30 years ago,” Diego recounts, “and then we had jobs in different places for a while, but we never really lost sight of each other.” In 2013, they joined forces again to hammer iron, heat steel, create lily-shaped lamps or forge huge fences. All the things you do as a blacksmith.

Cortina is a small community of a little under 6,000 people, yet besides Diego and Roberto’s place (called “El Fòuro” – “Fire” in the local dialect) there are ten more blacksmith shops in the village. “We have a long standing tradition of craftsmanship in Cortina, with many customers coming from outside the village.” Diego explains. He shows pictures of a gigantic wrought-iron gate that now stands several metres high in front of a villa near Venice. “We copied the original design from the 18th century. It was one of the craziest projects we have ever realised,” he remembers. Another one is the world’s biggest racing bob, a seven-seater that they made for a promotion campaign of car manufacturer Nissan. There is a photo of it hanging in the workshop.

It seems a big stretch from racing bobs to lily lamps. But it isn’t if you know that Diego Menardi worked as a mechanic in bob racing for many years; first for the Canadian, then for the Monegasque team. Ten years he spent in Canada, where he learned the tricks of the trade and perfected his English. “Today we do make a bob from time to time, but that’s not our main field of work. We make everything that can be made from steel,” he says. Is there a signature “El Fòuro” product? “Well, every blacksmith has his own style, differentiating him from his colleagues,” Diego explains, “and I think I am the only one in Cortina making lamps that look like lilies. What can I say? I just happen to love flowers.”

In the workshop’s small office are a few prototypes of the lamps that Diego and Roberto are known for. In the workshop, you can see the whole range of equipment and instruments used for making these lamps: press, forging furnace, hammers, anvil. It is obvious that this job requires a lot of strength – and protective clothing. “Well, it’s a craft like any other. You don’t have to be super strong, actually. You just need to know what you’re doing. And be willing to learn. I have been working in this field for almost 40 years and still there’s something for me to learn every day. I think that’s important. If you think you know it all you miss the chance to grow and improve,” Diego explains his approach. He loves working with iron and steel, watching how they change under the effect of heat. How they can be tamed with fire. How versatile they are. “Just like wood,” he says.

Speaking of wood, Diego comes from a family of carpenters. “Everyone in my family works with wood,” he says, laughing, “but somehow I was more attracted to iron.” Luckily, his family was okay with his decision to become a blacksmith and so he can now do what makes him happy – making customers happy along the way. “I like when a client let’s me do my thing, when he or she says ‘Just do what you think is right.’ And then in the end seeing that they really like my work – that’s the best part of it all.”

It is obvious that Diego really likes to be in his workshop, with Roberto being his partner in crime. Before we leave he shows us one more photo. It’s a close-up of Roberto and him, a piece of smouldering, sparking iron between them. And we can officially confirm: These two are really having fun at work.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Florian Lechner // friendship.is

"Spero che sembri che io sia il suo maestro!", dice Diego Menardi al nostro fotografo Florian intento a scattare delle foto a lui ed al suo partner Roberto Chenet, mentre lavorano nella loro bottega. Poi, insieme, si mettono a ridere come lo fanno da tanti anni. Diego e Roberto si conoscono da tanto tempo, dagli anni 80 per la precisione. "Abbiamo lavorato insieme già 30 anni fa", racconta Diego. "Poi abbiamo vissuto in posti diversi per qualche tempo, ma senza mai perderci di vista." Dal 2013 forgiano di nuovo il metallo insieme, oppure arroventano acciaio, formano lampade a forma di giglio. Costruiscono ringhiere alte diversi metri. Insomma, fanno un po' tutto quello che centra con l'attività del fabbro.

Cortina è una località piccola che conta meno di 6000 abitanti. Tuttavia, Diego e Roberto con la loro bottega "El Fòuro", che in dialetto ampezzano significa "fuoco", non sono affatto gli unici fabbri. Diego ci informa che se ne contano ben undici in questa cittadina. "A Cortina la tradizione dell'artigianato è ben radicata. Molti dei nostri clienti non sono di qui". Diego ci fa vedere delle immagini di un'enorme cancello, alto diversi metri, che ora adorna una villa nei pressi di Venezia. "Abbiamo riprodotto il design originale del XVIII secolo. È stato indubbiamente il progetto più folle che abbiamo mai realizzato", racconta il fabbro. Un altro progetto particolare riguarda la costruzione del più grande bob al mondo. Diego lo ha costruito per uno spot pubblicitario realizzato dalla casa automobilistica Nissan. Ci stanno ben sette persone. Lo vediamo in una foto appesa nella bottega.

Sembra che non ci sia alcun nesso fra il bob e la lampada a forma di giglio, ma in realtà non è così: Diego Menardi è stato per anni meccanico di bobbisti. Dapprima per il team canadese, poi per quello del Principato di Monaco. II dieci anni trascorsi in Canada non solo gli hanno permesso di acquisire nuove conoscenze in ambito professionale, ma anche di imparare l'inglese alla perfezione. "Ancora oggi capita di costruire dei bob, ma non è la nostra attività principale. In realtà facciamo tutto quello che ferro e acciaio permette di forgiare", dice. Esiste qualcosa in particolare per cui "El Fòuro" è conosciuto? "Beh, qui ogni fabbro ha il proprio stile che lo contraddistingue", spiega Diego dopo una breve riflessione, "ma credo di essere l'unico a Cortina a realizzare lampade a forma di giglio. Adoro i fiori".

Nel piccolo ufficio nel retro della bottega sono appesi alcuni prototipi delle lampade per cui Diego e Roberto sono famosi. Nella bottega stessa invece troviamo vari attrezzi e macchinari tra cui una pressa, una fucina, un martello, un'incudine, necessari per realizzare queste lampade, naturalmente indossando abbigliamento di protezione. Sembra essere una professione che richiede molta forza fisica. "In realtà è un mestiere come un'altro, la forza fisica non è indispensabile. L'importante è sapere quel che si sta facendo ed essere disposti ad imparare sempre cose nuove. Faccio il fabbro da quasi 40 anni ed ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. E questo è importante, perché se si crede di conoscere e saper fare già tutto non si va lontano", sostiene Diego. A lui piace lavorare il ferro e l'acciaio e vedere come questi materiali si trasformano con il calore, come si fanno plasmare attraverso il fuoco. Sono infinitamente mutevoli. "Così come il legno", dice.

A proposito di legno: Diego discende da una famiglia di falegnami. "Tutti i membri della mia famiglia lavorano il legno", ci racconta ridendo. "Ma, non so perché, io mi sentivo più attratto dal ferro". Fortunatamente in famiglia nessuno ha avuto qualcosa da obiettare quando decise di diventare fabbro. Grazie a questa scelta, oggi svolge un lavoro che piace a lui ed ai suoi committenti. "Sono contento quando un cliente mi concede mano libera e mi dice: 'Fai quello che ritieni meglio'. Ma la cosa che mi piace di più in assoluto e vedere il cliente veramente soddisfatto del lavoro finito", racconta Diego.

Anche Diego sembra essere veramente soddisfatto nella sua bottega con il suo socio ed amico Roberto. Prima di andar via, ci fa vedere ancora una foto: Roberto e lui in formato gigante, tra di loro un pezzo di ferro rovente che schizza scintille per ogni dove. Non possiamo che confermare: i due si divertano veramente a svolgere il loro lavoro!

Testo: Martha Miklin // friendship.is
Foto: Florian Lechner // friendship.is

A pochi minuti di macchina da Cortina d'Ampezzo si trova un piccolo angolo di paradiso chiamato El Brite de Larieto. Circondati da prati verdi, montagne spettacolari e graziose caprette, Ludovica e Riccardo Gaspari gestiscono il loro agriturismo da cui si gode una stupenda vista panoramica. Il giovane cuoco predilige una cucina che esalti la tradizione reinterpretandola in modo creativo e dimostrando al contempo di avere la stoffa del grande chef. Tra i massimi esperti del settore, Riccardo è infatti considerato un giovane talento.

L'amore e una ferita al ginocchio sono stati le principali ragioni per cui Riccardo Gaspari oggi delizia i palati di gente affamata. Il giovane chef de cuisine gestisce insieme a sua moglie Ludovica l'agriturismo "El Brite de Larieto", situato su una collina nei pressi di Cortina d'Ampezzo. Qui si possono trovare sia mucche che pascolano pacificamente, sia graziosissime caprette il cui latte viene utilizzato da Riccardo per creare dei piatti strepitosi. Stando a quanto si può leggere sul sito dedicato al tema della cucina e dintorni www.dissapore.com, Riccardo fa parte di quella cerchia di giovani chef del paese che vanno assolutamente tenuti d'occhio.Gli si predice gloria, si apprezza la sua filosofia e si loda fino alle stelle la saporita tartara allo speck, un piatto che contraddistingue la sua arte culinaria. Se non si fosse ferito al ginocchio tempo addietro, forse ancora oggi questo giovane ampezzano doc si cimenterebbe in discese spericolate alla ricerca di una carriera da sciatore professionista. Ma il destino ha deciso diversamente. E quando ha iniziato a lavorare nel settore della gastronomia ed ha imparato a conoscere la sua Ludovica, le cose sono andate come sono andate: un matrimonio da cui sono nate due splendide figlie, un'attività di successo, capre, mucche e maiali, una carriere promettente e tanti progetti in cantiere.

"Il Mio Speck (Tartare di speck servita con gelato al burro salato e crema di cetrioli)"

LEZIONI SUL LATTE E RICORDI DI UN PICNIC
Sul terrazzo dell'agriturismo nella cui cucina Riccardo trascorre la maggior parte della sua giornata, si ha una vista incantevole sulle Dolomiti. L'ambiente è silenzioso, l'aria è fresca, i prati sono di un color verde intenso e ogni tanto si sente il rintocco di un campanaccio appeso al collo di qualche mucca. É una meta ambita di coppie con figli che qui possono tentare di accarezzare il pelo ruvido delle capre o disturbare i maiali durante il loro sonnellino pomeridiano. E poi c'è anche la scuola del latte: "Quando si chiede ai bambini che vengono dalle città da dove viene il latte, rispondono: Dal supermercato!! Qui da noi invece imparano a conoscere le mucche", racconta Ludovica, da cui nasce quest'idea. Da due anni conduce ragazzi in età scolare attraverso le stalle e i prati per farli capire come funziona una fattoria. Inoltre, Ludovica ha inventato il concetto del brunch, mettendolo in pratica per la prima volta nell'estate del 2015. Gli ospiti ricevono un bel cestino con posate, piatti ecc. e una bella coperta per fare un picnic sul prato che si trova proprio vicino alla bottega, sempre gestita dai coniugi Gaspari e piena di golosità regionali. "Adoravo i picnic da bambina e, pensandoci, ancora oggi riaffiorano tanti bei ricordi" afferma Ludovica, convinta di non essere l'unica a pensarla in questo modo. Ama escogitare sempre nuove idee, farsi carico di questioni organizzative ed intrattenere gli ospiti. Riccardo dal canto suo apprezza molto questo suo impegno, in quanto gli permette di riflettere con calma su che cosa cucinare. Del resto, oltre al filetto, anche altre parti del suino possono essere protagoniste di un piatto.

"HO REALIZZATO QUANTO LAVORO C'È DIETRO UN PEZZO DI CARNE"
Massimo Bottura, chef de cuisine dell'Osteria Francescana a Modena, che nel 2015 occupava il secondo posto nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, è stato il mentore di Riccardo ed ha lasciato un segno tangibile nel suo modo di concepire la cucina. La cucina di Bottura viene infatti definita italiana contemporanea. Ed anche Riccardo, che originariamente aveva imparato a cucinare da sua madre, rimane fedele all'Italia. É molto attento che i suoi piatti rispecchino la tradizione e che si assapori il rispetto per la natura e per gli animali quando si spalma il burro fatto in caso sul pane "da puccia" croccante ai semi di cumino oppure si gustano i pezzetti di speck stagionati per sei mesi usati per la sua rinomata tartara. "Quando avevo 15 anni lavoravo nella fattoria. Davo da mangiare al bestiame, lo accudivo e vi dedicavo molto tempo. Fu allora che ho realizzato quanto lavoro c'è dietro un pezzo di carne. Per questo motivo ci tengo molto a utilizzare quante più parti possibili dell'animale, afferma lo chef, che usa pressoché solo prodotti e materie prime regionali. Una particolarità che anche gli ospiti apprezzano molto. Alcuni sono talmente affascinati da questa filosofia e da questo tipo di agricoltura da dimenticare, per qualche ora almeno, di essere vegani. Pietanze tradizionali di altissimo livello preparate con pezzi di carne in genere poco usati. É questo a cui Riccardo lavora con grande impegno e tanto amore come si può assaporare e percepire nell'ambiente paradisiaco di "El Brite de Larieto".

Testo: Martha Miklin // friendship.is
Foto: Ian Ehm // friendship.is

A few minutes by car from Cortina d’Ampezzo there is a little paradise called El Brite de Larieto. Surrounded by green meadows, a breathtaking scenery of mountains and adorable baby goats, Ludovica and Riccardo Gaspari run their little inn with a view. In the kitchen, the young chef creates traditional dishes with a modern twist that have earned him a reputation as a big new talent among insiders.

We owe it to love – and an injured knee – that Riccardo Gaspari spends his days making hungry people happy. Together with Ludovica, his wife, the young chef de cuisine runs „El Brite de Larieto“, a small farm/restaurant on a hill near Cortina d’Ampezzo where cows graze on the meadows and friendly baby goats shout out to us while Riccardo makes fabulous food from their parents’ milk. According to Italian culinary website www.dissapore.com he is among the country’s most promising young chefs - for his cooking philosophy and, just as importantly, for his acclaimed signature dish, the mouth-watering bacon tartar. Without a knee injury, however, Riccardo, a born and raised 'ampezzano', would probably still be speeding down slopes as a professional ski racer. But things took a different turn, and when Riccardo started to work in the food service industry and met his Ludovica, one thing led to another: a wedding, two daughters, a successful business with goats, cows and pigs, a promising career and a lot of plans.

"My Speck (Speck's Tartare with cucumber sauce and salty butter ice cream)"

LESSONS ON MILK AND PICNIC MEMORIES
A breathtaking view of the Dolomites welcomes us on the terrace of the farmhouse, where Riccardo spends most hours of the day in the kitchen. It is quiet except for the sound of a cow bell every now and then; the air is crisp, the meadows so luscious and green. Parents love to come here with their kids who venture out to pet the little bristly goats or bug napping pigs. “When you ask city children where the milk comes from, they say ‘From the supermarket.’ Here they can meet real cows,” says Ludovica on how she came up with the idea of a “milk school”. Two years ago she started showing school classes around the stables and pastures and explains how farming works. Another one of her ideas is the brunch project that she started in summer 2015: Guests can buy a picnic basket complete with wonderful food, cutlery, plates and a blanket and have their picnic on the meadow right next to the little shop with local delicacies (another Gaspari enterprise). “I just loved picnics when I was a kid. A picnic evokes so many wonderful memories,” says Ludovica, knowing that she is certainly not alone in this. And while she loves to work on new ideas, organise things and talk to guests, Riccardo loves that this leaves him enough time and space to think about cooking. About how to use and present unusual parts of a pig, for example.

“I REALISED HOW MUCH WORK THERE IS IN A PIECE OF MEAT.”
Riccardo’s cuisine is clearly shaped by his mentor, the fabulous Massimo Bottura, chef de cuisine at Osteria Francescana in Modena, ranked second among the world’s 50 best restaurants in 2015. Bottura’s style is described as “contemporary Italian”, and just like his master, Riccardo, who has learned the basics of cooking from his mother, stays true to Italy. He wants his dishes to reflect tradition, he wants his guest to literally taste his respect for nature and its creatures when they bite into a piece of crusty caraway seed “Puccia” bread with homemade butter or wonderful pieces of six-months aged bacon in the tartar. “When I was 15 I worked on a farm. I fed and washed the animals and spent a lot of time with them. I realised how much work there is in a piece of meat. That is why I want to use as much of an animal as possible,” says the chef. He almost exclusively works with local producers and their products, something his guests appreciate a lot. Some of them are so enthusiastic about his philosophy and form of agriculture that they even abandon veganism for a few hours, Ludovica adds. Traditional dishes on a high level, made from rarely used pieces of meat – that’s Riccardo’s passion, and he always adds a lot of 'amore'. You can feel and taste it – at this piece of heaven called “El Brite de Larieto”.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Usually, cars are a rare sight on Corso Italia in Cortina d’Ampezzo – it is a pedestrian zone, after all. Except for the Coppa d’Oro weekend in summer, when the participating cars gather in Cortina’s main shopping street which is turned into a start and finish area for this occasion. And, since they are very special cars, visitors pour in as well.

The classic cars from all over Europe – British Jaguars, Italian Lancias or German Mercedes-Benz cars – attract not only loyal motorsport fans. Only cars built between 1919 and 1961, and, in a separate competition, cars built between 1962 and 1965, are admitted to the regularity rally. “This year we had four participants with cars that are the only ones of their kind left - worldwide,” says Alessandro Casali, president of the organising committee.

The race is not about speed, by the way. Not the fastest driver wins but the one who gets to each of the 62 checkpoints in as close to a predefined time as possible. “But don’t be fooled into thinking this is just for fun! It is a real competition,” says Casali.

The route leads the 80 participants in Coppa d’Oro over 509 kilometres and 13 passes. “The mountains, the views, the whole scenery – this route is simply outstanding, “ says Casali, “This race is an amazing ambassador for everything this region has to offer.”

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Trattandosi di zona pedonale, vedere delle macchine in Corso Italia a Cortina d'Ampezzo è cosa alquanto rara. Tuttavia, in qualche occasione capita. Per esempio d'estate, quando le macchine che partecipano alla Coppa d'Oro delle Dolomiti invadono la via centrale della città. Durante quel fine settimana infatti proprio lì si trova l'area di partenza e di arrivo. E trattandosi di macchine particolari, anche tanta gente affolla il centro.

Jaguar, Lancia, Mercedes-Benz - tutti i grandi nomi del settore automobilistico di tutta l'Europa entusiasmano chiunque, anche quelli che hanno scarso interesse per lo sport motoristico. A questa gara di regolarità sono ammesse solo macchine d'epoca costruite tra il 1919 ed il 1961, mentre in una categoria speciale gareggiano le vetture costruite tra il 1962 ed il 1965. "All'ultima edizione hanno partecipato persino quattro modelli di macchine d'epoca di cui ormai esiste un solo esemplare al mondo", spiega Alessandro Casali, Presidente del Comitato organizzatore.

Oltre tutto, la velocità non conta in questa gara perché il vincitore non viene decretato per aver conseguito il miglior tempo, bensì per aver percorso determinati tratti dell'itinerario, passando per i 62 check-point con il minor numero di divergenze rispetto ai tempi prestabiliti. "É chiaro però che non si partecipa solo per il piacere di guidare, si tratta comunque di una vera e propria manifestazione sportiva", afferma Casali.

Gli 80 partecipanti della Coppa d'Oro percorrono 509 chilometri a bordo di mezzi davvero spettacolari e valicano ben 13 passi dolomitici. Casali assicura: "Le montagne, il paesaggio, la vista rendono questo itinerario davvero eccezionale. La gara è infatti un ottimo biglietto da visita per la nostra regione".

Testo: Matthias Köb // friendship.is
Foto: Ian Ehm // friendship.is

Se si desidera sapere da un freerider quale sia il fascino del suo sport, prima o poi finirà sempre per parlarvi di quella indescrivibile emozione che prova tracciando una linea sottile su un manto di neve fresca e immacolata. Il problema per noi che scriviamo è che nessuno è veramente in grado di trovare le parole adatte per esprimere questa sensazione. Gli uni lo paragonano al volo, gli altri al surf. Anche Davide Alberti ha difficoltà a rispondere a questa domanda, ma prova a lanciarsi in un altro paragone: "É come conquistare il cuore di una bella donna. Ti senti sfidato, ma l'emozione che provi è piacevole." Quest'affermazione potrebbe spiegare il suo amore per le montagne che paragona volentieri ad una bella donna, anche quando parla di pericoli in alta quota. "La montagna è come una signora: talvolta ti ci puoi avvicinare, mentre altre è meglio mantenere le distanze. É la montagna che decide quando è arrivato il momento giusto."

BELLEZZE DA BRIVIDO
Alberti ha scalato innumerevoli vette in tutto il mondo, ma le montagne che circondano la sua Cortina sono indubbiamente quelle che ama di più. Da oltre 20 anni lavora come guida e sa esattamente quanto siano impressionanti le Dolomiti. "Quando ci si trova ai piedi di questi monti, l'ascesa sembra talmente ripida che incute quasi un po' di timore. Chiunque veda le Dolomiti per la prima volta riesce solo a pronunciare un ammirato "Wow!" Sono proprio queste ripide pareti rocciose che fanno di Cortina d'Ampezzo un vero e proprio Eldorado per freerider. "Ci sono infinite alternative e percorsi. Basta passare un cocuzzolo e all'improvviso il pendio si presenta con delle caratteristiche del tutto diverse. Penso sia difficile trovare un altro posto che abbia couloirs migliori di questi."

PRIMA ERA UN DIVERTIMENTO, ORA È UNA COSA SERIA
Un luogo perfetto dunque per un evento di freeride. Questo è quello che Alberto e Paolo Tassi si sono detti quando nel 2011 li chiesero se volessero occuparsi dell'organizzazione del Freeride Challenge Punta Nera, manifestazione che si è svolta per la prima volta l'anno precedente. "Perché no?" Probabilmente senza immaginare che qualche anno dopo sarebbe diventato uno degli eventi di freeride più amati d'Europa. Se nell'edizione del 2011 ci furono solo 15 partecipanti desiderosi di impressionare la giuria con le loro discese spericolate, ora la Freeride Challenge Punta Nera è diventata una gara di qualificazione del Freeride World Tour, nonché parte del Freeride Junior Tour. Fanno parte del comitato organizzatore le Guide Alpine Cortina, lo Sci Club 18 ed il Gruppo Scoiattoli. I partecipanti vengono portati in cima alla Punta Nera a 2487 metri con l'elicottero, da dove ha inizio la discesa lunga 600 metri. Oltre alle competizioni di freeride, si svolgono anche delle gare di scialpinismo e di bouldering, nonché il trofeo Marco Da Pozzo Vertical Combined-Trophy, una gara combinata di freeride e bouldering dedicata alla memoria dell'amico scomparso di Tassi e Alberti.

VINCERE NON È TUTTO
Nonostante l'enorme successo della manifestazione, Alberti ci tiene particolarmente che la Punta Nera Challenge non perda il suo status di competizione aperta a chiunque: infatti solo 60 dei 150 posti disponibili sono riservati per le qualificazioni ; nella zona del traguardo viene allestito un piccolo bar, c'è della musica e l'atmosfera è piena di allegria. Di conseguenza anche la cerchia di partecipanti è molto variegata: alcuni sono di livello molto avanzato, altri invece affrontano la discesa con più calma. Addirittura un ultra settantenne è pronto a raccogliere la sfida. "Consideriamo la Freeride Challenge Punta Nera un incontro tra appassionati di freeride, più che una competizione. La cosa più importante è che le persone raggiungano il traguardo sane e salve e che riescano a segnare un buon tempo". Ciò che conta nel freeride non è né la competizione, né la prestazione, bensì quell'emozione che nessuno sa descrivere con le parole.

Testo: Matthias Köb // friendship.is
Foto: Diego Gaspari // Freeride Challenge Punta Nera; Heiko Mandl // friendship.is

When you ask freeriders what fascinates them most about their sport, they will all at some point talk about that feeling they have when they carve a line into fresh powder snow. The problem for us who want to write about it: Nobody can really put that special feeling into words. Some compare it to flying, others to surfing. Davide Alberti can’t really describe it either, but he came up with a very different comparison: “It’s like winning the heart of a beautiful woman: It’s a huge challenge, but it feels fantastic.” This comparison certainly shows his great love for the mountains, even when he speaks about the dangers of Alpine sports. “A mountain is like a lady, sometimes you are allowed to approach her, sometimes it’s better to keep a distance. And it will always be the mountain that decides when the right moment has come.”

INTIMIDATING BEAUTY
Alberti has explored numerous mountains around the globe. However, it’s the mountains in his native Cortina that are closest to his heart. Here, he has worked as a guide for more than 20 years and knows exactly how intimidating the Dolomite Alps can be. “When you stand at the foot of these mountains, they look so steep it can really scare you off. Everyone who sees the Dolomites for the first time is like: ‘Wow!’,” Alberti tells us. And it’s those steep slopes that make Cortina d’Ampezzo a real El Dorado for freeriders. “There are endless alternatives and routes. You go over the next hill and the slope might change completely. Plus, I think there is no place that offers better couloirs.”

WHEN FUN TURNS INTO SERIOUS BUSINESS
All this certainly makes Cortina the perfect place for a freeriding event. So when Davide Alberti and Paolo Tassi were asked to organise the second Punta Nera Challenge in 2011, they thought: “Why not?” At that point, they had no idea it would soon become one of the most popular freeride events in Europe. While in 2011 there were only 15 participating athletes, the Punta Nera Challenge has since grown to become not only a qualifier event for the Freeride World Tour, but also part of the Freeride Junior Tour. Today, it is organised by the Cortina Mountain Guides, Sci Club 18 and the Scoiattoli Group. Participants are taken to the peak of the Punta Nera at 2487 metres by helicopter, where they start their 600-metre ride. Apart from the freeride competitions, the event also entails a ski mountaineering race, a boulder competition, and the so-called Marco Da Pozzo Vertical Combined Trophy, a combined freeriding and climbing challenge Tassi and Alberti dedicated to their late friend Marco da Pozzo.

PLEASURE BEATS WINNING
Despite their event’s big success Alberti puts great emphasis on keeping it open to everyone. That’s why he has limited the tickets for qualifiers of the Freeride World Tour to 60 out of 150. So naturally, there are huge differences between participants’ skill levels: some are extremely good, others just want to enjoy the ride. The oldest participant they have had so far was 70. “We consider the Punta Nera Challenge a meeting of freeride fans more than a pure challenge. We want our participants to get down safely and have a good time, that’s what really counts.” Sure enough, there is a bar, some nice music and a great atmosphere in the finishing area. At the end of the day, freeriding is not so much about the competition and performance anyway, but rather about this special feeling people have going down those untouched slopes. That wonderful, indescribable feeling.

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Diego Gaspari // Freeride Challenge Punta Nera; Heiko Mandl // friendship.is

Andrea Piccoliori and the team from Guida Alpina Cortina, the 130-year old alpine club in Cortina d’Ampezzo, are taking people around the many vie ferrate, climbing routes made of metal bars in the form of ladders, to discover exciting new parts of the mountains. Up at the Faloria mountain, the charismatic guide explains why his job is as much about watching people as solving problems.

“I was scared,” says guide Andrea Piccoliori about his very first climb in the Dolomites at the age of 11 when a family friend challenged him on a route. “It was too difficult for me but I did not want to admit it.” Now the 39-year old professional guide knows that it is only with experience that you come to understand, to gauge your limits and, most importantly, to grow your confidence. These are important guidelines that he teaches his clients on tours across the breathtaking Dolomite mountains or when climbing routes such as the Via Ferrata Variante Tofana di Mezzo, the most recent one that he built himself. It ends at the summit of the Tofana di Mezzo mountain and, facing South-East, rewards you with a breathtaking panorama.

Climbing brings you into situations that require decisions on how to move forward, so as a guide, you have to juggle problem solving and people managing at the same time. “These are like real life challenges for people, you can see their minds are in a stressful situation.” Staying calm is therefore an absolute must, and all the more important for the guide who needs to lead by example. Looking at Andrea Piccoliori, one would think that this lies in the nature of the extremely laid back guide. To achieve his mental strength and gentle determination, the slender guide draws from being outside in nature to get in tune with his body and mind. He is also an expert in cross-country and freeride skiing as Cortina provides plenty of pistes from medium to extreme.

A GUIDE WITH AN ARCHITECT’S EYE
Andrea Piccoliori also has an architect’s eye as he sees routes where others just see patterns in the rock formations leading up a mountain. Although building new via ferratas is not as easy anymore as a lot of the easier, logical routes have been built already, there is a lot of maintenance work to be done on the old ones: Some of them were built around the time of the first World War. Thanks to technology things are getting easier: helicopters support the work and drills are getting lighter. However, crampon, axes, stakes, grips and plenty of rope are always part of the luggage as it still proves challenging to build a new via ferrata. “Conditions have to be right,” says Andrea Piccoliori, “the rock must be safe and solid, you need to have good pitons and a lot of patience to clear all the official paperwork.”

He is also designing a route for children at the Cinque Torri mountain leading past rebuilt barracks from the first World War. “It is an exciting way to explore history - better than poring over volumes of history books. Kids love it,” he says, “and they are very curious about nature.” The latter being a sentiment that he resonates with to the fullest.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

Andrea Piccoliori ed il team di Guide Alpine Cortina, il club alpino di Cortina d'Ampezzo fondato 130 anni fa, accompagnano i turisti lungo le numerose vie ferrate. Si tratta di percorsi realizzati con delle strutture ed attrezzature di metallo che insieme formano delle scale a pioli e permettono di raggiungere le vette da dove scoprire nuovi incantevoli scorci. In cima al monte Faloria, questa guida dal forte carisma ci spiega perché svolgendo la sua professione ha spesso la sensazione di guardare le persone risolvere dei problemi.

"Ho avuto paura", afferma la guida Andrea Piccoliori ricordando la sua primissima scalata sulle Dolomiti all'età di 11 anni alla quale un amico di famiglia lo aveva sfidato. "Era troppo difficile per me, ma non volevo ammetterlo". Oggi il trentanovenne impiegato come guida professionale sa che l'esperienza aiuta a capire, a misurare i propri limiti e, soprattutto, ad avere maggiore autostima. Si tratta di capisaldi importanti che la guida illustra ai suoi clienti mentre attraversano insieme le magnifiche Dolomiti o mentre affrontano vie ferrate come la variante Tofana di Mezzo, la più recente realizzata da lui stesso. Questa via ferrata termina in cima alla Tofana di Mezzo e, guardando verso sud-ovest, ricompensa gli scalatori con un panorama mozzafiato.

Scalare porta le persone ad affrontare delle situazioni in cui devono decidere come proseguire. Pertanto, come guida, bisogna saper risolvere problemi e contemporaneamente gestire le persone al proprio seguito. "Queste scalate sono come delle sfide di vita reale per la gente. Si può letteralmente vedere lo stress a cui le loro menti sono esposte". Mantenere la calma è dunque un imperativo assoluto, a maggior ragione per la guida che deve dare il buon esempio. Guardando Andrea Piccoliori, una guida estremamente posata, uno potrebbe pensare che nel suo caso si tratti di un dono di natura. In realtà, trae la forza mentale e la determinazione dal contatto con la natura, dove il suo fisico asciutto entra in sintonia con la mente. Inoltre è anche un esperto di sci di fondo e free ride, che pratica sulle numerose piste disponibili a Cortina e che hanno un grado di difficoltà da medio a estremo.

UNA GUIDA CON UN OCCHIO DA ARCHITETTO
Andrea Piccoliori ha l'occhio da architetto, in quanto riesce a vedere vie dove un altro non vede altro che grigio su grigio susseguirsi in complicate conformazioni rocciose che portano fino in vetta. Anche se la realizzazione di nuove vie ferrate non è più così semplice, perché i percorsi più facili e logici sono già stati tracciati, c'è comunque molto lavoro di manutenzione da fare sulle vie più datate, alcune di cui risalgono addirittura ai tempi della prima Guerra Mondiale. Però, grazie alla tecnologia moderna, le cose stanno diventando più semplici: gli elicotteri agevolano il lavoro ed i trapani sono decisamente più leggeri. Tuttavia ramponi, picozze, picchetti, chiodi fissi e tanta corda non devono mai mancare nel bagaglio, perché la creazione di una nuova via ferrata costituisce sempre una sfida impegnativa. "Le condizioni devono essere ottimali", dice Andrea Piccoliori, "la roccia deve essere sicura e solida, bisogna disporre di ottimi chiodi e armarsi di tanta pazienza per sbrigare tutta la parte burocratica."

Sta addirittura pensando alla creazione di una via sulle Cinque Torri, che passa davanti a baracche ricostruite dopo la prima Guerra Mondiale, riservata a soli bambini. "É un modo interessante di scoprire la storia - molto meglio che passare ore e ore su voluminosi libri di storia. Ai bambini piace tantissimo", dice, "e sono anche molto interessati alla natura". Una passione, quest'ultima, che condivide in pieno.

Testo: Sandra Pfeifer
Fotos David Payr // friendship.is

Rimanere impressionati da qualcosa è una questione soggettiva e dipende fondamentalmente dal metro di paragone adottato. Chi è cresciuto in campagna sarà più facilmente impressionato da un edificio a tre piani che un newyorchese il cui ufficio si trova al 57. piano di un grattacielo. Per contro, quest'ultimo potrebbe rimanere impressionato già alla vista di un monte di media altezza. L'entusiasmo dimostrato per Cortina d'Ampezzo da persone che trascorrono la maggior parte del loro tempo in stazioni sciistiche sparse in tutto il mondo assume dunque una valenza ancora maggiore. Soprattutto se una stella dello sci come Tina Weirather afferma: "Mi piace tantissimo essere qui. Per me è uno dei luoghi più belli di tutto l'arco alpino", mentre la sciatrice austriaca Mirjam Puchner sostiene: "Qui le montagne sono davvero speciali. Dal punto di vista paesaggistico Cortina è veramente unica". E dire che queste giovani ragazze non sono qui per godersi il panorama, bensì per andare a caccia del miglior tempo.

Dal 1993 Cortina d'Ampezzo è un appuntamento fisso nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, ma la storia della pista Olimpia delle Tofane risale a tempi ben più remoti. Su questa pista si è svolta una gara di sci valida per i Giochi olimpici invernali del 1956 da cui trae appunto il suo nome. Tra il 1969 ed il 1993 è stata inserita saltuariamente tra le competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino maschili e femminili. Anche per questo la svizzera Lara Gut dice: "La gara di Cortina è indubbiamente un classico!"

SCIARE A 130 KM/H: UNA SENSAZIONE STRAORDINARIA
La partenza si trova a 2320 metri ai piedi delle meravigliose Tofane, dove si gode di una splendida vista su Cortina d'Ampezzo. Tuttavia, le ragazze non hanno certo tempo di godersi questo spettacolo. "Mentre sei lassù, sei concentrata al massimo", racconta la sciatrice italiana Daniela Merighetti. Ed è sicuramente meglio così, perché dopo soli venti secondi dalla partenza le atlete raggiungono il tratto più spettacolare e famoso del tracciato, ovvero il Schuss delle Tofane. Su questo tratto estremamente ripido situato fra due imponenti rocce, le atlete toccano i 130 km/h, che corrisponde all'incirca alla velocità con cui si viaggia in autostrada in Europa. Il tutto su una pendenza del 65 percento, indossando degli sci e senza zona di assorbimento degli urti! Si prova paura? "Quando ho ispezionato la pista per la prima volta, ho pensato: Come farò mai a scendere?", racconta l'austriaca Ramona Siebenhofer. Ora invece afferma: "Non è poi così grave, anzi!" Infatti, le sue colleghe la pensano come lei: "La pista è estremamente ripida e veloce, ma scendere è davvero fantastico", dice Tina Weirather e Daniela Merighetti aggiunge: "Sfrecciare giù per questa pista è ogni volta un'emozione".

Ma non è solo il Schuss delle Tofane ad entusiasmare le sciatrici. Anche la parte centrale con molte insidie tecniche e la parte finale che richiede tutta la loro forza fisica, rendono questa gara di sci femminile uno degli eventi più attesi della stagione. Lindsey Vonn, la sciatrice che per ora ha vinto il maggior numero di competizioni, spiega nella sua dichiarazione ufficiale: "É una discesa che offre un po' di tutto: tratti ad alta velocità, curve e salti. A me piace davvero molto!"

Non c'è dunque da meravigliarsi se ogni anno migliaia di spettatori invadono Cortina d'Ampezzo, per seguire da vicino questo straordinario evento sportivo all'insegna dell'alta velocità. Infatti, il connubio tra sport invernale spettacolare e paesaggio incantevole non affascina solo gli appassionati di sci, come conferma Francesco di Tolmezzo: "In realtà lo sci non mi interessa. Sono venuto qui solo per amore della mia ragazza. Ma devo proprio ammetterlo - è un posto magnifico!"

Testo: Matthias Köb // friendship.is
Foto: Heiko Mandl // friendship.is

Whether or not people are impressed by something is a very subjective matter and strongly linked to their previous experiences. A 30-storey building is probably more impressive for someone who grew up in a rural area than for a New Yorker who works on the 57th floor of a skyscraper. The New Yorker, on the other hand, might be pretty impressed when standing on the top of a mid-size mountain. So it must mean a lot when the world’s top skiers express their love for Cortina d’Ampezzo. Like when skiing star Tina Weirather admits: “I love being here. To me this is one of the most beautiful places in the Alps.“ Or when Austrian downhill skier Mirjam Puchner says: “The mountains here are truly special, the scenery of Cortina really is one of a kind.” However, those ladies don’t usually come here to enjoy the beautiful surroundings. They come here to get the win.

Since 1992 Cortina d’Ampezzo has been an annual must-go for the World Cup women skiers. But the history of the famous Olimpio delle Tofane trail reaches back much further: It celebrated its premier in the Winter Olympics of 1956, after which it was named. Between 1969 and 1993 the men’s and women’s Ski Alpine World Cup took place in Cortina at irregular intervals before it finally became an annual event. And this long history is one of the reasons why Swiss skier Lara Gut says: “Cortina is a classic, for sure.”

“IT FEELS REALLY GREAT AT 130KM/H.”
The race starts at the foot of the impressive Tofane mountain group at 2320 metres and offers a spectacular view over Cortina d’Ampezzo. Unfortunately, there is not much time to enjoy the scenery on a race day: “If you are standing up there, you are fully focused on the race,” Italian skier Daniela Merrighetti tells us. And they should be, because within just 20 seconds the skiers reach the most spectacular and most famous part of the trail: the Tofana Schuss. In this extremely steep section that leads through two massive rocks the skiers reach up to 130 km/h, the average speed limit on European highways. They do it on skis, on a slope with an incline of 65 per cent, and without the protection and crumple zone of a car. Are they scared? “When I saw this section for the first time, I was wondering how I would ever be able to get down there,” Austrian skier Ramona Siebenhofer admits. Now she knows: “It’s really not that bad, quite the opposite.” And her colleagues seem to share her opinion. Tina Weirather says: “It’s extremely steep and fast, but it’s really cool, too.” And Daniela Merrighetti agrees: “Going down there feels really great – every single time.”

But the skiers are not thrilled by the Tofana Schuss only, also the technically difficult part in the middle of the trail as well as the physically demanding section in the end make this race one of the highlights of the season. Or, as Lindsay Vonn, the woman with the highest number of wins in Cortina, puts it: “This downhill race simply has it all: high-speed sections, turns and jumps. I really like it here.”

No wonder Cortina d’Ampezzo draws thousands of spectators to this high-speed event every year. The mix of spectacular winter sports and breath-taking sceneries impresses not only skiing fans, as Francesco from Tolmezzo knows: “I am not that much into winter sports, I just came here because my girl friend wanted me to. However, I need to admit that it really is fantastic.“

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Heiko Mandl // friendship.is

A Cortina d'Ampezzo, la nuova tendenza in alternativa allo sci è muoversi sulla neve con una bicicletta dotata di ruote più grandi del normale. Pionieri dell'imprenditoria come Raniero Campigotto lo considerano un modo per attirare i più giovani e per spianare la strada ad un business innovativo. Best of the Alps incontra questo istruttore di mountain bike professionista, per fare un giro di prova sulle piste.

É una mattina favolosa nelle Dolomiti: il cielo è azzurro e il sole splende. Una giornata perfetta per un'avventura e per sperimentare qualcosa di nuovo. Quando raggiungiamo il Rifugio Col Gallina, la baita situata ai piedi della Cima Gallina e della Croda Negra, il gestore Raniero Campigotto ci sta già aspettando. Desiderosi di provare qualcosa di sconosciuto, fissiamo le biciclette sulla seggiovia e saliamo. Prima di avviarci però, un caffè espresso ci dà la giusta carica per iniziare la nostra avventura attraverso l'ampia distesa bianca che sembra non voler finire mai. Dopo una discesa di soli pochi metri e sotto lo sguardo incuriosito degli sciatori, abbiamo capito che guidare una fatbike sulla neve era semplicemente fantastico! Ma sul più bello, un membro del nostro gruppo cade, facendoci scoppiare in una risata fragorosa. Nonostante il finale un po' "doloroso", l'aspettativa iniziale non viene tradita: guidare una fatbike è il piacere di pedalare ad un ritmo costante e di godersi il panorama, senza preoccuparsi di velocità e tecnica. Grazie alla sezione più larga dei pneumatici, l'aderenza sulla neve aumenta e si ha la sensazione di essere seduti su una berlina di lusso a due ruote.

SU DUE RUOTE SULLA NEVE
Originariamente la fatbike è stata concepita per essere utilizzata in zone subartiche dell'Alaska oppure nel deserto del New Mexico, ma il piacere di guidarla l'ha fatta diventare immediatamente un grande successo fra i turisti. "Alla gente piace avere delle alternative al termine di una giornata sugli sci. Soprattutto i giovani amano muoversi," dice il Sig. Campigotto. Ha capito che le montagne hanno da offrire ben di più della loro incredibile bellezza. La conseguenza più logica sta dunque nell'ampliare l'offerta di attività da offrire agli ospiti, tenendo conto delle varie preferenze.
Quando il Sig. Campigotto ha visto per la prima volta una fatbike in uno showroom a Venezia, l'ha presa e, assieme a suo figlio quattordicenne, l'ha portata su in montagna. Il loro verdetto: enorme potenziale ed elevato fattore di divertimento! "Dobbiamo dare retta a quel che ci dicono i giovani, " pensa il Sig. Campigotto, "perché rappresentano le nostre future generazioni di villeggianti".
Per ampliare le varie possibilità di pedalare attraverso sentieri innevati, Campigotto sta collezionando dati GPS per tracciare nuovi sentieri da visualizzare su Google Maps. Inoltre, sta pianificando di investire in un gatto delle nevi, per approntare nuovi sentieri sulle piste.

"DOBBIAMO ASCOLTARE I NOSTRI GIOVANI"
In montagna, qualsiasi attività risulta più divertente se svolta in compagnia degli amici. Per questo motivo il Sig. Campigotto è convinto che la fatbike contribuirà ad attirare famiglie più giovani a Cortina e un maggior numero di persone interessate allo sport.
Secondo lui, la fatbike è molto più che uno sport di tendenza. É un modo di costruire un futuro sostenibile per le prossime generazioni. "Al termine di ogni stagione invernale dobbiamo subito iniziare a pensare a quella successiva," spiega Campigotto, "e cercare di escogitare nuovi modi di esplorare le Dolomiti che siano diversi dallo sci e dalle escursioni a piedi". Inoltre, puntualizza che lo sport forma il carattere, mettendo così a fuoco l'aspetto più importante di tutti. Un futuro certo dipende in larga misura da menti determinate come la sua.

Entusiasta di fronte ad ogni nuova idea, ma sempre con un occhio di riguardo all'ambiente, il Sig. Campigotto ha in mente altri grandi progetti, tra cui un'altalena tesa da qualche parte fra i monti e una raffinata capanna costruita su un albero. Siamo già entusiasti all'idea di potervi soggiornare un giorno d'estate.

Testo: Sandra Pfeifer
Foto: David Payr // friendship.is

Cruising in the snow on a bike with oversized wheels is the new fun alternative to skiing in Cortina d’Ampezzo. Entrepreneurial pioneers like Raniero Campigotto see it as the way forward to incentivize the younger generation and pave the way towards a more progressive side of generating future business. Best of the Alps meets the professional mountain bike instructor to go on a test ride on the slopes.

It is the most gorgeous morning in the Dolomites: blue sky and sunshine, just the perfect day to go on an adventure and try something new. When we arrive at Rifugio Col Gallina, the chalet at the bottom of the Cima Gallina and Croda Negra mountains, manager Raniero Campigotto is already waiting for us. Eager to dive into the unknown, we stack the bikes on the chairlifts and up we go. Before we embark on the ride, a freshly brewed Italian espresso gives us the initial kick to start sailing across the seemingly endless white plateau. Only a few meters down the track and plenty of looks from curious skiing folk later we decide that cruising our fatbike in the snow is just awesome! Then one of our team members stunts a hilarious downfall. His somewhat sore conclusion is nothing like his initial expectation: Fatbiking is about enjoying a steady pace and the surrounding scenery, rather than worrying about speed or technique. The firm grip of the oversized tires on the snow gives one a feeling of sitting on the two-wheeled version of a luxury sedan.

SNOW ON WHEELS
The fatbike was first conceived for riding in sub-arctic Alaska or in the desert of New Mexico but its fun factor has made it an instant success with guests. “People like to have options after they finish skiing for the day. Especially young people who like to move,” Mr. Campigotto says. He understands that the mountains have more to offer than just its incredible beauty and so for him the logical consequence is to expand the offer on activities to cater for the guests’ different preferences.
When Mr. Campigotto first saw the fatbike in a Venice showroom he took it back and up the mountain with his 14-year-old son. Their verdict: great potential and high enjoyment factor. “We must listen to what the youngsters have to say,” Mr. Campigotto thinks. „They represent the future generation of our guests.“
To deepen the experience of cruising through the snowscape he is collecting GPS data to map out new routes available on Google Maps and he is planning on investing in a snow cat to create new paths on the pistes.

“WE MUST LISTEN TO THE YOUNGSTERS”
Whatever activity you pick up in the mountains, it is all the more enjoyable with friends. For this reason Mr. Campigotto is convinced that the fatbike will help get younger families to visit Cortina and more people interested in sports.
To him the fatbike is more than a trend sport, it is a way of establishing a sustainable future for the generations to come. “Just like at the end of the winter season we must start thinking about the next one,“ Mr. Campigotto explains, and he is trying to figure out other possibilities to explore the diversity of the Dolomites other than skiing or hiking. Besides that “sport is character building“ he sums up the most important thing out of all. A strong future is certainly made of determined minds like his.

Always excited about new ideas but always with an ecological mindset, Mr. Campigotto has more big plans: a swing somewhere in the mountains and a swish tree house. We are already excited for a sleepover in summer.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: David Payr // friendship.is

When Mauro Olivotto “Lampo“ (in English: lightning) talks about the Dolomites and their legendary original inhabitants, the gnome-like Giauli, you will repeatedly hear the word “amore“ and see him tear up. The sculptor simply loves his homeland and the twenty wooden figures with pointed ears who have now also caught Disney’s attention.

Red rolls and wallows in the chips of wood on the floor of the studio, which indicate that Mauro Lampo is in the process of filing away at something large. This is a commissioned work, he states, and that he is unable to say anything further at present. Sometimes the small red cat of the artist also plays with the soon-to-be-famous wooden figures who have currently gathered close the entrance. Perhaps the Giauli know that they will not stay there long - they tend to get around a lot: Mauro Lampo takes them with him whenever he goes up to the mountains or swimming in the lake, and sometimes one of them may even accompany him on a trip further afield, for example to Mongolia, which he is soon to visit.

WELCOME TO THE GIAULI
“La Terra dei Giauli“, the land of the Giauli - this is the title of the book that Mauro Lampo has written together with his colleague Alessandra Piller Cottrer. It tells the history of the Giauli people, the ancestors of today’s inhabitants of the Dolomites. They are said to have lived here 200 million years ago, just where Mauro Lampo was born. The Giauli are curious, gnome-like creatures, half-man, half-Swiss-pine. They have only four fingers on each hand and their ears are pointed. They are immortal and immune to diseases of all kinds; they cope well with extreme temperatures. They do not need language - they communicate by telepathy.

They are kindhearted, placid and live in harmony with nature for they are a part of nature. There are twenty different characters with names like Giusto, Ines, Arnika, Rosina or Bortolo. Mauro Lampo has brought them all to life, carved them from the wood that they represent. According to Mauro Lampo, Swiss pine is simply the perfect wood - it is also called the “Queen of the Alps”, a particularly precious, light wood which is said to have a positive effect on your wellbeing. Over a hundred hours of work went into each figure, something you can sense when you look at them and take them in your hand: every eye and ear, every neck and beard is just right. The creatures are special. This must also have been obvious to Disney since the film producers now even intend to devote a film to the Giauli of the Dolomites.

“IF I COULD NOT SEE THE PELMO, I WOULD DIE“
Mauro Lampo loves the Dolomites, he grew up here and has climbed every mountain in the region. He feels “Amore!“ for Cortina and when he has been out and about in the world - last year he travelled to Bolivia and Peru, for example - he is always glad to get back home, full of inspiration which he can then allow to flow into his work. “I was lucky enough to be born in paradise“, he says and, and as he speaks, he makes auspicious gestures in the direction of the sky. He calls the mountains his teachers (“Everything looks smaller and less significant from the summit of a mountain“); he was born “with a view of a sheer rock face“ and if he could not see the Pelmo – at just 3,200 meters one of the highest mountains in the Dolomites – he would die, he says with a theatrical gesture but probably without exaggeration.

AN ARTIST IS SOMEONE WHO MAKES THE INVISIBLE VISIBLE
Talking about teachers: Mauro Lampo believes we could all learn something from the Giauli. Their care and respect for the environment, their willingness to share and their community life – values that are being increasingly lost in our society. Values that he wants to bring back into the world through the Giauli. For this is precisely the function of the artist: “An artist transports messages. It is his responsibility to make visible what is invisible. He himself stays in the background,” - this is the viewpoint of the sociable sculptor who knows everyone in his village where he runs his studio and where there is always something going on. Artist friends from far away frequently come to see him, at the moment it is the Egyptian artist Wael Shawky, for example. He contributes to the secret project that produces the wood chips with which the small red cat is so happy to play.

Mauro Lampo also knows about the power of “cat content“ (the presentation of cat photos and videos, often without context, on the Internet with the conscious or unconscious aim of attracting attention): Just take a look at the Giauli’s own Facebook Page. There you can also learn what the Gauli are currently up to and who has stopped by, in the wonderland of Mauro Lampo.

Text: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Quando Mauro Olivotto "detto Lampo" racconta delle Dolomiti e dei suoi leggendari abitanti, i Giauli, usa ripetutamente la parola "amore" e i suoi occhi si riempiono di lacrime. Lo scultore ama la sua patria proprio come le venti figure di legno dalle orecchie a punta, che ora hanno addirittura attirato l'attenzione della casa di produzione cinematografica Walt Disney Pictures.

Quando Mauro Olivotto "detto Lampo" racconta delle Dolomiti e dei suoi leggendari abitanti, i Giauli, usa ripetutamente la parola "amore" e i suoi occhi si riempiono di lacrime. Lo scultore ama la sua patria proprio come le venti figure di legno dalle orecchie a punta, che ora hanno addirittura attirato l'attenzione della casa di produzione cinematografica Walt Disney Pictures.

BENVENUTI PRESSO I GIAULI
„La Terra dei Giauli“ è il titolo del libro che Mauro Lampo ha scritto assieme alla sua collega Alessandra Piller Cottrer. Narra la storia del popolo dei Giauli, i progenitori della gente che oggi popola le Dolomiti. Si dice che vivessero qui 200 milioni di anni fa, nella terra in cui nacque Mauro Lampo. I Giauli sono creature curiose, simili a degli gnomi, per metà uomini e per metà cirmolo. Hanno solo quattro dita per mano e le loro orecchie sono a punta. Sono immortali e immuni a qualsiasi tipo di malattia, oltre a riuscire a resistere a temperature estreme. Non hanno bisogno di alcun linguaggio, perché comunicano attraverso la telepatia. Sono di buon cuore, pacifici e vivono in armonia con la natura, perché sono una parte di essa. Si tratta di venti caratteri diversi che si chiamano fra l'altro Giusto, Ines, Arnika, Rosina o Bortolo. Mauro Lampo gli ha portati tutti alla vita.

Sono fatti dello stesso legno che rappresentano: il cirmolo, chiamato anche cembro o pino cembro. Secondo Mauro Lampo il cirmolo è IL legno per eccellenza. Infatti viene chiamato anche Re delle Alpi, perché si tratta di un legno particolarmente pregiato e leggero, di cui si dice abbia effetti benefici. Ogni figura nasce da oltre 100 ore di lavoro. E si vede! Soprattutto quando si guardano da vicino e si prendono in mano. Si riesce a distinguere ogni minimo dettaglio: occhi, orecchie, colletto e barba. Queste creature sono davvero speciali. Tanto che anche la Disney se ne è accorta, perché la casa cinematografica intende girare un film sui Giauli nelle Dolomiti.

"SE NON VEDO IL MONTE PELMO, MUOIO"!
Mauro Lampo ama le Dolomiti. É cresciuto qui e ha scalato tutte le montagne circostanti. Per Cortina prova "Amore"! e quando gira per il mondo, l'anno scorso per esempio è stato in Bolivia e in Perù, è sempre felice di tornare a casa, carico di nuove esperienze da far confluire nelle sue opere. "Ho la fortuna di essere nato nel paradiso", dice indicando il cielo sopra di noi con un gesto eloquente. Essendo nato in una casa con vista su una ripida parete rocciosa, ha profondo rispetto per le montagne e le considera maestre ("Dalla vetta di una montagna tutto sembra più piccolo e insignificante"). Se non vedesse il Monte Pelmo, che con i suoi 3200 metri è una delle più alte cime delle Dolomiti, morirebbe, dice con un gesto teatrale e probabilmente non sta nemmeno esagerando più di tanto.

ARTISTA È CHI RENDE VISIBILE L'INVISIBILE
A proposito di maestri: "Si può imparare molto anche dai Giauli", afferma Mauro Lampo, ovvero il rispetto per la natura, la disponibilità a condividere, a vivere in pace all'interno di una comunità. Si tratta di valori che si stanno lentamente perdendo, ma che con l'aiuto dei Giauli, Lampo vuole cercare di diffondere nuovamente. Perché il compito dell'artista è proprio quello: "Un artista trasmette dei messaggi. Il suo compito è quello di rendere visibile ciò che è invisibile. In tutto questo però il loquace scultore rimane in disparte. In paese, dove ha il suo atelier e dove c'è sempre un gran viavai, tutti lo conoscono. Spesso arrivano degli amici artisti da lontano a trovarlo, come attualmente l'artista egiziano Wael Shawky. Collabora al progetto dal quale cadono quei trucioli di legno nei quali il piccolo gattino rosso ama tanto tuffarsi.

L'artista ha anche capito il potenziale del cosiddetto "cat-content" (l'inserimento di immagini e video di gatti su Internet, fuori dal contesto, con lo scopo mirato o meno di attirare l'attenzione). Basta dare un'occhiata sulla pagina Facebook Page dei Giauli. Lì si scopre anche cosa stanno facendo i Giauli in questo momento e chi è venuto a trovarli nel paese delle meraviglie di Mauro Lampo.

Testo: Martha Miklin // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Dagli AC/DC ai Metallica fino ai Rolling Stones: una rapida occhiata alla playlist preparata a posta per il tour all'insegna del rock 'n' roll lascia già di intuire che non si tratterà di una tranquilla passeggiata per Cortina d'Ampezzo. La vetta si raggiunge passando per vie ferrate impegnative che si snodano su pareti impressionanti, mentre per la discesa si percorrono spettacolari sentieri per mountain bike. Rock 'n' roll appunto! Solo il nome è tutto un programma.

Il tour attraverso le Dolomiti è lungo ben 55 chilometri. In salita sono gli AC/DC a dare il ritmo, mentre i Rolling Stones spingono i partecipanti al limite in discesa. E c'è la musica adatta anche per l'affascinante scenario montano: „What a wonderful world“ – naturalmente in una versione cover rock. Non per ultimo, anche la risposta di Paolo Tassi alla domanda perché gli piacciono così tanto le montagne si intona con la musica: "Mi piacciono perché sono selvagge". E Tassi ne sa sicuramente qualcosa, perché sono ormai 17 anni che fa da guida in questo posto. A pensare che originariamente voleva solo trascorrere una settimana a Cortina d'Ampezzo - "la regina delle Dolomiti".

UN LUOGO DOVE ESSERE FELICI
"A quei tempi viaggiavo molto, ma da nessuna parte mi sentivo così felice come qui" si ricorda, pensando a quel soggiorno di 23 anni fa. Imparò a conoscere la gente del posto e trovò un lavoro come facchino durante le riprese del film hollywoodiano "Cliffhanger". "Infine, vi rimasi per sette mesi anziché sette giorni", dice ridendo. Poco tempo dopo si trasferì a Cortina d'Ampezzo in pianta stabile. Ha comunque continuato a viaggiare molto, ci racconta quest'uomo oggi 46enne: è stato in America, in Norvegia e in Giappone per sciare e per fare delle scalate. Tutti posti magnifici, ma non potrebbe mai immaginare di vivere altrove: "Andarmene da Cortina? No, per quale motivo?"

LA SUA PROFESSIONE: SERVIRE LE MONTAGNE
Dall'estate 2015, Tassi porta i turisti a fare il "tour rock 'n' roll", un progetto che gli frullava in testa già da parecchio tempo. "L'idea prevede di andare in mountain bike da una Via ferrata Maria e Andrea Ferrari all'altra, senza mezzi motorizzati", ci spiega, fornendoci al contempo la sua check-list: "Spazzolino da denti, attrezzatura da arrampicata, mountain bike". Chi si mette d'impegno riesce a completare il giro in due giorni. Chi invece se la prende un po' più comoda dovrà calcolare tre giorni. Naturalmente si può anche percorrere solo alcuni tratti del tour. "Il giorno prima di partire incontriamo le persone interessate a partecipare, per capire le loro intenzioni", illustra Tassi, che sa esattamente quali sono gli aspetti fondamentali di questo mestiere: il giusto equilibrio fra avventura e sicurezza. "Non si può sempre dire: Non fare questo, non fare quello". Ma certo non è divertente, se qualcuno viene ferito alla testa da una pietra", ci racconta. "E come andare fuori a mangiare: se il servizio ed il cibo sono buoni, si torna a casa soddisfatti. La stessa cosa vale per la nostra professione: bisogna sapere servire bene le nostre montagne".

IT’S ONLY ROCK’N’ROLL
Nell'ambito del "tour rock 'n' roll", è anche possibile scalare la vetta della Tofana di Mezzo, alta 3244 metri. Arrivati in cima, i clienti di Tassi spesso rimangono senza parole, tanto è impressionante il panorama che si apre dinanzi a loro. Quando, dopo alcuni minuti di religioso silenzio, i turisti cercano di trovare le parole per esprime il loro stupore ed il loro entusiasmo, Tassi sorride soddisfatto e risponde: "Yeah. It’s only rock 'n' roll, but I like it."

Testo: Matthias Köb // friendship.is
Foto: Ian Ehm // friendship.is

Metallica, The Rolling Stones and the like: The playlist created especially for the rock’n’roll tour already gives it away - this is not your ordinary comfy hike around Cortina d’Ampezzo. Tricky climbing routes in impressive rock faces are waiting for us on the way up, while the way down leads us through spectacular mountain bike trials. It doesn’t get more rock or roll than that, does it?

55 kilometres through the Dolomites, pushed to your limits by AC/DC on the way up and The Rolling Stones on the way down. And there’s even the perfect soundtrack to the fantastic scenery that surrounds you: “What a wonderful world” – in a rough cover version, of course. Paolo Tassi knows why he likes the mountains around here so much. “They are wild,” he says. Our guide, who has been on this job in Cortina d’Ampezzo, the “Queen of the Dolomites”, for the past 17 years, originally came here for one week only.

A PLACE FOR HAPPINESS
“I travelled a lot at the time, but there was no place making me happy like this,” he remembers a time when he came here 23 years ago. He befriended some locals, got a job as a porter for the crew of the Hollywood production Cliffhanger. “And then those seven days turned into seven months,” he recounts, laughingly. Shortly after, he moved to Cortina for good. He still travelled a lot, went skiing and climbing in America, Norway or Japan. Beautiful places they are, he says, but living anywhere else? “Leaving Cortina? No, why would I?”

HIS JOB: SERVING THE MOUNTAINS
Starting in the summer of 2015, Tassi takes his guests on the Rock’n’Roll Tour. A tour like this had been on his mind for a long time. “The idea was to cycle from one Via ferrata Maria e Andrea Ferrari to the next one and not using any motorised vehicles at all,” he explains and lists all the essentials: “Toothbrush, climbing gear, mountain bike.” If you’re on a roll, you can complete the tour in two days, or in three if you have a more relaxed approach. Of course you can also tackle only parts of the tour. “We meet our guests the day before the tour starts and find out what they are looking for,” says Tassi who knows exactly that it’s all about balance in his job – the right balance between adventure and safety. “You don’t want to tell people all the time, ‘Don’t do this, don’t do that’. But you also can’t risk someone hitting their head on a rock,” he says. “It’s like when you go out for dinner; when there’s good service and nice food, you will leave the place a happy guy. Our job is to serve the mountains just right.”

IT’S ONLY ROCK’N’ROLL
Those who are up for it can also climb Tofana di Mezzo, a 3244 metre peak along the route. The incredible panoramic view on the summit often leaves Tassi’s guests speechless. When, after a few minutes of awed silence, people break into cheers and try to find words for their excitement, Tassi just smiles and says, “Yeah. I know it’s only rock’n’roll, but I like it.”

Text: Matthias Köb // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

A drive up the Giau Pass, one of the steepest in the Dolomites, makes for a mindblowing experience. Just as we arrive at some plateau, stunned by the beauty of the expansive mountains, we find ourselves at the rifugio Da Aurelio with a sun terrace and a priceless panorama. What we discover inside is as equally awe-inspiring. Best of the Alps meets chef Luigi “Gigi” Dariz who can be rightly called the alchemist of the alpine cuisine.

“Try this,” says Gigi Dariz and hands a small plate with a piece of fluff on it that looks like an architect’s three-dimensional rendering of some geometrical shape. Sweet fried braids, hand picked outside the restaurant Da Aurelio, in the wide alpine meadows where the famous edelweiss flowers grow. Being up here at 2236 meters you are tempted to think that food resources are scarce, but Mr. Dariz proves the opposite.

“Take Junipers for instance, or fir treetops,” he says putting some of the fresh green delicacies infused in oil under our noses. A slightly austere yet breezy aroma tingles the senses: It is the magnificent taste of the mountains in their very essence. Looking at some of the other plates that include moss and other exotic alpine forest delights, it becomes obvious that the placid and softly spoken Mr. Dariz has the wonderful ability to turn something ordinary into something extraordinary - alchemy at its best.
This alchemy with food seems to run in the Dariz family. The interest in connecting eating with health is apparent in both father Aurelio, who set up the restaurant in 1970, and son Gigi. Aurelio Dariz has always been aware of nature’s important function as medicine. “Although he cooked a classic Italian style he always included herbs that grow up here,” Mr. Dariz explains the style of his father.
After attending gastronomy school Etoile in Venice and working in reputable restaurants in Italy like Carracci in Bologna and a stint in England, Mr. Dariz junior returned to his home, the province of Belluno. It was then when he decided to follow his own path.

Panna Cotta Al Fieno Con Coulis di Rasberry e Lichene Cruccante

“IT’S TIME TO REFLECT ON WHAT WE EAT”
The overall menu in the rifugio Da Aurelio can be described as fusion kitchen, mixing classic Italian food with alpine ingredients such as the tagliatelle with chanterelle mushrooms or the delectable venison bresaola with erba cipollina (chives). What both father and son appreciate is the pleasure of the simple flavors, just like the essence of what Mr. Dariz calls Cucina d’Autore: dishes created with an authentic touch and committed to its true taste.
But it was a slow start for him when taking over the rifugio in 1998. “Most of the clients back then were still drawn to my father’s more solid cooking,” he says, but gradually Mr. Dariz transforms his guests’ pallet by introducing a new signature dish every season.

The meat comes from the brother of his wife who is the local butcher in Cortina d’Ampezzo; the cheese he sources from the El Brite de Larieto. In summer, Mr. Dariz gives guided tours in the mountains educating people about native herbs, their health benefits and the ones that do the opposite. “After all, you don’t want to pick the wrong ones,” he smiles.

SHARING KNOWLEDGE
Mr. Dariz’ restaurant is part of the popular Alto Gusto themed dinner evening that features the best of the cuisine in the Dolomites. It consists of ten of the best restaurants in the Belluno area. He also likes to connect with the culinary scene beyond the mountains and this led him to Stefano Catenacci in Sweden, who occasionally cooks for the royal family. And it was through him that Mr. Dariz got the chance to learn some Swedish treats in exchange for teaching the secrets of making good pasta. “Food is very important for us,” Mr. Dariz smiles. “We live to eat.”
Back home in his cosy kitchen with a perfect view onto the mountains, he loves working with his dedicated young team and having a bit of fun listening to Swedish House Mafia when making gnocchi. Up here you are not in a hurry, except when you forgot to buy the milk, which makes for a 30-minute drive down the mountain to Cortina.

THE LEGEND OF A BEAUTIFUL SUNSET
In the late afternoon the mountains are covered by what the locals call enrosadira - different shades of red that make for the most incredible sunset. It refers to a legend of the mountain tops entirely covered with flowers. When the king was captured by the enemy, he put a spell on the mountains, transforming all the flowers into rocks, so that they could no longer be seen by day or night. But he forgot the power of nature, and so with every sunset the colors of the roses symbolically bloom. Mr. Dariz opens a fine bottle of prosecco. Yet another way to celebrate la dolce vita.

Testo: Sandra Pfeifer
__Foto: David Payr // friendship.is_

Salire in macchina su uno dei più ripidi passi delle Dolomiti, il Passo Giau, è un'esperienza incredibile. Poco dopo aver raggiunto una specie di altipiano e affascinati dalla bellezza delle montagne circostanti, ci ritroviamo al Rifugio Da Aurelio, dotato di terrazzo esterno ed una vista impagabile. Ma ciò che scopriamo all'intero del rifugio ci infonde altrettanto timore reverenziale. Best of the Alps incontra lo Chef Luigi "Gigi" Dariz che può essere definito a tutti gli effetti un alchimista della cucina alpina.

"Assaggiate questo," ci dice Gigi Dariz, passandoci un piccolo piatto con una massa informe che assomiglia ad un rendering tridimensionale di qualche forma geometrica realizzata da un architetto. Erbe aromatiche dolci fritte raccolte a mano nelle ampie distese alpine, dove fioriscono le leggendarie stelle alpine, a due passi dal ristorante Da Aurelio. Ad un'altitudine di 2236 metri si pensa che le risorse alimentari siano scarse, ma il Sig. Dariz ci dimostra il contrario.

"Prendiamo le bacche di ginepro per esempio, o le cime d'abete", dice, facendoci annusare alcune di queste fresche prelibatezze verdi conservate sott'olio. Un aroma leggermente austero, ma fresco stuzzica i nostri sensi: si tratta del profumo inebriante delle montagne nella loro vera essenza. Guardando gli altri piatti che vengono serviti, che comprendono muschio e altre delizie un po' esotiche, ma tipiche delle foreste alpine, è chiaro che il pacato ed affabile Sig. Dariz possiede un'impressionante capacità di trasformare qualcosa di ordinario in qualcosa di straordinario. Insomma, alchimia ai massimi livelli!

Quest'alchimia con il cibo sembra pervadere tutta la famiglia Dariz. Il desiderio di unire cibo e salute emerge infatti chiaramente sia dai piatti preparati dal padre Aurelio, che aprì il ristorante nel 1970, sia da quelli del figlio Gigi. Aurelio Diaz è sempre stato cosciente dell'importanza della natura come fonte di rimedi per la salute. "Nonostante cucinasse secondo la classica tradizione italiana, ci metteva sempre qualche erba tipica di quassù," racconta il Sig. Dariz di suo padre.

Dopo aver frequentato l'Academy Etoile a Venezia ed aver lavorato in rinomati ristoranti in Italia come I Carracci di Bologna e per un po' di tempo in Inghilterra, il Sig. Dariz Junior è ritornato a casa in provincia di Belluno. Fu allora che decise di seguire la propria strada.

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"É TEMPO DI RIFLETTERE SU CIÒ CHE MANGIAMO"
In generale il menù del Rifugio Da Aurelio può essere definito come appartenente alla cucina fusion che mescola piatti tipici della cucina italiana con ingredienti alpini, come le tagliatelle ai finferli o la deliziosa bresaola di cervo condita con erba cipollina. Entrambi, padre e figlio, apprezzano il piacere dei sapori semplici, ovvero l'essenza di quello che il Sig. Dariz chiama la Cucina d'Autore: piatti creati con un tocco di originalità che ne esalti il vero gusto.

Fu un esordio lento quando prese in mano la gestione del rifugio nel 1998. "A quei tempi, molti dei clienti erano ancora attratti dalla cucina più convenzionale di mio padre", afferma, ma un po' per volta il Sig. Dariz ha trasformato la gamma di pietanze proposte agli ospiti, introducendo ogni stagione qualche novità creata da lui.
"Al giorno d'oggi é importante riflettere sul cibo che consumiamo", sostiene. E si tratta di una tendenza che si sta diffondendo anche al di fuori dell'ambiente culinario. Sta infatti elaborando un menù per la scuola dell'infanzia di Cortina d'Ampezzo focalizzato su un'alimentazione sana, cucinata con prodotti locali organici, proprio come quelli che usa per il suo ristorante.

La carne proviene dal macellaio locale di Cortina d'Ampezzo, che è il fratello di sua moglie, mentre per il formaggio si rivolge a El Brite de Larieto. D'estate il Sig. Dariz propone gite guidate in montagna durante le quali istruisce i partecipanti sulle erbe locali e le loro proprietà benefiche o nocive per la nostra salute. "Dopo tutto, meglio evitare di raccogliere quelle sbagliate", dice sorridendo.

CONDIVIDERE LE CONOSCENZE
Il ristorante del Sig. Dariz partecipa alla rassegna gastronomica AltoGusto che esalta la grande cucina delle Dolomiti con diverse serate culinarie a tema. Consiste in un'associazione che riunisce i migliori ristoranti nell'area di Belluno. Dariz ama anche confrontarsi con la scena culinaria oltrefrontiera e ciò lo ha condotto fino in Svezia da Stefano Catenacci, che ogni tanto cucina per la famiglia reale svedese. Grazie a lui, il Sig. Dariz ha avuto l'occasione di carpire alcune peculiarità della cucina svedese in cambio di qualche trucco per preparare una buon piatto di pasta. "Il cibo è molto importante per noi", dice Dariz sorridendo. "Viviamo per mangiare."

A casa, nella sua confortevole cucina con magnifica vista sulle montagne e affiancato da uno staff di giovani cuochi appassionati e scrupolosi, ama preparare gli gnocchi al ritmo della musica del gruppo Swedish House Mafia. Quassù non si va mai di fretta, salvo quando si ha dimenticato di comprare il latte. In tal caso ci vogliono 30 minuti di macchina fino a Cortina per ovviare alla dimenticanza!

LA LEGGENDA DI UN TRAMONTO MAGNIFICO
Nel tardo pomeriggio si assiste ad un fenomeno che la popolazione locale chiama enrosadira - i monti assumono un colore rossastro, che passa gradatamente al viola creando un tramonto che toglie il fiato. Questo fenomeno fa riferimento ad una leggenda secondo la quale le vette delle montagne erano interamente ricoperte di fiori. Quando il re fu catturato dal nemico, egli gettò un incantesimo sulle montagne, trasformando tutti i fiori in pietre, affinché non potessero più essere visti né di giorno, né di notte. Ma il re si dimenticò della forza della natura e da allora, ad ogni tramonto, i colori delle rose riaffiorano simbolicamente, risplendendo nelle luci della sera. Il Sig. Dariz stappa una bella bottiglia di Prosecco. Un altro modo di brindare alla Dolce Vita.

Testo: Sandra Pfeifer
Foto: David Payr // friendship.is

Se avete presente le scene teatrali raffigurate nelle vetrine di negozi come il Bergdorf Goodman a New York, coglierete immediatamente lo spirito della boutique di lusso Le Noir a Cortina d'Ampezzo, ovvero la non convenzionalità. La donna che si cela dietro a questa filosofia è la proprietaria del negozio Carla Zalla. L'abbiamo incontrata per osservare da vicino la sua capacità di trasmettere la magia di Cortina d'Ampezzo con ogni suo capo d'abbigliamento.

Passeggiando lungo Corso Italia, sulla sinistra, una scalinata porta alla piazza centrale dove si è immediatamente attratti dalla signorile eleganza della vetrina della boutique Le Noir. Manichini abbigliati di tutto punto recitano una scena immaginaria che potrebbe benissimo svolgersi in una delle magnifiche residenze private che si trovano nelle immediate adiacenze di Cortina d'Ampezzo.
"La gente non viene qui per vestirsi e farsi vedere, ma per essere quel che è. É questo che crea il DNA di questo luogo," afferma la Sig.ra Zalla, la posata e gentile proprietaria della boutique Le Noir, riferendosi al modo di esprimere lo stile di vita di Cortina. Gli allestimenti delle sue vetrine esaltano questo aspetto in maniera sopraffine. Secondo lei "è lo stato d'animo che ci fa stare bene, non l'etichetta del prezzo."
Indubbiamente questo atteggiamento permette alla Sig.ra Zalla di conferire una forte nota personale al negozio in cui vende marchi di lusso internazionali. E ci mette pure un po' di ironia, perché "la moda non è fatta per prendersi troppo sul serio."

RIPARO DALLE FATICHE QUOTIDIANE
"Quando si arriva a Cortina, si avverte un senso di liberazione, ovvero la possibilità di lasciarsi alle spalle la propria quotidianità almeno per un po'", spiega la Sig.ra Zalla pacatamente, esprimendo con i suoi modi ogni singola parola pronunciata. Abbigliarsi secondo questa sensazione viene dunque naturale. Le montagne, secondo lei, trasmettono un senso di sicurezza e Cortina è come un riparo, dove concedersi una pausa dalle fatiche quotidiane.
"Io sono come un'aquila" dice, "che ama volare liberamente, però senza perdere il contatto con la realtà". Lo spirito che alimenta la sua vita è letteralmente percepibile. Non sorprende quindi che preferisca Cortina a qualsiasi altra metropoli frenetica perché,
nonostante tutto, questa cittadina mantiene quel fascino internazionale che lei ama molto.
Ed è proprio la magia di questo posto che attirò la Sig.ra Zalla che, in occasione della sua prima visita, rimase impressionata dalla folla vivace e ben vestita. Discendendo da una famiglia che lavora nel settore della moda ed essendo già proprietaria di un negozio a Treviso, si rese conto che non ce n'era nessuno a Cortina che coprisse questo ramo. Così, nel 1999, decise di aprire la boutique Le Noir.

Soprattutto durante i fine settimana e sotto Natale, quando Cortina si popola e si organizzano molte cene e feste, i clienti entrano nel suo negozio per un saluto e per chiederle qualche consiglio. Infondo, un abito di Lanvin si indossa con maggiore disinvoltura con il benestare di Carla Zalla! "Talvolta si tengono addirittura fortuiti incontri di lavoro tra mariti, mentre le mogli si dedicano allo shopping", ci racconta sorridendo la Sig.ra Zalla. Secondo lei, la nostalgia che aleggia su Cortina ed il passo veloce dettato dall'alta moda trovano qui un perfetto punto d'incontro, perché "le novità non possono esistere senza un legame con il passato".

Ma Le Noir è molto di più di una semplice boutique. In sintonia con il ritmo della vita sociale di Cortina, la signora ama ospitare eventi con fashion blogger, artisti o festeggiare il lancio di una nuova collezione. Tutto questo può essere seguito attraverso i principali social media. La Sig.ra Zalla vuole che il suo negozio sia un luogo che favorisca una comunità creativa. Il tutto naturalmente condito da un pizzico di ironia e trasgressione.

Testo: Sandra Pfeifer
Foto: Ian Ehm // friendship.is

If you know the theatrical scenes in the windows of stores like New York’s Bergdorf Goodman you will instantly recognize the spirit of Cortina d’Ampezzo’s luxury boutique Le Noir: non-conventionality. The woman behind this philosophy is owner Carla Zalla who we met to take a look over her shoulders as she captures the magic of Cortina d’Ampezzo layer after layer in her shop’s windows.

As you walk on Corso Italia and take a left up the stairs at the main square, you are immediately drawn to the elegant dreamy shop windows of boutique Le Noir. The exquisitely dressed mannequins are acting out a fantasy scene that could very well be happening in one of the magnificent private mansions you find dotted around in Cortina d’Ampezzo.
“People don’t come here to dress and show but to be who they are. That makes the DNA of this place,” reflects Ms. Zalla, the poised gracious owner of Le Noir, on the mood of Cortina lifestyle. Her window designs underline this in a very subtle way. For her, “feeling good is about the soul and not about the price tag.”
With this attitude, Ms. Zalla certainly adds a lot of her personal touch to the store filled with international luxury labels. And a little bit of irony because “fashion is not made to take yourself too seriously.”

SHELTER FROM THE STRESSES OF THE WORLD
“When you arrive in Cortina, you feel a moment of release, of letting go of the life you just came from,” Ms. Zalla explains calmly, resembling every word she just said. To dress according to this sentiment comes naturally. For her the mountains provide a feeling of security, and Cortina is like a shelter from the stresses of the world.
“You know, I am like an eagle,” she says, “an eagle who loves to roam around free but always within the proximity of reality. ”One can feel the spirit she lives by. And so it comes as no surprise that she prefers Cortina to any bustling metropolis because it still keeps that international flair she likes so much.
That’s why Ms. Zalla was originally drawn to the magic of the place, impressed by the lively, well-dressed crowd on her first visit here. Coming from a family in the fashion business and already owning a store in Treviso, she decided to open Le Noir in 1999 when she saw that there was no store in Cortina that catered to the kind of need that might arise in a place like this.

Especially on weekends or around Christmas time when Cortina gets busy with dinner parties, clients frequent her place to say hello and ask for her opinion. A Lanvin dress just sits that much better with Carla Zalla’s final approval. “There are even casual business meetings happening here between husbands when their ladies shop,” Ms. Zalla laughs. In her eyes, a certain nostalgia and the fast paced high-end fashion find a perfect meeting point in Cortina as “new things cannot exist without the connection to the old."

But Le Noir is more than just a boutique. In tune with the beat of Cortina’s social life she loves to host events with fashion bloggers, artists or to celebrate the launch of a new collection, all of which you can follow on her social media channels. Ms. Zalla wants her place to be a space that fosters a creative community. A little bit of irony and transgression included, of course.

Text: Sandra Pfeifer
Photos: Ian Ehm // friendship.is

It begins in Courmayeur, Italy, carries us to England and on to South Africa before peaking in the meaning of Pietro’s name.

Pietro takes ten steps, then stops for ten seconds. He catches his breath, coughs, gasps for air, then continues. He never pauses for too long, time is running out. But he needs to fill his lungs with fresh oxygen. It hurts. Every breath burns, every cell in his body tells him to stop, to turn around. But that’s no option for Pietro. Not today. There is something that drives him further up. The summit is within reach, he can already see it, just a few more metres. At an altitude of over 8,000 m, however, this still means an almost unmanageable number of small steps – and even more burning in the chest. Pietro keeps going. This is why he's here, this is exactly why he changed his life many years ago, why he completely committed himself to the mountains. For of moments like these, when there is nothing to say yet so much to feel.

Pietro Picco was born in Courmayeur but grew up on the water. Even when the mountains were omnipresent and the ocean far away, all he wanted to do was to sail. "I always believed that we should follow our passion," he says, and so he went on to study Naval Architecture at the University of Southhampton. For four years, Pietro stayed at the English south coast. He sailed to the Isle of Wight countless times and took part in one of the most famous sailing regattas in the world - the "Fastnet Race": 608 nautical miles, several days at sea, no more than three hours of sleep at night. "That was definitely one of the most extreme experiences I've ever had," he remembers. At that time, no one would have thought that Pietro would one day head back to the mountains. Everything revolved around the sea and the wind. After completing his studies, the wind carried him to the southern hemisphere, where he worked in an Italian shipyard in South Africa for a few years. Life followed a clear concept: “The sea and I were here, the mountains and my family there." But when Pietro returned home for a little vacation one day, things took an unexpected turn. His father took him on a simple tour in the Monte Rosa mountains: "At the summit, we witnessed this incredible sunrise. Everything around us was bathed in deep pink.” Sounds like a such a cliché, you say? Well, it was enough to change Pietro's life. From that day on, sailing, job and ocean were far away. But the mountains and young Pietro, they suddenly were very close. So close that, without further ado, he took in his sails, returned home and decided to become a mountain guide.

Of course, that doesn't happen overnight, "training to become a mountain guide took more time than my entire studies": three years of training, three years of preparation. For the entrance examination alone, Pietro had to climb more than 70 summits, many of which he mastered with his friend and mentor Arno Clivel, who also accompanied him on the three-day tour over the Peutérey Ridge - a challenge that only few alpinists take on. With 4,500 metres of altitude, it is considered the longest ridge climb in the Alps, leading directly to the “Roof of Europe”: the summit of Mont Blanc. "This tour made me hungry for more," says Pietro. Despite his adventurous ways, the 33-year-old Italian does not want to be depicted as an adrenaline-driven daredevil. He is very careful and a meticulous planner when it comes to his tours, whether it's the notorious Cerro Torre in Patagonia, a nameless peak on his doorstep, or the Dhaulagiri in Nepal at 8,167 m – Pietro's most recent adventure.

When you prepare for your first eight-thousander, this is how you normally proceed: You climb a few six- or seven-thousanders to see how your body copes with the altitude. Only then you will start to plan your first eight-thousander experience. Unless you're Pietro, who hadn’t been over 5,500 m before he attempted the Dhaulagiri summit. "It was a last-minute decision," he says. Upon invitation, he had to choose between a full schedule at work, renovation work at his family’s home or the Himalayas far, far away. After ten sleepless nights, he finally booked the ticket, "because you never know when you'll get another chance like this". And so he followed his passion once again, "into a completely surreal, but incredibly beautiful world of mountains." The climb was incredibly demanding: Despite going through the acclimatization process, Pietro truly had to fight his way to the summit. Not least because he wanted to climb Dhaulagiri without using supplementary oxygen. "My approach to mountaineering is puristic," he says, meaning he refrains from using any dispensable equipment in order to reach the summit as quickly as possible. On the last 80 metre stretch up to Dhaulagiri summit, however, the slowest of all snails would have beat him to the top, he says: "You take ten steps, stop, take another ten steps, stop again." Until you finally get there. Perhaps it was not only Pietro’s passion that guided him all the way to the top. After all, his surname means this: peak.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Dietro a questo personaggio si cela una storia molto particolare: ha inizio a Courmayeur, passa per l’Inghilterra e il Sud Africa per culminare, infine, nel suo cognome.

Fare dieci passi, poi fermarsi per 10 secondi. Riposare, tossire, inspirare aria fresca, poi proseguire. Non deve fermarsi troppo a lungo, il tempo stringe. Ma i polmoni devono essere ricaricati di ossigeno fresco, e fa male. Ogni respiro equivale ad un bruciore e ogni cellula nervosa del suo corpo gli dice: “Fermati”. Ma tornare indietro non è un’opzione contemplata, non oggi. Segue qualcosa che lo spinge a proseguire, ad andare sempre più in su. La vetta è a un passo, si può già vedere, mancano solo pochi metri. Tuttavia, ad un'altitudine di 8.000 metri, pochi metri equivalgono ad una sequenza pressoché interminabile di piccoli passi - e di doloroso bruciore nei polmoni. Pietro non molla, nonostante tutto. É qui per questo e per questo ha cambiato la sua vita tanti anni fa, dedicandola interamente alle montagne. Per vivere momenti come questi, in cui non c’è nulla da dire, ma si provano mille emozioni.

Pietro Picco è nato a Courmayeur, ma è cresciuto sull’acqua. Anche se le montagne erano onnipresenti e l’oceano lontanissimo, da giovane non voleva fare altro che andare in barca a vela. “Sono sempre stato dell’idea che si debbano seguire le proprie passioni.” E questa convinzione, in un primo momento, l’aveva portato in Inghilterra a studiare ingegneria navale all’Università di Southhampton. Per quattro anni Pietro rimase fedele alla costa meridionale inglese, raggiungendo a vela un’infinità di volte l’isola di Wight e partecipando alla regata più conosciuta al mondo - la “Fastnet Race”. 608 miglia marine, diversi giorni in alto mare, mai più di tre ore di sonno per notte. “É stata sicuramente l’esperienza più estrema mai fatta in vita mia”, dice colui che oggi è diventato un appassionato della montagna. All’epoca, non c’era nemmeno l’ombra delle avventure vissute da Pietro in montagna, tutto ruotava intorno al mare e al vento. Vento che al termine degli anni di studio lo ha portato nell’emisfero australe, in Sud Africa, dove per alcuni anni ha lavorato nel cantiere navale di un connazionale. La vita segue una sua logica, “da una parte c’ero io e il mare, dall’altra le montagne e la mia famiglia”. In occasione di un soggiorno a casa dai miei cari, avvenne la svolta decisiva: Pietro fa una semplice gita in montagna fra le vette del Monte Rosa in compagnia di suo padre. “Ho visto un’alba incredibile in vetta. Tutte le montagne intorno erano immerse in profondo colore rosa”, e, per quanto possa sembrare patetico, fu sufficiente per cambiare per sempre la sua vita. Dopo quel giorno “la vela, il lavoro e l’oceano erano infinitamente distanti”, mentre il giovane Pietro sentiva improvvisamente un forte legame con le montagne. Tanto forte, da ammainare le vele e ritornare a casa, decidendo su due piedi di diventare guida alpina.

Naturalmente tutto questo non è avvenuto da un giorno all’altro: “la formazione per diventare guida alpina è durata più a lungo del mio corso di laurea”. Tre anni di formazione e tre anni di preparazione. Infatti, per l’esame di ammissione, Pietro doveva dimostrare di aver scalato oltre 70 montagne. Molte delle quali le ha scalate con il suo amico e mentore Arno Clivel, che lo ha anche accompagnato nell’arrampicata sulla Cresta Integrale Peutérey, durata tre giorni, una sfida che solo pochi alpinisti hanno il coraggio di affrontare. Con i suoi 4.500 metri di dislivello è considerata la cresta più alta delle Alpi che conduce direttamente sul tetto d’Europa: la cima del Monte Bianco. “Dopo questa esperienza avevo preso il gusto dell’avventura ed ero pronto per altro”, dice Pietro, che, nonostante le sue avventure spericolate, non ama essere definito uno spavaldo animato dall’adrenalina. Il 33enne riflette molto bene prima di agire e pianifica ogni minimo dettaglio prima di affrontare una montagna. Non importa che si tratti del celebre Cerro Torre in Patagonia, una vetta sconosciuta di fronte a casa sua o il Dhaulagiri di 8.167 m in Nepal - l’ultima grande avventura di Pietro.

Quando non si ha ancora mai scalato un ottomila, è consigliato procedere nel seguente modo: prima si scalano alcune montagne di 6.000 o 7.000 metri per vedere come reagisce il proprio fisico e poi si pianifica la scalata di un primo ottomila. A meno che uno non sia Pietro, che, prima di affrontare il Dhaulagiri, conosceva solo l’aria che tira a 5.500 metri. “É stata una decisione presa all'ultimo minuto”, racconta Pietro, che al momento dell’invito dovette scegliere tra un’agenda piena di impegni di lavoro, lavori di ristrutturazione in casa e l’Himalaya distante centinaia di chilometri. Dopo dieci notti insonni prenotò il biglietto, “perché non si può mai sapere, se si ripresenta un’occasione del genere”, seguendo ancora una volta la sua passione, che lo porta “in un mondo montano quasi surreale, ma incredibilmente affascinante” e che richiede uno sforzo fisico impressionante. Nonostante il lungo periodo di acclimatazione, Pietro deve conquistare la vetta letteralmente passo per passo. Non per ultimo, perché aveva deciso di scalare il Dhaulagiri senza l’utilizzo di ossigeno aggiuntivo. “La mia filosofia di scalata è di tipo puristico”, dice, motivo per cui rinuncia anche ad altra attrezzatura aggiuntiva. L’obiettivo è di raggiungere la meta più rapidamente possibile. Anche se negli ultimi 80 metri di scalata del Dhaulagiri, a suo dire, anche la lumaca più lenta al mondo l’avrebbe superato: “si fanno dieci passi, ci si ferma, si fanno altri dieci passi, ci si ferma un’altra volta”, fino a quando si è finalmente arrivati in cima. E forse non era solo mosso dalla sua passione per la montagna, ma anche dal suo cognome: “Picco”.

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Dahinter steht jedoch eine besondere Geschichte. Sie beginnt im italienischen Courmayeur, führt über England nach Südafrika und gipfelt letztlich in der Bedeutung seines Namens.

Zehn Schritte gehen, zehn Sekunden stehen bleiben. Verschnaufen, husten, nach Luft schnappen, dann weitergehen. Er darf nicht zu lange pausieren, die Zeit rennt. Aber die Lunge muss mit frischem Sauerstoff befüllt werden, das schmerzt. Jeder Atemzug fühlt sich wie ein Brennen an, jede einzelne Nervenzelle seines Körpers sagt: „Stopp“. Umdrehen ist für ihn aber keine Option, heute nicht. Er folgt etwas, das ihn weiter nach oben treibt. Der Gipfel ist in greifbarer Nähe, man sieht ihn schon, bloß ein paar Meter sind es noch. Allerdings bedeuten ein paar Meter auf über 8.000 Meter Höhe eine fast unbewältigbare Abfolge von kleinen Schritten – und noch viel mehr Brennen in der Brust. Pietro geht trotzdem weiter. Deswegen ist er hier, genau deshalb hat er vor vielen Jahren sein Leben umgestellt und es fortan den Bergen gewidmet. Wegen Momenten wie diesen, in denen nichts zu sagen, aber viel zu spüren ist.

Pietro Picco ist in Courmayeur geboren, aber auf dem Wasser groß geworden. Auch wenn die Berge omnipräsent waren und der Ozean weit weg, wollte er in jungen Jahren nichts anderes als Segeln: „Ich war immer der Meinung, dass man seiner Leidenschaft folgen sollte.“ Und die hat ihn zunächst nach England verschlagen, um an der Universität von Southhampton Schiffsbau zu studieren. Vier Jahre lang bleibt Pietro der Südküste Englands treu, segelt unzählige Male zur gegenüberliegenden Isle of Wight und nimmt an einer der berühmtesten Segelregatten der Welt teil – dem „Fastnet Race“: 608 Seemeilen, mehrere Tage auf hoher See, keine Nacht mehr als drei Stunden Schlaf. „Das war mit Sicherheit eine der extremsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe“, sagt der heutige Gipfelstürmer. Dabei war damals von Pietros Abenteuern in den Bergen noch keine Rede, alles drehte sich um das Meer und den Wind. Der ihn nach Abschluss des Studiums in südliche Hemisphären trägt, wo er für einige Jahre in Südafrika in der Werft eines Italieners arbeitet. Das Leben folgt einer klaren Stringenz, „hier waren ich und das Meer, dort die Berge und meine Familie“. Im Zuge eines Heimaturlaubs kam es dann zum entscheidenden Wendepunkt: Gemeinsam mit seinem Vater unternimmt Pietro eine einfache Bergtour im Monte-Rosa-Gebirge. „Es war ein unglaublicher Sonnenaufgang am Gipfel, die gesamte Berglandschaft war in ein tiefes Rosarot getaucht “, und was nach klischeehaftem Bergpathos klingt, reichte aus, um Pietros Leben fortan zu verändern. Nach diesem Tag waren „das Segeln, der Job und der Ozean ganz weit weg“, aber die Berge und der junge Pietro waren sich auf einmal ganz nahe. So nahe, dass er die Segel einholte, nach Hause zurückkehrte und kurzerhand beschloss Bergführer zu werden.

Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, „die Ausbildung zum Bergführer hat mehr Zeit in Anspruch genommen als mein gesamtes Studium“. Drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Vorbereitung. Schließlich musste Pietro für die Aufnahmeprüfung über 70 Gipfelerfolge vorweisen. Viele davon bestieg er mit seinem Freund und Mentor Arno Clivel, der ihn auch auf der dreitägigen Tour über den Peutérey-Grat begleitete – eine Herausforderung, der sich nur wenige Alpinisten stellen. Mit 4.500 Höhenmetern gilt sie als die längste Gratkletterei der Alpen, die direkt auf das Dach Europas führt: den Gipfel des Mont Blanc. „Nach dieser Aktion hatte ich Blut geleckt und war bereit für mehr“, sagt Pietro, der trotz seiner wilden Aventüren nicht als adrenalingetriebener Draufgänger wahrgenommen werden will. Der 33-jährige Italiener überlegt ganz genau was er tut und achtet in der Tourenplanung auf jedes noch so kleine Detail. Egal ob es der berüchtigte Cerro Torre in Patagonien, ein namenloser Gipfel vor seiner Haustüre oder der 8.167 m hohe Dhaulagiri in Nepal ist – Pietros letztes großes Abenteuer.

Wenn man noch keinen Achttausender bestiegen hat, dann geht man im Prinzip so vor: Zuerst erklimmt man ein paar 6.000 oder 7.000 m hohe Berge um zu sehen, wie der Körper auf die Höhe reagiert. Erst dann plant man sein erstes Achttausender-Erlebnis. Außer man ist Pietro, der vor seinem Gipfelsturm zum Dhaulagiri, nur die Höhenluft auf 5.500 m kannte. „Es war eine Last-Minute-Entscheidung“, sagt Pietro, der sich zum Zeitpunkt der Einladung zwischen einem ausgebuchten Arbeitskalender, den Renovierungsarbeiten am Familienhaus und dem weit entfernten Himalaya entscheiden musste. Nach zehn schlaflosen Nächten bucht er das Ticket, „weil man nicht wissen kann, wann man wieder so eine Chance bekommt“. Und so folgt er abermals seiner Leidenschaft, „in eine völlig surreale, aber unfassbar schöne Bergwelt“. Die ihm einiges abverlangt hat: Trotz ausreichender Akklimatisation musste sich Pietro den Gipfel wahrhaft erkämpfen. Nicht zuletzt, weil er den Dhaulagiri ohne die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff besteigen wollte. „Meine Philosophie vom Bergsteigen ist puristisch“, sagt er und verzichtet auf Zusatzausrüstung, um möglichst rasch an sein Ziel zu kommen. Wobei ihn auf den letzten 80 Höhenmetern des Dhaulagiri wohl die langsamste Schnecke überholt hätte, wie er selber sagt: „Man geht zehn Schritte, bleibt stehen, geht weitere zehn Schritte, bleibt wieder stehen“, bis man dann wirklich oben ist. Und vielleicht wurde Pietro nicht nur von seiner Leidenschaft geleitet, sondern auch von seinem Nachnamen: „Picco“ bedeutet schließlich einfach nur: Gipfel.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

Man muss ganz vorsichtig sein. „Vor allem frühmorgens, da sind viele von ihnen aktiv“, sagt Maurizio. Wir versuchen so leise wie möglich zu sein, während wir durch das Dickicht schleichen. Sachte steigen wir über herabgefallene Äste, umrunden raschelnde Laubhügel und halten blitzartig inne, sobald wir ein fremdes Geräusch vernehmen. Wir sind auf der Pirsch, nicht auf der Jagd. Wir wollen beobachten, nicht erlegen. Denn das ist die Aufgabe eines Wildhüters, wie Maurizio Fonte einer ist. Und wenn man behutsam seinen Fußspuren folgt, dann wird man die Natur durch seine Augen sehen. Denn der 65-jährige Italiener hat soviel Zeit in den Wäldern von Courmayeur verbracht, dass er irgendwann mit ihnen eins geworden ist.

Maurizio ruht in sich, wie ein jahrhundertealter Baum. Sein freundlicher Blick und sein warmes Lächeln zeugen von Sanftmütigkeit. Seine großen Hände und die stämmige Statur sagen, dass er Bäume versetzen könnte. Hin und wieder muss er in seinem Beruf auch richtig anpacken, die meiste Zeit aber ist er auf leisen Sohlen unterwegs. „Im Grunde ist es wie ein Versteckspiel“, erklärt Maurizio. Er versteckt sich vor den Tieren, weil er sie beobachten möchte, und die Tiere verstecken sich vor Maurizio, da sie um keinen Preis gesehen werden wollen. Was die Tiere aber nicht wissen können: Maurizio ist ein Meister im Verstecken. Dafür benötigt er nicht mal Camouflage, denn wer den Wald kennt, „der taucht in seiner Umgebung einfach ab“. Nicht mal die schreckhaften Gämsen oder scheuen Füchse entdecken ihn. Und das ist gut so, schließlich ist Maurizio kein Jäger, sondern er ist der Aufseher aller Jäger. Er sammelt keine Trophäen für zuhause, sondern Erlebnisse für die Ewigkeit. Dafür muss er raus in den Wald und manchmal auch rauf in die Berge, denn „nur wenn man ein Tier wirklich sieht“, kann man eine stichhaltige Aussage über sein Lebensverhalten und seinen Gesundheitszustand treffen. Und Maurizio weiß, wovon er spricht, schließlich ist er seit über 40 Jahren als Wildhüter tätig. Gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen zeichnet er sich für den ein Schutz der Wildtiere und Erhalt der Naturlandschaft von Courmayeur verantwortlich. Rund 7.000 Hektar umfasst sein Arbeitsplatz, der sich vom östlichen Taleingang des Val Ferret bis zum westlichen Talende des Val Veny erstreckt. Und niemals ist er müde geworden morgens im „Büro“ zu erscheinen, schließlich „habe ich den besten Job der Welt“.

Maurizio ist sein eigener Herr. Es gibt keine Arbeitszeiten, nach denen er sich richten muss, „Wildtiere halten sich ja auch nicht an Parteienverkehrszeiten“. Was nicht heißt, dass er arbeitet, wann immer er will, sein Arbeitsrhythmus orientiert sich an jenem der Tierwelt. „Sie essen, schlafen und bewegen sich, wenn die Natur es ihnen sagt.“ Insofern kann es schon passieren, dass Maurizio von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang draußen unterwegs ist. Manchmal hält er sogar bis weit in die Nacht hinein die Stellung, „weil manche Tiere eben nacht- und nicht tagaktiv sind“. Gerade in den warmen Sommermonaten, wenn viele Touristen im Tal auf dem Weg sind, „dann ziehen sich die Tiere tief in den Wald zurück“. Für Maurizio bedeutet das viele Nachtschichten im Unterholz. Was ihn nicht weiter stört, aber wie lässt sich so ein Beruf mit einer Familie und Beziehung vereinbaren? „Gar nicht“, sagt Maurizio scherzhaft, „es braucht einfach viel für Verständnis“. Das ihm seine Frau schenkt, denn sie wusste von Anfang an, dass Maurizios Berufswahl nicht auf Reichtum abzielt. Viel mehr folgt er seiner inneren Stimme, oder besser gesagt: dem Ruf der Natur. Der schon früh nach ihm verlangt hat. „Da war ein Erlebnis in meiner Kindheit“, beginnt er in ruhigem Tenor zu erzählen, und es ist als ob der Wald selbst zu einem sprechen würde.

Als Maurizio sechs Jahre alt war, kam er vom Schulweg ab. Auf halber Strecke beschloss er kurzerhand in den Wald abzubiegen und nicht weiter dem Pfad ins Dorf zu folgen. „Irgendetwas hat mich angezogen“, und dem konnte er sich nicht entziehen. So verbrachte er den halben Tag im Unterholz, verstecke sich in einem hohlen Baumstamm und wurde Zeuge einer Geburt: Eine Gamsmutter brachte ihr Junges zur Welt. Ein intimes Erlebnis, dass sein Leben nachhaltig verändern sollte. Fortan zweigte er immer wieder vom Weg ab, sehr zum Unmut seiner Lehrer und Eltern. „Ich hatte keine andere Wahl“, sagt er heute dazu, der Wald wurde zu seinem Klassenzimmer, die Natur zu seinem Lehrmeister. „Das normale Leben in der Zivilisation verwirrte mich“, aber im Schutz des Waldes fand er Klarheit. Selbst später als Teenager zog er einsame Wochenenden in der Natur unter freiem Sternenhimmel den neonbeleuchteten Räumlichkeiten lokaler Diskotheken vor. „Ich glaube, manche haben gedacht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt“, in Wirklichkeit hat Maurizio einfach sehr früh gefunden, wonach andere Menschen ein Leben lang suche: Erfüllung. Und das spürt man, wenn man dem Hüter des Waldes gegenübersitzt. Bleibt nur zu hoffen, dass er den Tieren des Waldes noch lange erhalten bleibt. „Warum sollte ich in Pension gehen?“, sagt er, „ich würde so oder so dasselbe machen“. Nämlich in den Wald gehen, zu seinem eigentlichen Arbeitgeber. Mit ihm hat er einen Vertrag auf Lebenszeit geschlossen, wofür er sein Leben lang dankbar ist.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

Nulla costa troppa fatica al guardacaccia, quando è in gioco la salvaguardia degli animali.

Bisogna essere molto attenti. “Soprattutto la mattina presto. A quell’ora, molti di loro sono attivi”, dice Maurizio. Mentre ci addentriamo nel sottobosco, cerchiamo di fare piano quanto più possibile. Cautamente scavalchiamo rami spezzati, aggiriamo mucchietti di foglie fruscianti e al minimo rumore ci fermiamo immediatamente. Stiamo facendo la posta, non stiamo andando a caccia. Vogliamo osservare, non uccidere. Questo è il vero compito di un guardacaccia, come lo è Maurizio Fonte. E se si seguono attentamente le sue orme, si potrà vedere la natura attraverso i suoi occhi. Il 65enne ha trascorso così tanto tempo nei boschi di Courmayeur che ad un certo punto ne è diventato parte.

Maurizio è un uomo calmo e solido, come un albero centenario. Il suo sguardo gentile e il suo sorriso mite sono la prova della sua bontà d’animo. Con le sue grosse mani e il fisico tarchiato sarebbe in grado di sradicare alberi interi. Di quando in quando, il suo lavoro gli richiede anche un intenso sforzo fisico, ma la maggior parte del tempo cammina per i boschi con passo felpato. “É come giocare a nascondino”, spiega Maurizio. Lui si nasconde dagli animali, perché desidera osservarli, mentre gli animali si nascondono da Maurizio, perché non vogliono farsi vedere da lui per alcun motivo. Quello che gli animali però non sanno, è che Maurizio è molto abile nell’arte del nascondersi. Non ha neanche bisogno di camuffarsi, perché chi conosce il bosco, “sa mimetizzarsi nell’ambiente”. Nemmeno i camosci o le volpi, di solito così timorosi, riescono a scovarlo. E questo è un bene, perché Maurizio non è un cacciatore, ma il sorvegliante di tutti i cacciatori. Non raccoglie trofei da portare a casa, ma avventure da tramandare all’eternità. A tale scopo deve andare per boschi e talvolta anche su per i monti, perché “solo quando si osserva un animale nel suo habitat naturale”, si possono fare affermazioni veritiere sul suo comportamento e sul suo stato di salute. Maurizio sa di che cosa sta parlando, infondo lavora da oltre 40 anni come guardacaccia. Assieme ad altri due colleghi è responsabile della tutela della fauna selvatica e della salvaguardia dell’ambiente di Courmayeur. Il suo posto di lavoro comprende 7.000 ettari che si estendono dall’ingresso orientale della Val Ferret fino al confine occidentale della Val Veny. E non si è mai stancato di presentarsi in “ufficio” la mattina, perché in fondo “il suo è il più bel mestiere al mondo”.

Maurizio è capo di sé stesso. Non ci sono orari di lavoro da rispettare, del resto “neanche gli animali che vivono nei boschi si attengono ai consueti orari d’ufficio”. Questo non vuol dire che lavora come gli pare e piace, è solo che il suo ritmo di lavoro è tarato sul mondo animale. “Mangiano, dormano e si spostano, quando la natura glielo dice”. Pertanto può capitare che Maurizio vada per boschi dall’alba al tramonto. Talvolta capita che rimanga nel bosco fino a notte fonda, “perché alcuni animali sono attivi di notte e non di giorno”. Soprattutto nei caldi mesi estivi, quando ci sono molti turisti lungo i sentieri della valle, “gli animali si ritirano nel bosco in ambienti più riparati”. Questo significa per Maurizio trascorrere tante notti nel sottobosco, cosa che per altro non gli crea problemi. Come si riesce a conciliare il suo mestiere con una famiglia ed un rapporto di coppia? “Per niente”, dice Maurizio scherzando, “ci vuole tanta comprensione”. Comprensione che sua moglie sembra avere, perché sapeva sin dal principio, che la scelta professionale compiuta da Maurizio non mirava alla ricchezza. Più che altro ha seguito la sua voce interiore, o meglio: il richiamo della natura, che l’ha chiamato a sé in età molto giovane. “C’è stato un episodio nella mia infanzia”, inizia a raccontare con voce calma e profonda, ed è come se il bosco stesso ci stesse parlando.

All’età di sei anni, si era allontanato dal tragitto casa - scuola. A metà del percorso, decise semplicemente di entrare nel bosco e di non proseguire sulla strada che porta in paese. “C’era qualcosa che mi attraeva”, e non ha saputo resistere. Così passò mezza giornata nel sottobosco nascosto in un tronco d’albero scavato, assistendo ad una nascita: un camoscio diede alla luce un cucciolo. Un avvenimento molto intimo che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Da allora, con grande dispiacere di insegnanti e genitori, spesso lasciò la strada verso scuola per entrare nel bosco. “Non avevo altra scelta”, dice oggi, “il bosco divenne la mia aula, la natura la mia insegnante”. “La vita normale tra la gente mi sconcertava”, mentre all’ombra del bosco trovava protezione e chiarezza. Anche da adolescente preferiva fine settimana solitari sotto il cielo stellato alle discoteche locali inondante di luci al neon. “Credo, che alcune persone mi considerassero un tipo strano”. In realtà, Maurizio ha trovato molto presto ciò che altri cercano per tutta la vita: la soddisfazione di sentirsi realizzati. E questa soddisfazione si percepisce stando seduti di fronte di fronte lui. Speriamo che gli animali del bosco possano contare sulla sua presenza ancora per molti anni a venire. “Perché dovrei andare in pensione?”, dice, “tanto continuerei comunque a fare quello che ho fatto fino ad ora”. Vale a dire andare nel bosco, dal suo datore di lavoro. Con lui ha stipulato un contratto a vita e gli sarà grato per sempre.

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

You have to be very careful, "especially early in the morning, when many of them are active," says Maurizio. Trying to be as quiet as possible, we creep through the thicket. We carefully step over fallen branches and round rustling mounds of leaves and stop the moment we hear a sound. We are stalking, not hunting. That is what gamekeepers like Maurizio Fonte do. And as you follow his footsteps, you will see nature through his eyes. The 65-year-old Italian has spent so much time in the forests of Courmayeur that at some point, he has become one with them.

Maurizio is calm and centered, like a centuries-old tree. His friendly gaze and warm smile are those of a gentle soul. His large hands and stocky build say he could move trees. Every now and then his job requires him to be very much hands-on, but most of the time, he walks on quiet soles. "Basically, it's like a game of hide and seek," Maurizio explains. He hides from the animals because he wants to watch them while they hide from Maurizio because they don't want to be seen at any price. But what the animals don’t know is that Maurizio is a master at hiding. He doesn't even need camouflage because those who know the forest "simply disappear in their surroundings". Not even the skittish chamois or shy foxes recognize his presence. And that's a good thing, for Maurizio is not a hunter, he is the one who oversees all hunters. He isn’t in this for the trophies, he’s here for the experiences and the memories. That is why he ventures out into the forest and sometimes up into the mountains, because "only when you really see an animal" you can make a valid statement about their behaviour and state of health. Maurizio knows his stuff: He has been a gamekeeper for over 40 years. Together with two colleagues, he is there to protect the wildlife and nature of Courmayeur. His workplace covers around 7,000 hectares, stretching from the eastern entrance of the Val Ferret to the western end of the Val Veny. And he has never tired of showing up at the "office" in the morning; after all, he has “the best job in the world".

Maurizio is his own boss. There are no working hours that he has to follow, because "animals don't stick to office hours either". This does not mean that he works whenever he wants but rather that his schedule is based on that of the animal world: "They eat, sleep and move when nature tells them to". This often means that Maurizio is out and about from sunrise to sunset. Sometimes he even stays out well into the night, "because some animals are nocturnal and not diurnal". Especially in the warm summer months, when a lot of tourists are in the valley, "the animals retreat deep into the forest". For Maurizio, that means many night shifts in the undergrowth. This doesn't bother him, but how can you balance such a job with family life or a partner? "You can’t," says Maurizio jokingly, "unless your partner is very understanding.” His wife is. She knew from the very beginning that Maurizio’s career was not about making money. It is about following your inner voice, or shall we say, nature’s calling? Nature spoke to Maurizio at a very early age. "There was an experience in my childhood," he begins to tell in his quiet tenor, and it is as if the forest itself were speaking to you.

One day, when Maurizio was six years old, he strayed from his usual path on his way home from school. Without thinking twice, he suddenly took a turn, off into the forest. "Something drew me there", he said, something he could not escape. So he spent half the day in the undergrowth, and, hiding in a hollow tree trunk, he witnessed something magical: a mother chamois gave birth to her young – an intimate experience that would change his life forever. From then on, he kept diverting from the path, much to the disapproval of his teachers and parents. I had no other choice," he says today, the forest became his classroom, and nature his teacher. "Normal life in civilisation confused me", he explains, but in the shelter of the forest he found clarity. Even later as a teenager, he preferred lonely weekends in nature under the stars to the neon-lit premises of local discos. "I guess some people thought there was something wrong with me," but it was just that Maurizio had found early on what other people search for all their life: fulfilment. You can feel it when you sit across from him, the guardian of the forest, and we can only hope that he will be with the animals of the forest for many years to come. "Why should I retire?" he says, "I would do the same thing either way.” He would still go into the forest, to his workplace, to the employer of his choosing. He’s in on a lifelong contract, grateful and fulfilled.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

The former ski racer gets to the point quickly when it comes to her professional job as hotel manager of the Chalet Val Ferre – or her private ambitions on the slopes. A conversation about impatience, pressure to succeed and unexpected turns.

Marcella Biondi is quick and smart. She thinks fast, speaks fast and acts fast. Speed is not only a tool, but the leitmotif in the life of the 51-year-old Italian. Once the great hope of Italian ski racing in the 1990s, the former overall winner of the FIS Alpine Europa Cup did not win a single race in the World Cup. So she retired from professional skiing at the age of only 26, first to study in the United States and later to take over her mother's hotel in Courmayeur. We meet her on a sunny day in late autumn in Val Ferret, her favourite place in the entire Aosta Valley.

Dear Marcella, even though it is unusually warm today, winter is already knocking hard on the door. How great is the anticipation?

I have just finished the summer season and closed the hotel. Now I have a few weeks to take a deep breath before winter starts. But I can hardly wait to finally strap on my skis again.

When was your first time on skis?

My mother worked as a ski instructor, so as far back as I can remember, I skied. When you grow up here in Courmayeur, you have no choice. Everywhere you look, you see snow-covered peaks. What else was I supposed to do?

Maybe mountaineering or climbing?

No sport has ever fascinated me as much as skiing. With climbing or mountaineering, everything happens rather slowly. I like things to happen fast.

Also off-piste?

Definitely! I try to make decisions within a few breaths. Even though some people say that you become more relaxed with age, I don't feel any of that yet. I find it very difficult to take things slowly.

Was your impatience the reason why it didn't quite work out with the big successes in alpine skiing?

I don't think it was primarily my impatience that threw a spanner in the works in the World Cup. It was more my nerves that held me back. In the Europa Cup, everything went brilliantly: I had numerous victories, was the overall winner in Saalbach-Hinterglemm in 1992, and a few days later I was allowed to start in the World Cup. From when I was little, that had been my greatest dream. But when I was up there in the starting gate and the moment had finally arrived, I felt weak and inhibited.

Although your talent was undisputed, after all, you, alongside Olympic champion Deborah Compagnoni, were one of the great hopes of the team. Was the pressure too much?

Maybe, I still can't say, but something held me back. Although I trained more than anyone else, worked with countless mental coaches, it just wouldn't happen. I had top times in training, but as soon as the start signal sounded, I couldn't deliver. After four unsuccessful years in the World Cup, I was offered a university scholarship in the U.S. and I accepted immediately.

So you had to make a quick change?

It was an offer I couldn't refuse. I had no World Cup wins to my name and was terribly frustrated. The opportunity to study at the University of Lake Tahoe was like a ray of hope at the end of the tunnel. I didn't hesitate for a second. I quit my racing career and a few days later I was already on the plane. Looking back, it was one of the best decisions and most formative experiences of my entire life.

They say that when one door closes, another one opens.

Yes, and then you just have to have the courage to walk through it and embrace the unknown. I was a young girl from a small village in the Alps. There was nothing to lose for me. My expectations were pretty low, I just wanted to get away from it all and start again.

Did you then give up skiing during your studies?

No, quite the opposite. I took part in countless ski races in North America and Canada on behalf of the college. I was part of the college team, it was our job to promote the university. We travelled the entire continent, it was a wonderful and incredibly formative four years that changed my life completely. Winning was suddenly no longer important.

And after graduation, did you consider staying in America?

Oh yes, very much so! But I am very much European, and as such I feel very connected to my roots and my family. My mother ran the hotel and restaurant in Val Ferret and I knew that if I didn’t step up, she would have to sell it. It was certainly not an easy decision, but one that I have never regretted.

The hotel is really very picturesque, here, at the end of the valley. You mentioned at the beginning that you have just finished the summer season. Are the hotel and restaurant also open in winter?

The Val Ferret is a sparsely populated and very unspoilt valley, the road ends here. Behind my hotel, the Tour du Mont-Blanc long-distance hiking trail leads over the Col Ferret pass at 2,5000m down into the Swiss Valais - the only connection in this direction. The entire valley is closed during the winter to protect this unique natural area. That's why the hotel and restaurant are open only in the summer months.

And what do you do the rest of the year?

In winter I work as a coach for the Courmayeur ski club.

No surprise there!

I have a lot of fun training the kids and otherwise I would only work from June to September. Even as an Italian that would make me feel bad (laughs).

And what advice do you have for the kids? How do you make it to the top?

By loving what you do and being prepared to give everything to it.

Many athletes do that, but not everyone becomes a world champion...

You need a bit of luck, without it you probably won't make it.

Are you happy with the life you lead?

Very much so. I wouldn't want to change any of it.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Egal ob es sich um ihre berufliche Aufgabe als Hotelmanagerin des Chalet Val Ferre oder ihre privaten Ambitionen auf der Piste handelt. Ein Gespräch über Ungeduld, Erfolgsdruck und unerwartete Wendungen.

Marcella Biondi ist eine aufgeweckte Frau. Sie denkt schnell, spricht schnell und handelt schnell. Geschwindigkeit ist nicht nur ein Thema, sondern ein Mantra im Leben der 51-jährigen Italienerin. Die vormalige Gesamtsiegerin des Europacups galt in den 1990er-Jahren als große Hoffnung des italienischen Skirennsports, im Weltcup gewann sie jedoch kein einziges Rennen. Mit nur 26 Jahren trat sie vom professionellen Skisport zurück, um zunächst in den Vereinigten Staaten zu studieren und später das Hotel ihrer Mutter in Courmayeur zu übernehmen. Wir treffen sie an einem sonnigen Tag im Spätherbst im Val Ferret, ihrem liebsten Ort im gesamten Aostatal.

Liebe Marcella, auch wenn es heute ungewöhnlich warm ist, klopft der Winter bereits kräftig an die Tür. Wie groß ist die Vorfreude?

Ich habe gerade die Sommersaison beendet und das Hotel abgeschlossen. Jetzt habe ich ein paar Wochen Zeit um durchzuatmen, bevor der Winter richtig losgeht. Ich kann es aber kaum erwarten, endlich wieder die Skier anzuschnallen.

Wann bist du denn das erste Mal auf Skiern gestanden?

Meine Mutter arbeitete als Skilehrerin, soweit ich mich zurück erinnern kann, bin ich Ski gefahren. Wenn man hier in Courmayeur aufwächst, dann hat man keine andere Wahl. Egal in welche Himmelsrichtung man blickt, überall sieht man schneebedeckte Gipfel. Was hätte ich denn sonst tun sollen?

Vielleicht bergsteigen oder klettern?

Keine Sportart hat mich je so fasziniert wie das Skifahren. Beim Klettern oder Bergsteigen läuft alles eher langsam ab. Ich mag es, wenn die Dinge schnell passieren.

Auch abseits der Piste?

Auf jeden Fall! Ich versuche Entscheidungen innerhalb weniger Atemzüge zu treffen. Auch wenn manche sagen, mit dem Alter wird man gelassener, spüre ich noch nichts davon. Es fällt mir sehr schwer, die Dinge langsam anzugehen.

War deine Ungeduld der Grund, warum es im alpinen Skisport nicht ganz geklappt mit den großen Erfolgen?

Ich glaube nicht, dass es primär meine Ungeduld war, die mir im Weltcup einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es war eher mein Nervenkostüm, dass mich zurückgehalten hat. Im Europacup ist alles blendend gelaufen: Ich konnte zahlreiche Siege verbuchen, war 1992 Gesamtsiegerin in Saalbach-Hinterglemm, und wenige Tage später durfte ich im Weltcup starten. Das war mein größter Wunsch, von Kindheit an. Als ich dann im Starthaus stand und der Moment endlich gekommen war, fühlte ich mich schwach und gehemmt.

Obwohl dein Talent unumstritten war, neben der damaligen Olympiasiegerin Deborah Compagnoni wurden große Erwartungen in dich gesetzt. Warst du dem Druck nicht gewachsen?

Vielleicht, ich kann es immer noch nicht sagen, aber irgendetwas hat mich zurückgehalten. Obwohl ich mehr trainierte als alle anderen, mit unzähligen Mental-Coaches zusammengearbeitet hatte, es wollte einfach nicht sein. Im Training hatte ich Spitzenzeiten, sobald das Startsignal ertönte, konnte ich meine Leistung nicht mehr abrufen. Nach vier erfolglosen Jahren im Weltcup wurde mir dann ein Universitätsstipendium in den USA angeboten, da habe ich sofort zugesagt.

Es musste also eine rasche Veränderung her?

Es war ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Ich hatte keine Weltcupsiege zu verbuchen und war furchtbar frustriert. Die Möglichkeit, ein Studium an der Universität von Lake Tahoe zu absolvieren, war wie ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Ich habe keine Sekunde gezögert, meine Rennkarriere beendet und wenige Tage später bin ich schon im Flugzeug gesessen. Rückblickend war es eine der besten Entscheidungen und prägendsten Erfahrungen meines gesamten Lebens.

Man sagt ja, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich oft eine andere.

Man muss nur den Mut haben hindurchzugehen und sich auf das Unbekannte einzulassen. Ich war ein junges Mädchen aus einem kleinen Dorf in den Alpen. Was hatte ich schon groß zu verlieren? Meine Erwartungshaltung war dementsprechend gering, ich wollte einfach nur weg und neu anfangen.

Hast du das Skifahren während deines Studiums dann an den Nagel gehängt?

Nein, ganz im Gegenteil. Im Auftrag des Colleges habe ich an unzähligen Skirennen in Nordamerika und Kanada teilgenommen. Ich war Teil des College-Teams, es war unsere Aufgabe die Universität zu promoten. Im Zuge dessen durften wir den gesamten Kontinent bereisen. Es waren vier wundervolle und unglaublich prägende Jahre, die mein Leben völlig verändert haben. Zu gewinnen, das war auf einmal nicht mehr wichtig.

Und nach Abschluss des Studiums hast du nicht überlegt in Amerika zu bleiben?

Oh ja, und wie ich überlegt hatte. Aber ich bin überzeugte Europäerin, als solche fühle ich mich meinen Wurzeln und meiner Familie sehr verbunden. Meine Mutter hatte das Hotel und Restaurant im Val Ferret geführt und hätte ich es nicht übernommen, dann hätte sie es verkaufen müssen. Mit Sicherheit war es keine einfache Entscheidung, aber eine, die ich nie bereut habe.

Das Hotel liegt ja auch wirklich sehr malerisch hier am Ende des Tals. Du hast anfangs erwähnt, dass du gerade die Sommersaison beendet hast. Sind das Hotel und Restaurant im Winter auch geöffnet?

Das Val Ferret ist ein dünn besiedeltes und sehr ursprüngliches Tal, die Straße endet hier. Hinter meinem Hotel führt der Fernwanderweg „Tour du Mont-Blanc“ über den 2.500m hohen Col Ferret-Pass hinab ins Schweizer Wallis – die einzige Verbindung in dieser Richtung. Das gesamte Tal ist den Winter über gesperrt, um diesen einmaligen Naturraum zu schützen. Deshalb werden Hotel und Restaurant nur in den Sommermonaten bewirtschaftet.

Und was treibst du dann das restliche Jahr über?

Im Winter arbeite ich als Coach für den Skiclub Courmayeur.

Das kam jetzt wenig überraschend.

Das Training mit den Kids macht mir unheimlich viel Spaß und außerdem würde ich sonst nur von Juni bis September arbeiten, selbst als Italienerin hätte ich da ein schlechtes Gewissen (lacht).

Und was rätst du den Kindern? Wie schafft man es ganz nach oben?

Indem man liebt, was man tut und bereit ist, alles dafür zu geben.

Das tun viele Sportler, trotzdem wird nicht jeder Weltmeister…

Ein wenig Glück bedarf es schon, ohne dem wird es wohl nicht klappen.

Bist du glücklich mit dem Leben, das du führst?

Sehr sogar! Ich würde nichts davon ändern wollen.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

Non importa che si parli della sua attività come direttrice dell’albergo “Chalet Val Ferret” oppure delle sue ambizioni private sulle piste da sci. Una chiacchierata su pazienza, pressione per raggiungere il successo e svolte impreviste.

Marcella Biondi è una signora sveglia. Pensa, parla e agisce in fretta. La velocità non è solo un tratto distintivo, ma un vero e proprio mantra nella vita della cinquantunenne. Negli anni 90, l’ex vincitrice della classifica di specialità in Coppa Europa, era considerata una promessa dello sci italiano, ma in Coppa del Mondo non è mai riuscita a vincere una gara. A soli 26 anni si ritira dall’attività agonistica, per studiare negli Stati Uniti e poi prendere in mano la gestione dell’albergo della madre a Courmayeur. La incontriamo in un’assolata giornata di tardo autunno in Val Ferret, il suo posto preferito in Val d’Aosta.

Cara Marcella, anche se oggi è una giornata insolitamente calda, l’inverno si è già annunciato. Sei contenta?

É appena terminata la stagione estiva e ho chiuso l’albergo. Ora ho qualche settimana di tempo per riposarmi, prima che inizi davvero l’inverno. Non vedo l’ora di rimettermi gli sci.

Quando è stata la tua prima volta sugli sci?

Mia mamma faceva la maestra di sci, io scio da quando riesco a ricordare. Quando si cresce qui a Courmayeur, non si ha altra scelta. In qualunque direzione si guardi, si vedono montagne innevate. Cos’altro avrei dovuto fare?

Alpinismo o arrampicata?

Nessuno sport mi ha mai affascinato così tanto come lo sci. Alpinismo e arrampicata sono attività più “lente”. A me piace la velocità.

Anche al di fuori della pista?

Ma certo! Cerco di prendere le decisioni nel giro di pochi istanti. C’è chi dice che con l’età si è più rilassati, ma per quanto mi riguarda, non mi sento di dire che è così. Anzi, faccio proprio fatica ad affrontare le cose con calma.

É stata la tua impazienza il motivo per cui non sono arrivati tanti grandi successi nello sci?

Non credo sia stata la mia impazienza a mettermi i bastoni fra le ruote in Coppa del Mondo, sono stati piuttosto i miei nervi ad inibirmi. In Coppa Europa era andata benissimo: avevo vinto diverse volte, nel 1992 ho vinto la classifica generale di specialità a Saalbach-Hinterglemm e pochi giorni dopo ho potuto partecipare in Coppa del Mondo. Era il mio desiderio più grande sin da bambina. Poi, arrivato il grande momento davanti al cancelletto di partenza, mi sono sentita debole e inibita.

Anche se il tuo talento era indiscusso, da te e dall’allora campionessa olimpica Deborah Compagnoni ci si aspettava grandi risultati. Non eri all’altezza per gestire una tale pressione?

Forse. Ancora oggi non lo so spiegare, ma c’era qualcosa che mi frenava. Nonostante io mi allenassi sempre molto più degli altri e collaborassi con un’infinità di mental coach, non c’è stato niente da fare. In allenamento facevo degli ottimi tempi, ma non appena sentivo il segnale di partenza non riuscivo più a ripetere la prestazione. Dopo quattro anni in Coppa del Mondo senza successo, mi venne offerta una borsa di studio negli Stati Uniti. Non ho esitato un attimo.

Ci voleva dunque un cambiamento radicale?

Era un’offerta che non potevo rifiutare. Non avevo vittorie in Coppa del Mondo da vantare ed ero terribilmente frustrata. La possibilità di poter studiare presso l’Università di Lake Tahoe era una luce in fondo al tunnel. Non ho esitato neanche un secondo, ho abbandonato la mia carriera sciistica e pochi giorni dopo mi trovavo già sull’aereo diretta negli Stati Uniti. Ripensandoci è stata una delle decisioni migliori e una delle esperienze più significative di tutta la mia vita.

Si dice che quando si chiude una porta, spesso se ne apre un’altra.

Basta avere il coraggio di oltrepassare quella soglia e vedere cosa l’ignoto ha in serbo per noi. Ero una ragazza giovane, vivevo in un piccolo paesino delle Alpi. Che cosa avevo da perdere? Le mie aspettative erano modeste, volevo solo andarmene e incominciare qualcosa di nuovo.

Hai smesso di sciare mentre studiavi?

No, anzi! Per conto del college ho partecipato a tantissime gare di sci in Nord America e in Canada. Facevo parte della squadra del college ed il nostro compito era quello di promuovere l’Università. A tale scopo ci era permesso viaggiare su tutto il continente. Sono stati quattro anni meravigliosi ed estremamente formativi che hanno cambiato radicalmente la mia vita. All’improvviso, vincere non era più importante.

A studi completati non hai pensato di fermarti in America?

Oh sì, eccome! Ma sono un’europea convinta e in quanto tale mi sento legata alle mie origini e alla mia famiglia. Mia mamma gestiva l’albergo e il ristorante in Val Ferret. Se non fossi tornata per assumerne la gestione, sarebbe stata costretta a venderlo. Di sicuro non è stata una scelta facile per me, ma non me ne sono mai pentita.

L’hotel si trova in una posizione davvero invidiabile qui in fondo alla valle. All’inizio della nostra conversazione hai menzionato che hai appena concluso la stagione estiva. L’hotel e il ristorante sono aperti anche d’inverno?

La Val Ferret è una valle scarsamente popolata e molto primitiva, la strada termina qui. Dietro al mio hotel, il sentiero “Tour du Mont Blanc” conduce su per il passo Col Ferret a 2500 metri per scendere poi nel Canton Vallese - l’unica via di collegamento in questa direzione. D’inverno la valle è chiusa, per preservare questo spazio naturale così straordinario. Ecco perché l’hotel ed il ristorante sono aperti solo d’estate.

E allora che cosa fai durante il resto dell’anno?

D’inverno lavoro come coach per lo Skiclub di Courmayeur.

Onestamente la cosa non ci sorprende.

L’allenamento con i bambini mi piace moltissimo e, se non lo facessi, lavorerei solo da giugno a settembre. Avrei la coscienza sporca, anche se di noi italiani vien sempre detto che siamo degli scansafatiche (ride).

Che cosa consigli ai bambini che segui? Come si fa a diventare grandi campioni?

Amare ciò che si fa ed essere disposti a tutto per riuscirci.

Lo fanno tanti atleti, ma non tutti diventano campioni del mondo...

Certo, ci vuole anche un po’ di fortuna. Senza quella, non ce la si può fare.

Sei felice della tua vita?

Molto! Non cambierei nulla.

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Nell’intervista ci racconta perché preferisce lavorare su piccola scala e come interpretare correttamente i sogni dei clienti.

Incontriamo Ivette Clavel nel suo studio a Courmayeur. Profumo di legno fresco pervade la stanza, trucioli di legno sono sparsi per terra e una sega circolare stride in lontananza. Qui le idee non solo vengono concepite e sviluppate, ma anche direttamente messe in opera. Ivette è un’architetta che ama lavorare con la testa, ma anche con le mani. Si muove con passo leggero tra i pesanti macchinari del laboratorio, spiegandoci con dovizia di particolari i progetti dai lei ideati. Indossa calzini a righe, un maglione di lana grigio e al collo una collana rossa con un pendente bianco, che proviene dal Monte Bianco. La montagna che ha segnato, in maniera indelebile, la sua storia e quella della sua famiglia.

Cara Ivette, in uno studio di architettura in genere vengono realizzati progetti e modelli. Nel tuo invece si pialla, si sega e si fresa. Siamo finiti in uno studio di architettura oppure in una falegnameria?

In questo momento vi trovate nella nostra falegnameria, dove produciamo mobili e arredo per interni. L’ufficio di progettazione e pianificazione si trova al piano di sopra. Il nostro non è uno studio di architettura di tipo tradizionale.

Quindi non progettate edifici, ma vi siete specializzati nella produzioni di mobili in legno?

Realizziamo mobili e arredi per interno fatti su misura. I nostri lavori sono dei manufatti esclusivi, perché creiamo solo pezzi unici. Mio padre era falegname e guida alpina, ha fondato questa azienda molti anni fa. All’epoca si trattava di una piccola falegnameria: una sega circolare, due collaboratori e qualche tavolo da lavoro. Oggi ci lavorano più di 20 persone e il doppio dei macchinari.

E dopo aver conseguito la laurea, hai preso in mano le redini dell’azienda?

Sì, assieme a mio fratello. Anche lui falegname e guida alpina. Ho studiato a Milano e inizialmente avevo pensato di lavorare all’estero. Poi, un giorno, mio padre mi chiamò al telefono chiedendomi, se avessi potuto dare una mano in ditta per qualche mese. Saranno passati circa 18 anni da quel giorno...

E sei ancora in questo posto.

E non vorrei cambiarlo con nessun altro luogo al mondo. Sono molto legata a Courmayeur. La mia famiglia vive in Val d’Aosta da tante generazioni e tutte hanno lavorato in montagna e con il legno. Normalmente gli architetti progettano case o edifici, lavorando quindi prevalentemente con il cemento armato. Io invece ho deciso di seguire le orme della mia famiglia e di portare avanti il suo lavoro: amo il legno proprio come lei. Sono un’architetta del legno.

E nel tuo lavoro ti importa più dell’anima che dell’involucro esterno?

Creo nella mia mente qualcosa che non esiste ancora. Deve essere bello e inserirsi armoniosamente nell’ambiente a cui è destinato. E naturalmente l’oggetto deve rispecchiare le aspettative e le esigenze dei miei clienti. A tale proposito devo capire chi sono queste persone e come amano vivere. Solo allora si crea quella magia che mi permette di creare un prodotto che corrisponde esattamente a quello che i clienti da tanto sognano di possedere.

Quindi, si può dire, sei un’architetta del legno che sa anche interpretare i sogni.

Direi di sì, posto che i miei clienti siano disposti a svelarmi i loro sogni. Ma non si tratta solo di cogliere l’estetica nei loro sogni, ma di far collimare funzionalità e design: i miei clienti non vivono in giganteschi attici o in ville sontuose, le loro case sono piccole e arredate con gusto. Pertanto, una cucina per quanto bella, non serve a nulla, se non vi è spazio per cucinare.

Sarebbe un sogno andato in mille pezzi.

Cosa che, per ora, non mi è ancora mai capitata. Certo che non sempre è facile individuare quello che gli altri cercano. Quando si dispone di ampio spazio, le premesse sono più favorevoli. Ma lavorare in spazi ristretti, rende il lavoro molto più accattivante.

É questo il motivo per cui hai ideato un mattone di legno?

L’idea risale ad oltre due anni fa. Volevo realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa in cui potessi dare libero sfogo alla mia creatività. Poi ne ho parlato ad un amico, un ingegnere che costruisce case. Ne era entusiasta sin dal primo momento. Ora questo mattone di legno rappresenta la fusione del nostro primo progetto: unisce infatti l’esterno con l’interno. Pertanto, va inteso simbolicamente. Il progetto si chiama: „Le Bois du Mont Blanc“. (N.d. red.: Il legno del Monte Bianco)

E sicuramente avete già in mente altri progetti, giusto?

Abbiamo pensato a delle cose, ma sono idee ancora troppo poco sviluppate per poterne parlare. I “rosoni”, un elemento simmetrico a forma di rosa, che in Val d’Aosta è molto diffuso, avranno sicuramente un ruolo importante.

E qual è il ruolo decorativo della collana rossa che porti al collo?

Questa collana me l’ha regalata mio marito. Anche lui fa la guida alpina, ma non è di qui. É originario degli Stati Uniti. Ci siamo conosciuti a Chamonix durante una giornata sugli sci e la pietra che pende dalla collana proviene dall’interno del ghiacciaio. Da un punto ben preciso, dove abbiamo fatto la nostra prima discesa insieme. Questa pietra è il simbolo del nostro amore e di tutto quello per cui viviamo.

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Warum sie lieber auf kleinem Raum arbeitet und wie man die Träume der Kunden richtig deutet, erklärt sie im Gespräch.

Wir treffen Ivette Clavel in ihrem Studio in Courmayeur. Es riecht nach frischem Holz, gelbe Sägespäne liegen über den Boden verteilt, eine Kreissäge kreischt im Hintergrund. Hier werden Ideen nicht nur geplant und entworfen, sondern auch gleich in die Tat umgesetzt. Ivette ist eine Architektin, die sowohl gerne mit ihrem Kopf, als auch mit ihren Händen arbeitet. Leichtfüßig bewegt sie sich zwischen den schweren Maschinen der Werkstätte und erklärt detailreich die Überlegungen ihrer Arbeit. Sie trägt bunte Ringelsocken, einen grauen Wollpullover und um den Hals baumelt eine rote Kette an der ein weißer Stein hängt. Er stammt vom Mont Blanc. Jenem Berg, der sowohl die Geschichte ihrer Familie als auch ihre eigene entschieden geprägt hat.

Liebe Ivette, normalerweise werden in einem Architekturstudio Pläne gezeichnet und Modelle entworfen. Bei dir wird gehobelt, gesägt und gefräst. Sind wir nun einer Tischlerei oder einem Architekturbüro gelandet?

Im Moment steht ihr in unserer Tischlereiwerkstatt, wo wir Möbelstücke und Interieur anfertigen. Das Design- und Planungsbüro befindet sich im Stockwerk über uns. Wir sind kein Architekturbüro im herkömmlichen Sinne.

Ihr entwerft also keine Gebäude, sondern habt euch auf die Produktion von Holzmöbeln spezialisiert?

Wir stellen maßgefertige Möbel und Interieur her. Unsere Arbeiten sind exklusiv, wir bieten ausschließlich Einzelanfertigen an. Mein Vater war Tischler und Bergführer, er hat diese Firma vor vielen Jahren gegründet. Damals war es eine kleine Tischlerei: eine Kreissäge, zwei Mitarbeiter und ein paar Werkbänke. Heute arbeiten hier über 20 Menschen und doppelt so viele Maschinen.

Und du hast den Betrieb nach deinem Studium übernommen?

Gemeinsam mit meinem Bruder, auch er ist Bergführer und Tischler. Ich habe in Mailand studiert und wollte eigentlich zunächst im Ausland arbeiten. Doch dann erhielt ich einen Anruf meines Vaters, ob ich für ein paar Monate im Geschäft aushelfen könnte. Das muss jetzt 18 Jahre her sein…

Und du bist noch immer hier.

Und möchte mit keinem anderen Ort der Welt tauschen – ich fühl mich Courmayeur sehr verbunden. Meine Familie lebt seit vielen Generationen hier im Aostatal, sie haben alle in den Bergen und mit Holz gearbeitet. Üblicherweise entwerfen Architekten Wohnhäuser oder Gebäude, sie arbeiten also vorrangig mit Beton. Ich habe mich dazu entschlossen, die Arbeit meiner Familie fortzuführen, ich liebe Holz genauso wie sie. Ich bin eine Architektin des Holzes.

Und in deiner Arbeit geht es dir mehr um das Innenleben, als um die äußere Hülle?

Ich kreiere etwas in meinem Kopf, das es noch nicht gibt. Es soll schön sein und sich harmonisch in seine räumliche Umgebung einfügen. Zusätzlich soll dieses Etwas den Vorstellungen und Erwartungen meiner Kundinnen und Kunden entsprechen. Dafür muss man wissen, wer diese Menschen sind und wie sie leben. Erst dann entsteht dieser Zauber, dass man mit seinem Produkt genau das erschafft, wovon die Kunden vielleicht schon lange träumen.

Du bist also die Architektin des Holzes, die auch Träume deutet?

Sofern mir meine Kunden von ihrem Träumen erzählen wollen, ja. Aber es geht nicht nur darum, die Ästhetik in ihren Träumen zu erkennen, sondern auch die Funktionalität im Design zu integrieren: Meine Kunden leben nicht in riesigen Penthäusern oder prunkvollen Villen, ihre Häuser sind klein und stilvoll. Insofern hilft die schönste Küche wenig, wenn der Raum nicht besteht, um darin zu kochen.

Das wäre dann ein geplatzter Traum.

Was bis jetzt noch nicht passiert ist. Allerdings ist es nicht immer einfach das zu finden, wonach andere suchen. Wenn man viel Raum zur Verfügung hat, dann ist die Ausgangssituation leichter. Auf wenig Raum zu arbeiten ist wiederum viel spannender.

Bist du deshalb auch auf die Idee mit dem Ziegel aus Holz gekommen?

Die Idee hatte ich vor über zwei Jahren: Ich wollte etwas Neues machen, etwas in dem ich meine Kreativität ausleben kann. Dann habe ich einem Freund davon erzählt, der Ingenieur ist und Häuser errichtet. Er war sofort begeistert, und dieser Ziegel aus Holz ist nun die Fusion unserer ersten Arbeit: Er verbindet das Äußere mit dem Inneren. Insofern ist er symbolisch zu verstehen. Das Projekt trägt den Namen: „Le Bois du Mont Blanc“. (Anm. Red.: Das Holz des Mont Blanc)

Und ihr plant bestimmt schon weitere Projekte?

Wir haben einiges angedacht, aber es ist noch zu wenig spruchreif, um darüber zu reden. Die „Rosonne“, ein symmetrisches Element in Form einer Rose, die im Aostatal oft verwendet wird, soll dabei jedenfalls eine tragende Rolle spielen.

Und welche dekorative Rolle spielt die rote Kette, die du um deinen Hals trägst?

Diese Kette hat mir mein Mann geschenkt. Auch er ist Bergführer, aber nicht von hier, er stammt aus den Vereinigten Staaten. Wir haben uns beim Skifahren in Chamonix kennengelernt und der Stein an der Kette stammt aus dem Inneren des Gletschers. Aus einem ganz speziellen Bereich, wo wir unsere erste gemeinsame Abfahrt gemacht haben. Dieser Stein steht für unsere Liebe und wofür wir beide leben.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

A conversation about family responsibility, unconventional hotel standards and fairytale details.

The Svizzero is one of a kind. Even though no two hotels in Courmayeur are alike, it's hard to find anything even remotely similar. Pay attention to the details and you will see it. The best way to do this is to take a seat in one of the comfortable wing chairs in the lounge area and let your eyes wander. And then you’ll see them, the many details: The ancient hemp rope in the staircase: originally used for climbing Mont Blanc, it now serves as a handrail. Opposite the stairs is a bar made of rustic wooden beams, planed by the great-grandfather himself. The antique football table next to the wood-burning stove exudes 1950s charm while the dark brown wood panelling on the walls is reminiscent of a homely mountain home. They all add up to an overall picture. You will feel and see it in even the smallest details and, of course, it did not just happen. It was planned from the outset.

This setting seems to be taken straight out of a Wes Anderson movie.

Beatrice: But his stories are always set in the past.

Or in a time that never existed.

Marta: I think his films have something timeless about them. They seem like a modern fairytale.

You could say the same about your hotel.

Marta: We take that as a compliment.

That's exactly how I meant it.

Beatrice: Although this is not yet our hotel, the owners are still our father Ludovico and our mother Donata. They will hand it over to us one day, but until then we will hopefully work together with them for a long time.

“Together” seems to be cherished a lot in this house, a generational family business. When was your first time behind the reception desk?

Beatrice: Our family has lived and worked here for over a century. Our great-grandfather Walter Hurzeler came to Courmayeur in the 1920s to search for gold. He was the son of a carpenter, so he built a small house here. It was a guesthouse at first and then turned into a 2-star hotel. In 1983, it was handed to our grandmother Walda and rebuilt, before our parents tore it down in 2002 to build a new hotel in traditional wooden construction. Because of our great-grandfather's roots, the hotel still bears the name "Svizzero". The number of stars on our sign, however, has changed.

Is it the history of this place that holds your family together?

Marta: We all know that we all tend to be bound by traditions, but neither my sister nor I had the plan to one day run this place. While we were at university, we helped out around the hotel, it was the natural thing to do. And after we had both spent a lot of time abroad, we came back. Not just for the hotel, but for this place and all the things that make Courmayeur unique: the mountains, nature and its people. We love this place. And our hotel is part of its history.

Beatrice: ...which we want to continue writing from now on. We are not doing this because someone told us to, but because we want to. Working in the hotel, down here in the valley, is just as much a passion for me as skiing on the steep slopes up there.

I guess there isn’t much time for that in the winter season, or how is your work-life balance working out?

Beatrice: Can we please skip this question?

Marta: Why?

Beatrice: Because I spend all day around here while you are out there in the powder as a ski instructor.

But that’s work as well, isn’t it?

Marta: My words exactly!

Beatrice: Alright then, let’s swap places this winter (both burst out in laughter). No, seriously, we both like to be where we are. And when you need a few hours to yourself, you can always make it possible around here. After all, this is a family business, not a big hotel group.

Are you referring to the giant hotels on the other side of the tunnel in Chamonix?

Beatrice: You can’t compare Courmayeur and Chamonix, I think.

Marta: And we shouldn’t. Not when it comes to tourism, and not on any other level. Courmayeur is a very different place, with a very different history. Everything around here is smaller, more personal, warmer and somehow... Well, you could say, we are the fairytale indie movie, and Chamonix is the blockbuster.

What’s the fairytale that awaits guests at this hotel?

Marta: Many little stories, I’d say! We have 28 rooms, none of which looks like the other. They are completely different in size, amenities and atmosphere, every room tells a different story. What they do have in common is that we have used wood as a main material in all of them to stick to the chalet style of the original building.

Beatrice: Our parents took a lot of time with the last renovation: Traditional wooden structures combined with modern craftsmanship. Our mother took care of the interior design, she used to run a design shop and has always placed great importance to aesthetics. At the same time, it was important to her that old materials were preserved and transformed into new structures. In a way, she is the "architect" of the house.

And your father?

Beatrice: He is the soul of the house that nobody sees. He prefers to work in the background.

Marta: He almost lives in the back office! Even we don't get to see him for days sometimes.

Beatrice: He prefers to take care of business transactions and bookings, and every now and then you'll see him at the reception too. Or in the kitchen.

Speaking of the kitchen: There is no classic half-board at the Svizerro, you follow a different concept.

Marta: Exactly! A few years ago we have opened our restaurant to everyone. For our guests, breakfast is included in the hotel rate, but when it comes to dinner, they can decide every day whether they want to eat out or dine à la carte with us.

Beatrice: This is good for everyone: It allows us to offer more exclusive dishes because we cook in smaller quantities while guests are not exclusively tied to us during their holiday and can thus experience more of the place. If they do eat dinner with us for their entire stay, they are reimbursed with a discount on all food and drinks at the end of the week.

Did you two come up with this concept?

Beatrice: It was a family decision, just like all major decisions.

Marta: That’s in our DNA, that is who we will continue to run the Svizzero. And if we are lucky, we can hand this approach down to the next generation. But for now, it’s our turn!

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

We meet Ivette Clavel in her Courmayeur studio. There’s the smell of freshly cut wood, yellow sawdust on the floor, a circular saw screeching in the background. This is where ideas are not only born but also put into practice.

Ivette is an architect who likes to work both with her head and her hands. This is where she is at ease, moving happily between the heavy machinery in the workshop, explaining in detail the considerations of her work. She wears colourful striped socks, a grey woollen sweater and a red string with a white stone around her neck. The stone is from Mont Blanc, the mountain that has shaped her family's history – and her own.

Dear Ivette, in an architect’s office we normally see people draw plans and build models. In your studio, they plan, saw and mill. Is this a carpenter’s workshop or an architect's office?

Right now we are in the workshop, the place where we make furniture and interiors. The design and planning office is on the floor above us. We are not an architectural office in the traditional sense.

So you don't design buildings but specialise in the production of wooden furniture?

We produce custom-made furniture and interiors. Our work is exclusive, each of our pieces is one of a kind. My father, a carpenter and mountain guide, founded this company many years ago. Back then it was a small carpentry shop: a circular saw, two employees and a few workbenches. Today there are more than 20 people working here, and twice as many machines.

And after graduating university, you took over the business?

Together with my brother, yes, who is also a mountain guide and carpenter. I studied in Milan and actually wanted to work abroad first. But then my father called, asking me if I could help out around here for a few months. That must have been around 18 years ago...

And you're still here.

And I wouldn’t want it any other way. I feel very connected to Courmayeur. My family has lived here in the Aosta Valley for many generations, they have all worked in the mountains and with wood. Architects usually design homes or buildings, so they mostly work with concrete. I decided to continue my family's work, I love wood as much as they do. I am an architect of wood.

So one could say that your work is more about the inner life than the outer shell?

I create something in my head that doesn't yet exist. I want it to be beautiful and to fit into its environment harmoniously. In addition, I want it to meet my customers’ ideas and expectations. In order to achieve that I have to know who these people are and how they live. Only then does that magic come about, only then can we create exactly what our customers have perhaps been dreaming of for a long time.

So you are the architect of wood who also interprets dreams?

If my customers want to tell me about their dreams, yes. But it's not just about recognising the aesthetics in their dreams, it’s also about integrating functionality into the design: My clients don't live in huge penthouses or mansions, their houses are stylish, but small. In this respect, the most beautiful kitchen is of little use if it doesn’t provide room to cook in.

That would be a shattered dream.

Which hasn't happened yet. It is, however, not always easy to find out what others are looking for. If you have a lot of space, it is easier. Working in a small space, on the other hand, is much more exciting.

Is that why you came up with the idea of the wooden brick?

I had the idea over two years ago, I was looking for something new, an outlet for my creativity. When I told a friend about it – he is an engineer and builds houses – he was hooked from the get-go. The wooden brick is the result of our first cooperation: It connects the outside with the inside. In this respect, it also has symbolical value. The project is called "Le Bois du Mont Blanc" (editor's note: The wood of Mont Blanc).

Are you two already working on other projects?

We have a few things in mind, but it's still too early to talk about them. What I can say is that the "Rosonne", a symmetrical element in the shape of a rose, which is often used in the Aosta Valley, will play a leading role.

And what decorative role does your red necklace play?

My husband gave it to me. He is also a mountain guide, but not from here, he’s from the United States. We met while skiing in Chamonix. The stone on the necklace comes from inside the glacier, from a very special area where we first went skiing together. This stone represents our love and what we both live for.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Ein Gespräch über familiäre Verantwortung, unkonventionelle Hotel-Standards und märchenhafte Details.

Das Svizzero tanzt aus der Reihe. Auch wenn in Courmayeur kein Hotel dem anderen gleicht, ist es schwer etwas Vergleichbares zu finden. Das zeigt sich etwa, wenn man auf die Details achtet. Am besten geht das, wenn man in einem der gemütlichen Ohrensessel im Lounge-Bereich Platz nimmt und den Blick wandern lässt. Dann erkennt man sie – die vielen Einzelheiten: Das uralte Hanftau im Stiegenaufgang: Früher wurde damit am Mont Blanc geklettert, heute dient es als Handlauf. Gegenüber der Treppen befindet sich eine Bar aus rustikalen Holzbalken, die einst vom Urgroßvater selbst gehobelt wurden. Der antike Fußballtisch neben dem Holzofen versprüht den Charme der 1950er-Jahre und die dunkelbraunen Holzvertäfelungen an den Wänden erinnern an ein heimeliges Berghaus. Sie alle ergeben ein Gesamtbild, das nicht einfach so passiert ist, sondern von langer Hand geplant wurde. Damit man das große Ganze spürt, welches in jedem noch so kleinen Detail versteckt liegt.

Wenn man sich hier so umsieht, überkommt einen das Gefühl, dass man in einem Szenenbild des Regisseurs Wes Anderson gelandet ist.

Beatrice: Dabei spielen seine Geschichten doch immer in der Vergangenheit.

Oder in einer Zeit, die es gar nie gegeben hat.

Marta: Ich finde seine Filme haben eher etwas Zeitloses. Sie wirken wie ein modernes Märchen.

Das könnte man auch über euer Hotel sagen.

Marta: Das nehmen wir als Kompliment.

So war es auch gedacht!

Beatrice: Wobei es ja noch nicht unser Hotel ist, die Eigentümer sind immer noch unser Vater Ludovico und unsere Mutter Donata. Sie werden es eines Tages an uns übergeben, aber bis dahin werden wir hoffentlich noch lange Zeit mit ihnen gemeinsam arbeiten.

Das „Gemeinsame“ scheint in diesem Haus ein großes Thema zu sein, das Hotel ist ja ein Generationenbetrieb. Wann seid ihr das erste Mal hinter der Rezeption gestanden?

Beatrice: Unsere Familie lebt und arbeitet hier seit über einem Jahrhundert. Unser Urgroßvater Walter Hurzeler kam in den 1920er-Jahren nach Courmayeur um nach Gold zu suchen. Er war der Sohn eines Tischlers, also zimmerte er hier ein kleines Haus, das zunächst eine Pension und später ein 2-Sterne-Hotel wurde. Nachdem das Hotel 1983 an unsere Großmutter Walda übergeben und umgebaut wurde, waren es unsere Eltern, die 2002 das Gebäude niedergerissen und ein neues Hotel im traditionellen Holzbau errichtet haben. Aufgrund der Wurzeln unseres Urgroßvaters trägt das Hotel immer noch den Namen „Svizzero“, nur haben wir heute zwei Sterne mehr auf dem Schild stehen.

Und die Geschichte dahinter verbindet die Familie damals so wie heute?

Marta: Tradition verpflichtet, das wissen wir. Weder meine Schwester noch ich hatten den Plan dieses Hotel einmal zu übernehmen. Während unserer Studienzeit haben wir mitgeholfen, das war irgendwie naheliegend. Nachdem wir dann beide viel Zeit im Ausland verbracht hatten, sind wir zurückgekommen. Nicht ausschließlich wegen des Hotels, sondern wegen diesem Ort: Die Berge, die Natur und die Menschen machen Courmayeur einmalig. Wir lieben, wo wir leben. Und das Hotel ist Teil dieser Geschichte.

Beatrice: …die wir fortan weiterschreiben wollen. Das machen wir nicht, weil es uns von irgendjemandem gesagt wurde, sondern weil wir das so wollen. Die Arbeit im Hotel, hier unten im Tal, ist für mich eine ebenso große Leidenschaft, wie das Skifahren in den Steilflanken dort oben.

Während der Hochsaison wird euch dafür aber oft mal die Zeit fehlen, oder wie steht es um eure Work-Life-Balance?

Beatrice: Könnten wir diese Frage überspringen?

Marta: Wieso?

Beatrice: Weil ich jeden Tag hier bin, während du im Winter da draußen als Skilehrerin im Tiefschnee stehst.

Aber das ist doch auch Arbeit?

Marta: Siehst du, sag ich doch immer.

Beatrice: Ja klar, diesen Winter können wir ja gerne tauschen (beide brechen in schallendes Gelächter aus). Nein ganz im Ernst, wir sind gerne hier. Und wenn man mal ein paar Stunden für sich braucht, dann finden wir hier schnell einen Weg. Wir sind ein Familienbetrieb, kein Hotelkonzern.

Du meinst im Gegensatz zu den Hotelburgen auf der anderen Seite des Tunnels in Chamonix?

Beatrice: Es ist schwierig, Courmayeur mit Chamonix zu vergleichen.

Marta: Wir sollten uns nicht mit Chamonix vergleichen – weder im touristischen Sinne noch auf einer anderen Ebene. Courmayeur ist ein ganz anderer Ort, wir haben eine völlig unterschiedliche Geschichte, hier ist alles kleiner, feiner, familiärer, wärmer und irgendwie… Im Grunde sind wir das Märchen, und Chamonix ist der Blockbuster.

Und was für eine märchenhafte Geschichte erwartet die Gäste hier im Hotel?

Marta: Ich würde sagen, es sind viele kleine Geschichten: Wir haben 28 Hotelzimmer von denen keines dem anderen gleicht. Sie sind völlig unterschiedlich in Bezug auf Größe, Ausstattung und Atmosphäre – jeder Raum erzählt etwas anderes. Das verbindende Element ist der Rohstoff Holz, so können wir dem ursprünglichen Chalet-Stil gerecht werden.

Beatrice: Im Zuge des letzten Umbaus haben sich unsere Eltern viel Zeit genommen: Traditionelle Holzstrukturen vermischen sich hier mit moderner Handwerkskunst. Wobei das Innenleben des Hotels unserer Mutter zu verdanken ist. Sie hat früher einen Design-Shop betrieben und immer schon viel Wert auf Ästhetik gelegt. Gleichzeitig war es ihr wichtig, dass alte Materialien erhalten und in neue Strukturen verwandelt werden. Sie ist in gewisser Weise die „Architektin“ des Hauses.

Und euer Vater?

Beatrice: Er ist die gute Seele des Hauses, die niemand sieht. Er arbeitet lieber im Hintergrund…

Marta: Eigentlich lebt er im Back-Office – selbst wir bekommen ihn oft tagelang nicht zu Gesicht.

Beatrice: Er kümmert sich lieber um die Geschäftsabwicklung und Buchungsvorgänge, hin und wieder trifft man ihn an der Rezeption auch an. Oder in der Küche.

Apropos Küche: Ihr bietet den Gästen ja keine klassische Halbpension an, sondern ihr verfolgt ein anderes Konzept.

Marta: Genau! Wir haben uns vor ein paar Jahren dazu entschlossen, dass wir das Restaurant für alle öffnen. Im Hotelpreis ist das Frühstück inbegriffen, das Abendessen überlassen wir den Gästen: Sie können jeden Abend frei wählen, ob sie bei uns à la carte dinieren oder auswärts essen wollen.

Beatrice: Das hat mehrere Vorteile: Wir können exklusivere Gerichte anbieten, weil wir in kleineren Mengen kochen; die Gäste sind in ihrem Urlaub nicht ausschließlich an uns gebunden, und können so mehr vom Ort erleben; und sollten sie doch die gesamte Zeit bei uns zu Abend essen, dann erhalten sie am Ende der Woche einen Rabattnachlass auf alle Speisen und Getränke.

Diese Idee stammt von euch beiden?

Beatrice: Von uns allen, große Entscheidungen treffen wir als Familie gemeinsam.

Marta: Das ist unsere Identität, so möchten wir das Svizzero weiterführen. Und im besten Fall dürfen wir diesen Gedanken an die nächste Generation nach uns weitergeben. Aber jetzt sind erstmal wir an der Reihe!

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

Un racconto su responsabilità famigliare, standard non convenzionali per un hotel e dettagli fiabeschi.

Lo Chalet Hotel Svizzero è una struttura fuori dagli schemi tradizionali. Anche se a Courmayeur nessun albergo assomiglia all’altro, è difficile trovare qualcosa a cui si possa paragonare. Ciò si nota in particolare, se si presta attenzione ai dettagli, per esempio, mentre si sta comodamente seduti in una poltrona ad orecchioni nell’area lounge. É li che si riconoscono tanti dettagli singolari. Un’antica gomena nel giroscale: un tempo si usava per scalare il Monte Bianco, oggi funge da corrimano. Di fronte alle scale, il bancone del bar realizzato con travi di legno rustico, piallate anni addietro dalle sapienti mani del bisnonno. L’antico calcio balilla, posto accanto alla stufa a legna, trasmette il fascino degli anni 50, mentre il tavolato scuro sulle pareti ricorda l'intimità di una casa di montagna. Insieme, tutti questi elementi formano un ambiente che non nasce per caso, ma è il frutto di anni di pianificazione mirata, affinché si possa cogliere la particolarità nascosta anche nel più piccolo dei dettagli.

Guardandosi intorno, si ha la sensazione di trovarsi in una scena allestita dal regista Wes Anderson.

Beatrice: Le sue storie sono sempre ambientate nel passato.

Oppure in un’epoca, che non è mai esistita.

Marta: Io trovo che i suoi film siano intramontabili. Sembrano delle fiabe moderne.

Altrettanto si potrebbe dire del vostro hotel.

Marta: Beh, lo prendiamo come un complimento!

É così che era inteso!

Beatrice: Anche se non è ancora il nostro hotel. I proprietari sono sempre il nostro papà Ludovico e la nostra mamma Donata. Un giorno lo lasceranno a noi, ma fino ad allora speriamo di poter lavorare al loro fianco ancora per molto tempo.

Il concetto di “insieme” sembra rivestire grande importanza in questa casa, tant’è che da generazioni questo è un hotel a conduzione famigliare. Quand’è stata la vostra prima volta dietro il bancone della reception?

Beatrice: La nostra famiglia vive e lavora qui da oltre un secolo. Il nostro bisnonno Walter Hurzeler arrivò a Courmayeur negli anni 20 del secolo scorso per cercare l’oro. Era il figlio di un falegname. Costruì una piccola casa che dapprima era una pensione e in seguito divenne un albergo a due stelle. Nel 1983, dopo essere stato ristrutturato e affidato alla nostra nonna Walda, sono stati i nostri genitori nel 2002 ad abbattere completamente la struttura e a ricostruire un hotel nuovo, privilegiando, come da tradizione, il legno come materiale. L’hotel si chiama ancora oggi “Hotel Svizzero”, in ricordo delle origini di nostro bisnonno, ma con due stelle in più sull’insegna.

E la storia che si cela dietro unisce la famiglia oggi come allora?

Marta: Sappiamo che la tradizione vincola. Né io, né mia sorella avevamo intenzione di assumere la gestione dell’hotel. Mentre eravamo all’università abbiamo dato una mano, ma questo è abbastanza ovvio. Poi, dopo aver trascorso molto tempo all’estero, siamo rientrate. Non solo per l’hotel, ma per la località. Le montagne, la natura e le persone rendono Courmayeur un posto unico. Amiamo il luogo in cui viviamo. E l’hotel è parte della nostra storia.

Beatrice: ... che desideriamo continuare a scrivere. Non lo facciamo, perché qualcuno ci ha detto di farlo, ma perché siamo noi a volerlo. Il lavoro nell’albergo, qui in valle, è una passione tanto quanto sciare lassù su quei ripidi pendii.

In alta stagione vi mancherà spesso il tempo per dedicarvi allo sci o come siete messe a equilibrio tra vita privata e lavoro?

Beatrice: Possiamo passare alla prossima domanda?
*Beatrice*Marta: Perché?

Beatrice: Perché sono qui tutti i giorni, mentre tu d’inverno sei all’aperto a fare la maestra di sci sulla neve fresca!

Ma anche quello è lavoro, o no?

Marta: Vedi? É quello che ti dico sempre.

Beatrice: Come no! Allora perché quest’inverno non facciamo cambio (entrambe si mettono a ridere sonoramente)? A parte gli scherzi. Ci fa piacere essere qui. E se una di noi un giorno ha bisogno di qualche ora per sé stessa, troviamo facilmente una soluzione. Siamo un’azienda di famiglia, non un complesso alberghiero.

Ti riferisci ai grandi alberghi che si trovano dall’altra parte della galleria a Chamonix?

Beatrice: É difficile paragonare Courmayeur a Chamonix.

Marta: Non dovremmo paragonarci a Chamonix, né a livello turistico, né ad altri livelli. Courmayeur è un altro tipo di località. Abbiamo una storia completamente diversa: qui da noi tutto è piccolo, grazioso, famigliare, caloroso e come dire... Noi siamo la fiaba, Chamonix il turismo commerciale.

E che tipo di storia fiabesca attende gli ospiti in questo hotel?

Marta: Direi un insieme fatto di tante piccole storie: abbiamo 28 camere, una diversa dall’altra. Si differenziano per grandezza, arredo e atmosfera - ogni stanza ha una differente storia da raccontare. L’elemento che le unisce tutte è il legno, una materia prima che ci permette di essere fedeli allo stile tipico per uno chalet.

Beatrice: I nostri genitori hanno dedicato molto tempo all’ultima ristrutturazione. Infatti, tradizionali strutture di legno si combinano con l’arte artigianale moderna. Va comunque detto che l’anima dell’Hotel la si deve a nostra madre. In passato gestiva un negozio di design e da sempre nutre grande passione per l’estetica. Allo stesso tempo, ci teneva che materiali antichi venissero conservati e integrati o rielaborati in nuovi elementi di arredo. Per certi versi si può dire che è lei “l’architetto” della casa.

Vostro padre invece?

Beatrice: É l’anima buona della casa che nessuno vede. Lavora dietro le quinte...

Marta: A dire il vero vive nel back office. Talvolta nemmeno noi lo vediamo per giorni.

Beatrice: Preferisce occuparsi dell’amministrazione e delle prenotazioni e, ogni tanto, lo si incrocia alla reception. Oppure in cucina.

A proposito di cucina: Voi non offrite la classica formula della mezza pensione ai vostri ospiti, ma avete scelto un’altra via:

Marta: Esatto! Qualche anno fa abbiamo deciso di aprire il ristorante a tutti. Compreso nel prezzo del soggiorno c’è la prima colazione, la cena è a discrezione degli ospiti. Ogni sera sono liberi di decidere, se preferiscono cenare da noi à la carte oppure in qualche locale in centro.

Beatrice: Questa opzione ha diversi vantaggi: possiamo proporre piatti più esclusivi, perché cuciniamo quantità minori. Gli ospiti sono in vacanza e non devono sentirsi vincolati a noi, ma sentirsi liberi di vivere appieno quello che la località ha da offrire. E nel caso in cui scegliessero di cenare da noi per tutto il periodo della permanenza, al termine della vacanza riceveranno uno sconto su tutto quello che hanno consumato.

É stata una vostra idea?

Beatrice: É stata un’idea di tutti noi, perché le decisioni importanti le prendiamo insieme in famiglia.

Marta: Questa è la nostra identità, è così che vorremmo continuare a gestire l’Hotel Svizzero. E nel migliore delle ipotesi possiamo tramandare questo pensiero alla prossima generazione. Ma per ora tocca a noi!

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Ci vogliono meno di due minuti per arrivare, poi si aprono le porte scorrevoli di vetro della funivia e si accede alla stazione intermedia di “Skyway Monte Bianco”. Un impianto futuristico costruito ad oltre 2000 metri di altitudine, che non solo ospita un bar e una boutique, ma addirittura un ristorante e una vera sala cinematografica. E proprio qui, a metà strada verso la vetta del Monte Bianco, che si trova l’ “Arca delle Alpi”.

Non si tratta di una gigantesca barca di legno e al suo interno non vivono animali esotici, ma di un immenso giardino in cui, su terreno povero, cresce un’infinità di piante — tutte specie alpine. Provengono dalle più svariate aree montane di tutto il mondo, dalle Ande al Himalaya passando per gli Urali. In questo luogo possono crescere e prosperare, grazie alle amorevoli cure di una persona in particolare: Isabella Vanacore Falco. É la direttrice del “Saussurea alpine garden”, l’istituto botanico più alto d’Europa. Si potrebbe dire che Isabella è per il giardino ciò che Noè un tempo fu per l’Arca.

“Il nostro obiettivo è quello di tutelare le specie, per conservarle per i posteri”, dice Isabella mentre la seguiamo lungo i sentieri ben delineati da pietre. Su entrambi i lati dei percorsi ci sono dei lotti e in ciascuno di loro cresce un diverso tipo di pianta. Isabella si sofferma nei pressi di un’aiuola circolare, dove un cartello indica Arnica montana. Dal suolo spunta una pianta alpina dal fiore giallo - bello, ma non particolarmente appariscente. Fa parte delle Asteracee, è diffusa nelle Alpi e un tempo fu prescelta come fiore dell’anno. Ma ciò che conta davvero è il fatto che si tratta di una specie protetta, così come “tante altre specie presenti nel nostro giardino”. Ed è questo il vero motivo per cui Isabella si trova qui.

Verrebbe da pensare che sono state le imponenti vette del massiccio del Monte Bianco o la bellezza della natura incontaminata a condurre Isabella a Courmayeur. Invece è stata la scienza a portare qui vent’anni fa una giovane studentessa di Torino. Una gita al “Saussurea garden”, un progetto di ricerca in Val Ferret e una laurea in botanica hanno infine convinto Isabella a restare. “Non voglio che vadano perse”, afferma Isabella, intendendo le piante — le sue figlie.

“Ogni volta che nel giardino viene piantato un nuovo seme, dal quale in seguito germoglia una giovane pianta, è come se nascesse una nuova vita” di cui Isabella si sente responsabile. Cura oltre 900 diverse specie di piante. E non di rado diffonde musica attraverso l’impianto installato nel giardino. “Musica classica. La loro preferita è la sinfonia “Le quattro stagioni” di Vivaldi e ciò che in un primo momento potrebbe sembrare una ciarlataneria esoterica, in realtà ha un fondamento scientifico: la musica in sottofondo favorisce una crescita più rapida e una fioritura più rigogliosa. Isabella ghigna, perché è abituata agli sguardi dubbiosi dei suoi interlocutori. Non tutti i visitatori le credono, quando racconta questa storia, così ne aggiunge subito un’altra altrettanto curiosa. Ci basta proseguire per qualche passo attraverso il giardino.

Isabella si china su una pianta. Tutt’intorno alla base dello stelo spuntano foglie verdi dalla forma ellittica, mentre in alto ci sono tanti pedicelli pieni di petali bianchi fitti fitti. “Molto probabilmente questa pianta è stata fatale ad Alessandro Magno, dice e vede nuovamente il dubbio nei nostri occhi. Ciò che non sappiamo è che il veratro bianco, così si chiama questa pianta altamente velenosa, in antichità veniva usata come emetico vegetale. “Ad un dosaggio troppo elevato può provocare la morte” e stando alla Dott.ssa Isabella, “i sintomi della malattia riportati ai nostri giorni, fanno pensare che Alessandro Magno sia morto per un’intossicazione da questa pianta”. Non si hanno prove certe sulla morte misteriosa del valoroso condottiero greco, ma Isabella conosce ogni caratteristica di ciascuna delle piante del suo giardino. Basta andare a farle visita per sincerarsene.

Dopo aver concluso il nostro giro all’interno del giardino e imparato tante cose nuove sul mondo delle piante alpine, vogliamo farle una domanda conclusiva: Che cosa succede d’inverno quando arriva la neve? “Lavoro nell’archivio e coltivo nuovi semi”, dichiara in tono asciutto. Ci aspettavamo una risposta diversa, ma poi aggiunge: “Ciò che conta, è che il giardino e tutte le varietà si conservino per i posteri”. Senza rendersene conto, con questa affermazione non solo spiega le sue motivazioni personali, ma anche quelle attribuite un tempo alla figura biblica di Noè. Egli voleva salvare tutto ciò che il diluvio universale avrebbe potuto distruggere per sempre, Isabella invece non protegge le sue creature da una catastrofe naturale escatologica, ma da una minaccia ben più grande: l’uomo.

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

In weniger als zwei Minuten ist man oben. Dann öffnen sich die verglasten Schiebetüren der Gondelbahn und man betritt die Mittelstation des „Skyway Monte Bianco“. Eine futuristische Anlage auf über 2.000 m, die nicht nur eine Bar und Boutique beherbergt, sondern auch ein Restaurant und einen eigenen Kinosaal. Und genau hier, auf halbem Weg zum Gipfel des Mont Blanc, liegt sie – die alpine Arche.

Sie ist kein gewaltiges Boot aus Holz und in ihrem Inneren leben keine exotischen Tiere, vielmehr ist sie ein großer Garten, auf dessen kargem Boden jede Menge Pflanzen wachsen. Alpine Pflanzen. Aus den unterschiedlichsten Gebirgsregionen der Welt – von den Anden über den Himalaya bis hin zum Ural. Hier können sie wachsen und gedeihen. Darauf achtet eine Person ganz besonders: Isabella Vanacore Falco. Sie ist die Leiterin des „Saussurea alpine gardens“, dem höchsten botanischen Institut Europas. Und in gewisser Weise ist Isabella für den Garten das, was einst Noah für die Arche war.

„Man schützt Dinge, um sie für die Nachwelt zu bewahren“, sagt Isabella, während wir ihr auf den von Steinen flankierten Pfaden des Gartens folgen. Links und rechts der Wege sind Parzellen angelegt, auf jeder von ihnen wächst eine andere Pflanze. Isabella hält an einem kreisrunden Beet inne, Arnica montana steht auf dem Schild. Aus der Erde ragt eine gelbblühende Gebirgspflanze – schön, aber unauffällig. Sie zählt zur Familie der Korbblütler, ist in den Alpen beheimatet und wurde einst zur Blume des Jahres gewählt, aber viel wichtiger ist: Sie steht unter Naturschutz, „so wie viele andere Pflanzen unseres Gartens auch“. Und genau deshalb ist Isabella hier.

Man könnte meinen, die hohen Gipfel des Mont-Blanc-Massiv oder die grüne Natur im Tal haben Isabella nach Courmayeur geführt. Doch es war die Wissenschaft, die die junge Studentin aus Turin vor über 20 Jahren hierher verschlagen hat. Eine Exkursion zum „Saussurea garden“, ein Forschungsprojekt im Val Ferres und einen Doktortitel in Botanik später beschließt Isabella zu bleiben. „Weil ich nicht will, dass sie verloren gehen“, sagt Isabella, und mit „sie“ meint sie die Pflanzen – ihre Kinder.

„Jedes Mal, wenn im Garten ein neuer Samen eingepflanzt wird und eine junge Pflanze aus der Erde aufkeimt, dann ist das wie die Geburt eines neuen Lebens.“ Für das sich Isabella verantwortlich fühlt. Sie hegt und pflegt ihre über 900 unterschiedlichen Sprösslinge. Nicht selten spielt sie ihnen über die Anlage des Gartens Musik vor. „Klassik. Sie mögen am liebsten Vivaldis Symphonie der vier Jahreszeiten“, und was im ersten Moment nach esoterischem Humbug klingen mag, ist wissenschaftlich erwiesene Realität: Akustische Bespielung der alpinen Pflanzen hat zu rascherem Wachstum und ausgeprägter Blütenbildung geführt. Isabella grinst, weil sie zweifelhafte Blicke gewohnt ist. Nicht jeder Besucher glaubt ihr diese Geschichte, aber dann erzählt sie gerne noch eine andere. Dafür müssen wir nur ein paar Schritte weiter durch den Garten gehen.

Isabella beugt sich zu einer Pflanze herab: Am Fuße ihres Stängels breiten sich elliptisch-geformte, grüne Blätter zu den Seiten hin aus, während weiße Blütenblätter dicht angeordnet nach oben wachsen. „Die hier ist vermutlich Alexander dem Großen zum Verhängnis geworden“, sagt sie und erkennt abermals Zweifel in unseren Augen. Denn was wir nicht wissen ist, dass der Weiße Germer, so der Name der hochgiftigen Pflanze, in der Antike als pflanzliches Brechmittel verwendet worden ist. „Bei zu hoher Dosierung kann allerdings der Tod eintreten“, und laut Doktor Isabella, „lassen die überlieferten Symptome der Krankheit von Alexander dem Großen auf eine Vergiftung durch diese Pflanze schließen.“ Kein eindeutiger Beweis für das rätselhafte Ableben des griechischen Feldherrn, aber für Isabellas lexikonhaftes Wissen um das Leben jeder Pflanze des Gartens. Man braucht ihr nur einen Besuch abstatten.

Nachdem wir unsere Runde durch den Garten beendet und vieles über die Welt der alpinen Pflanzen gelernt haben, wollen wir eine abschließende Frage stellen: Was passiert im Winter, wenn der Schnee kommt? „Dann arbeite ich im Archiv und ziehe neue Samen auf“, sagt sie trocken. Wir hätten uns eine bessere Geschichte erwartet, aber da fügt sie noch hinzu: „Wichtig ist bloß, dass der Garten und all seine Vielfalt hier für die Nachwelt erhalten bleibt“. Und ohne es zu wissen, begründet sie damit nicht nur ihre persönlichen Motive, sondern auch jene, die einst der biblischen Figur Noahs zugeschrieben werden. Er wollte retten, was die apokalyptische Flutwelle sonst mit sich gerissen hätte. Isabella schützt ihre Kinder nicht vor einer endzeitlichen Naturkatastrophe, sondern vor einer viel größeren Bedrohung: Dem Menschen selbst.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

It takes less than two minutes to reach the top. The glass sliding doors of the gondola lift open and you enter the middle station of the "Skyway Monte Bianco". A futuristic facility at over 2,000 m that not only houses a bar and boutique, but also a restaurant and its own cinema. And right here, halfway to the summit of Mont Blanc, it is – the alpine ark.

This ark is not a huge wooden boat and there are no exotic animals in it. What we find is a large garden with lots of plants growing on its barren soil. Alpine plants – from the most diverse mountain regions of the world, from the Andes to the Himalayas to the Urals. Here they can grow and flourish. And there is one person watching over them: Isabella Vanacore Falco. She is the director of the Saussurea Alpine Botanical Garden, the highest botanical institute in Europe. And in a way, Isabella is to the garden what Noah once was to his ark.

"We protect things to preserve them for the generations to come," Isabella says as we follow her along the garden's stone-flanked paths. To the left and right of the paths are plots, each of them has a different plant growing on it. Isabella pauses at a circular bed: Arnica montana reads the sign in it. A yellow-flowered mountain plant rises from the earth - beautiful, but inconspicuous. It belongs to the composite family, is native to the Alps and was once voted Flower of the Year, but more importantly, it is a protected plant, "just like many other plants in our garden". And that is exactly why Isabella is here.

You might think that Isabella came to Courmayeur for the high peaks of the Mont Blanc massif or the valley’s magnificent nature. But it was science that brought the young student from Turin here over 20 years ago. An excursion to the Saussurea Alpine Botanical Garden, a research project in Val Ferres and a doctorate in botany later, Isabella decides to stay. "Because I don't want them to get lost," says Isabella, and by "them" she means the plants - her babies.

"Every time we plant a new seed in the garden and a young plant sprouts from the earth, it's like the birth of a new life." Life for which Isabella feels responsible. She nurtures and cares for her more than 900 different offspring, even plays them music over the garden's sound system. "Classical music. Their favourite is Vivaldi's Symphony of the Four Seasons," and what may sound like esoteric humbug at first is scientifically proven reality: acoustic playback has led to faster growth and more pronounced flowering in alpine plants. Isabella grins because she is used to incredulous looks. Not all visitors believes her story, but she has another one for those. And we follow her a few steps further through the garden.

Isabella bends down to a plant: at the base of its stem, elliptical-shaped green leaves spread out to the sides, while white petals, densely arranged, grow upwards. "This one is said to have been Alexander the Great's downfall," she says. Once again she recognises doubt in our eyes, for what we don't know is that White Germer, the name of the highly poisonous plant, was used in ancient times as an herbal emetic. "Too high a dosage, however, can lead to death," Doctor Isabella explains, "and the symptoms of Alexander the Great's illness according to historical accounts suggest poisoning by this plant." Not conclusive proof of the Greek general's mysterious demise, but of Isabella's encyclopaedic knowledge of the life of every plant in the garden. One need only pay her a visit.

After we have finished our round through the garden and learned a lot about the world of alpine plants, it’s time to ask one final question: What’s going on around here when winter comes and everything is covered in snow? "Then I work in the archives and raise new seeds," Isabella says dryly. We had expected a better story, but she adds: "This is all about preserving the garden and all its diversity for those coming after us”. This is what drives her. Just like Noah on his ark saving what the great flood would otherwise have taken with it. Isabella is not protecting her children from an apocalyptical natural disaster, but from a much greater threat: man himself.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

There’s a lot to talk about with Alexander Campedelli: His professional past as an engineer, his voluntary work as president of Courmayeur’s mountain guide association or his current life as hut warden of the Rifugio Monte Bianco. He will answer questions politely and thoughtfully, but you will only get his full attention when you steer the conversation towards the mountains. In a north-westerly direction, to be precise, because that's where "his mountains" are: the peaks of the Mont Blanc massif. They rise into the sky above the Val Veny like oversized stalagmites. Many of them reach over 4,000 m above sea level, a threshold at which most people lose their breath. For this 40-year-old Italian from Courmayeur, however, that is exactly where his passion starts.

Mont Blanc, Mont Maudit, Dôme de Rochefort, Dent du Géant, Grandes Jorasses and all the others - Alexander knows them all, has climbed them all. And you can admire them all from down here: from the terrace of the Rifugio Monte Bianco. That’s where we meet Alexander Campedelli and his wife Francesca who have recently taken over the wood-and-stone shelter built in 1952. It is situated at the foot of Mont Blanc, slightly elevated on the valley floor of Val Veny, very picturesque. It was once the base camp for alpinists from all over the world who wanted to venture the ascent of the "white mountain". There was no talk of Alexander and Francesca then. But the Monte Bianco hut is still standing, even if "the clientele of the Rifugio is different today", Alexander knows. Only very few guests still climb Mont Blanc from here; most visitors come for hikes, mountain biking or ski touring. "They are looking for peace and seclusion", which can be found in the pristine wilderness of the green valley. "An idyllic place," says Alexander, "a place like no other," says his wife Francesca, who is just setting the wooden tables for the evening. The two have been a couple for over a decade; he loves climbing, she loves skiing. What they do have in common is their love of the mountains and nature, and so they immediately accepted when they were offered the management of the hut. "We wanted to raise our children here," say the parents of two. It was their long-cherished, shared dream to live in a mountain hut one day. After all, this is the closest you can get to the mountains.

In winter, the piste runs right next to the hut. "A big plus," says Alexander, "in a normal winter," adds his wife in turn, and they both laugh. After all, no one could have expected two years ago that the entire world would suddenly come to a standstill. That was shortly after they took over, "and all of a sudden we had an incredible amount of time," says Alexander, instinctively looking up to the mountains. He would have preferred to spend his time up there in the last months, but "the government's covid measures prevented us from doing so". So they turned their attention to renovating the hut. And special attention was paid to the use of natural materials. Plastic cans, containers, drinking bottles – it all had to go and make room for glass and renewable materials. "Then we started to tackle our food supply." Local suppliers were contacted so that today, only organic and regional products make their way onto the menu. Even the beer comes from a local brewery: "Small changes can have a big impact." And Alexander used his newly found time to make these changes.

Before the Monte Bianco hut became the centre of his life, Alexander had a job in the valley and one in the mountains: During the week he worked at his engineering office, at the weekends he guided guests up into the mountains. He was so good at it that he was elected the youngest president of the mountain guide association of Courmayeur. "An honourable task" that he enjoys, but it also demands a lot of his time. And at some point it became harder to balance work, family and spare time and he knew he had to make changes. "The Monte Bianco hut came just in time," he says and looks up at the mountains again. He can't take his eyes off them; it almost seems as if he were searching for something in the grey-white landscape. "Bad habit," he apologises. He just likes to keep his eyes on the mountains, he explains, "because you never know what the day will bring." And he, the experienced mountain guide, who is also a long-time member of the local mountain rescue team, is most likely right about that. Just a few weeks ago, Alexander received a call in the middle of the night. Within five minutes, a rescue helicopter landed in front of the Monte Bianco hut. A young boy was missing on the glacier, "we had no time to lose. Because even with the appropriate equipment, no one will survive for long at such icy heights, and it was extremely cold that night. But it was starry, which made the search easier: "Fortunately, we were able to find him in time." And just in time for sunrise, Alexander was back in the valley, ready to prepare breakfast and tell his guests about the events of the night. He likes it, talking with his guests, sharing his knowledge about routes, tours and conditions. Very few of them know that they are getting tips from the president of the local mountain guides himself. Alexander doesn't make a big fuss about that. He is a modest person. And since he lives at the Monte Bianco hut, "also a happier person".

A massive pair of binoculars lies on one of the wooden tables. "They're always here," says Alexander, "for our guests.” But also for himself, because when there are no guests around, Alexander takes them and looks up again. And then, for a moment, he draws his mountains very close. Until the next guest arrives and Alexander goes back to the hut, back to work. But with his head, he is always in the mountains.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Man kann mit Alexander Campedelli über vieles sprechen: Seine berufliche Vergangenheit als Ingenieur, seine ehrenamtliche Tätigkeit als Präsident des Bergführerverbandes von Courmayeur oder sein aktuelles Leben als Hüttenwart des Rifugio Monte Bianco. Höflich und bedacht wird er Rede und Antwort stehen. Seine volle Aufmerksamkeit erlangt man aber erst, wenn man das Gespräch in Richtung Berge lenkt. Am besten in nordwestliche Richtung, um genau zu sein, denn dort stehen „seine Berge“: Die Gipfel des Mont-Blanc-Massivs. Wie übergroße Stalagmit-Zapfen ragen sie über dem Val Veny in den Himmel. Viele von ihnen reichen auf über 4.000 m Höhe, eine Grenze, an der den meisten Menschen die Luft wegbleibt. Doch genau dort kommt der 40-jährige Italiener aus Courmayeur ins Schwärmen.

Mont Blanc, Mont Maudit, Dôme de Rochefort, Dent du Géant, Grandes Jorasses und wie sie alle heißen – Alexander kennt sie, er hat sie alle bestiegen. Und alle kann man von hier unten aus bestaunen: von der Terrasse des Rifugio Monte Bianco. Dort treffen wir Alexander Campedelli und seine Frau Francesca. Die beiden Hüttenwarte haben das 1952 erbaute Schutzhaus aus Holz und Stein neu übernommen. Malerisch liegt es am Fuße des Mont Blanc, leicht erhöht im Talboden des Val Veny. Einst war es das Basislager für Alpinisten aus aller Welt, die den Aufstieg zum „weißen Berg“ wagen wollten. Da war von Alexander und Francesca noch keine Rede. Die Monte Bianco-Hütte steht aber noch immer, auch wenn „die Klientel des Rifugio heute eine andere ist“, weiß Alexander. Nur die wenigsten Gäste steigen von hier aus noch zum Mont Blanc hinauf, die meisten Besucher sind Wanderer, Mountainbiker oder Skitourengeher. „Sie suchen Ruhe und Abgeschiedenheit“, die man in der ursprünglichen Wildnis des grünen Tals finden kann. „Ein idyllischer Ort“, sagt Alexander, „ein Platz wie kein anderer“, meint seine Frau Francesca, die gerade die Holztische für den Abend deckt. Die beiden sind seit über ein zehn Jahren ein Paar, er liebt das Klettern, sie das Skifahren. Verbindend ist die Berge und Liebe zur Natur. Deshalb haben sie auch sofort zugesagt, als man ihnen die Bewirtschaftung der Hütte angeboten hatte. „Wir wollten hier unsere Kinder großziehen“, erzählen die zweifachen Eltern. Außerdem war es ein langgehegter Traum der beiden, einmal auf einer Berghütte zu leben. Nicht zuletzt, weil man so den Bergen am allernächsten ist.

Die Piste des Skigebiets verläuft direkt neben der Hütte. „Ein großer Vorteil“, sagt Alexander, „in einem normalen Winter“, ergänzt wiederum seine Frau, und beide lachen. Schließlich konnte keiner vor zwei Jahren damit rechnen, dass die gesamte Welt auf einmal stillstehen würde. Das war kurz nach ihrer Übernahme, „und auf einmal hatten wir unglaublich viel Zeit“, sagt Alexander und blickt instinktiv zu den Bergen hoch. Am liebsten hätte er seine Zeit wohl dort oben verbracht, aber „die Covid-Maßnahmen der Regierung haben uns das verwehrt“. Also hat man sich der Renovierung der Hütte gewidmet. Und dabei besonderes Augenmerk auf die Verwendung natürlicher Materialien gelegt. Kanister, Trinkflaschen, Kunststoffbehälter – alles Plastikhaltige wurde entsorgt und gegen Glas und erneuerbare Stoffe eingetauscht. „Dann haben wir uns über die Lebensmittelversorgung Gedanken gemacht.“ Lokale Händler wurden kontaktiert, sodass sich heute ausschließlich biologische und regionale Produkte auf der Menükarte finden. Selbst das Bier stammt aus einer örtlichen Brauerei: „Es sind kleine Veränderungen, die aber einen großen Impact haben“. Und dafür nimmt sich Alexander Zeit, die ihm früher gefehlt hat.

Bevor die Monte Bianco-Hütte zum Lebensmittelpunkt wurde, hatte Alexander einen Beruf im Tal und einen in den Bergen: Unter der Woche suchte er sein Ingenieursbüro auf, an den Wochenenden führte er Gäste in die Höhe. Darin war er so gut, dass er zum jüngsten Präsidenten des Bergführerverbandes von Courmayeur gewählt wurde. „Eine ehrenvolle Aufgabe“, der er sich gerne stellt, die ihm aber auch viel Zeit abverlangt. Und irgendwann wurde es eng, Beruf, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bringen. Also musste er etwas ändern. „Da kam die Monte Bianco-Hütte gerade rechtzeitig“, sagt er und blickt wieder zu den Bergen hoch. Er kann den Blick nicht abwenden, es scheint fast so als ob er in der grauweißen Landschaft nach etwas suchen würde. „Schlechte Angewohnheit“, entschuldigt er sich, er habe die Berge einfach gerne im Blick, „denn man weiß nie, was der Tag so bringt“. Und damit hat der erfahrene Bergführer, der auch langjähriges Mitglied der lokalen Bergrettung ist, vermutlich Recht. Vor wenigen Wochen erst erhielt Alexander mitten in der Nacht einen Anruf. Keine fünf Minuten später landete ein Rettungs-Helikopter vor der Monte Bianco-Hütte. Ein junger Bub war auf dem Gletscher verlorengegangen, „es herrschte akuter Zeitdruck. Denn selbst mit entsprechender Ausrüstung kann ein Mensch in solch eisigen Höhen nicht lange überleben, „noch dazu war es in dieser Nacht extrem kalt“. Aber sternenklar, was die Suche erleichtert: „Zum Glück konnten wir ihn rechtzeitig finden.“ Und pünktlich zum Sonnenaufgang war Alexander wieder zurück im Tal. Dort bereitet er das Frühstück zu und erzählt den Gästen, was passiert war. Überhaupt redet er gern und viel mit den Gästen: Er teilt sein Wissen über Routen, Touren und Bedingungen. Die wenigsten von ihnen wissen, dass sie Tipps vom Präsidenten der lokalen Bergführer bekommen. Das hängt Alexander nicht an die große Glocke. Er ist ein bescheidener Mensch. Und seit er auf der Monte Bianco-Hütte lebt, „auch ein glücklicherer Mensch“.

Auf einem der Holztische liegt ein wuchtiges Fernglas. „Das liegt immer hier“, sagt Alexander, „es ist für die Gäste gedacht“. Aber eigentlich auch für ihn selbst. Denn wenn die Gäste nicht da sind, dann blickt Alexander mit dem Fernglas nach oben. Und holt sich die Berge für einen kurzen Moment ganz nahe heran. Bis der nächste Gast eintrudelt. Dann muss Alexander wieder in der Hütte zurück. Aber mit dem Kopf, mit dem ist er stets in den Bergen.

Text: Robert Maruna // friendship.is
Fotos: Ian Ehm // friendship.is

Con Alexander Campedelli si può chiacchierare di tante cose: per esempio del suo passato professionale in qualità di ingegnere, della sua attività onorifica di Presidente della Società Guide alpine di Courmayeur o della sua attuale vita come gestore del Rifugio Monte Bianco. Risponde con gentilezza e accortezza ad ogni vostra domanda. Ma per catturare la sua attenzione fino in fondo, bisogna cambiare discorso e parlare di montagne, meglio ancora se di quelle situate a nord-ovest, perché è lì che si trovano le “sue montagne”: le vette del massiccio del Monte Bianco. Come stalagmiti si stagliano nel cielo sopra la Val Veny. Molte di loro superano i 4.000 metri, un’altezza che a molte persone toglie il respiro, mentre il giovane 40enne di Courmayeur a quelle altitudini si esalta.

Monte Bianco, Monte Maudit, Dôme de Rochefort, Dente del Gigante, Grandes Jorasses e tante altre – Alexander le conosce e le ha scalate tutte. E ciascuna di esse può essere ammirata da quaggiù, dal terrazzo del Rifugio Monte Bianco, dove incontriamo Alexander Campedelli e sua moglie Francesca. I coniugi hanno da poco preso in mano la gestione del rifugio, costruito nel 1952 in legno e pietra. La sua posizione ai piedi del Monte Bianco, leggermente sopraelevata sul fondovalle della Val Veny, è pittoresca. Un tempo era un campo base per alpinisti provenienti da tutto il mondo, che volevano cimentarsi nella scalata del Monte Bianco. All’epoca non si parlava ancora di Alexander e Francesca. Oggi, il Rifugio Monte Bianco è ancora lì, anche se “la clientela del Rifugio è di altro tipo”, spiega Alexander. Solo pochi ospiti partono da qui per conquistare il Monte Bianco, la maggior parte dei visitatori sono escursionisti, persone in mountain bike o appassionati di sci alpinismo. “Vanno in cerca di pace e isolamento” che si possono trovare facilmente nella natura selvaggia di questa valle verde. “Un luogo idilliaco”, afferma Alexander, “un posto come nessun altro”, aggiunge sua moglie Francesca, impegnata ad apparecchiare i tavoli di legno per la sera. I due sono insieme da oltre dieci anni: lui ama arrampicarsi, lei sciare. Ciò che li unisce sono le montagne e l’amore per la natura. Motivo per cui hanno accettato subito l’offerta di gestire il Rifugio. “Volevamo che i nostri figli crescessero qui”, raccontano pensando ai loro due figli. Poter vivere un giorno in un rifugio di montagna era il loro sogno nel cassetto da sempre. Non per ultimo per essere quanto più possibile vicini alle montagne.

La pista del comprensorio passa proprio di fianco al rifugio. “Un grande vantaggio”, dice Alexander, “in un inverno normale”, aggiunge nuovamente suo moglie, e ridono entrambi. Due anni fa, nessun avrebbe mai pensato che tutto il mondo si fermasse all’improvviso. É successo poco dopo che iniziassero la loro nuova avventura, e “da un giorno all’altro avevamo a disposizione un sacco di tempo”, dice Alexander, alzando istintivamente lo sguardo verso i monti. Avrebbe voluto trascorre il suo tempo lassù, ma “le misure anti-Covid stabilite dal Governo non ce l’hanno permesso”. Allora si sono dedicati alla ristrutturazione del Rifugio, ponendo particolare attenzione all’utilizzo di materiali naturali. Taniche, bottiglie, contenitori di plastica - tutto è stato smaltito e sostituito con vetro e materiali rinnovabili. “Poi abbiamo esaminato l’approvvigionamento dei generi alimentari. “Sono stati contattati commercianti locali, tant’è che oggi sul nostro menù ci sono solo prodotti biologici e regionali. Anche la birra proviene da un birrificio locale: “Piccole modifiche, ma di grandissimo impatto”. E per queste cose Alexander si prende il tempo necessario, cosa che prima non aveva.

Prima che il Rifugio Monte Bianco diventasse il centro della sua vita, Alexander svolgeva una professione in valle e una in montagna: in settimana lavorava nel suo studio di ingegneria, durante il fine settimana portava ospiti in alta quota. Era talmente bravo in quest’attività, che venne eletto come più giovane Presidente della Società Guide alpine di Courmayeur. “É un grande onore per me svolgere questo incarico”, che ha assunto volentieri, ma che al contempo richiede molto tempo. E ad un certo punto era diventato difficile conciliare professione, famiglia e tempo libero. Quindi doveva cambiare qualcosa. “Il Rifugio Monte Bianco è arrivato proprio al momento giusto”, dice guardando nuovamente verso le vette. Non riesce a togliere lo sguardo, si ha quasi la sensazione che stia cercando qualcosa tra quelle pareti rocciose dal colore grigio-bianco. “Cattiva abitudine”, si scusa. Ama semplicemente ammirarle, perché in fondo “non si sa mai che cosa una giornata ha in serbo”. E in quanto a questo, l’esperta guida alpina e pluriennale membro del soccorso alpino locale, probabilmente ha ragione. Solo poche settimane fa Alexander è stato chiamato nel cuore della notte. Meno di cinque minuti dopo l’elisoccorso è atterrato davanti al Rifugio Monte Bianco. Un ragazzino si era perso sul ghiacciaio, “i tempi stringevano”. Anche avendo a disposizione l'attrezzatura necessaria, una persona non può resistere a lungo a quelle altitudini e “quella notte faceva particolarmente freddo”. Ma era una notte limpida e questo è stato d’aiuto. “Per fortuna siamo riusciti a trovarlo in tempo”. E all’alba, puntuale come sempre, Alexander era di nuovo di ritorno. Pronto per preparare la colazione ai suoi ospiti e a raccontare che cosa era successo. In generale, gli piace molto parlare con gli ospiti. Condivide volentieri le sue conoscenze su sentieri, percorsi e condizioni. Sono pochi a sapere che ricevono questi consigli dal Presidente della Società Guide alpine locale. Alexander, dal canto suo, non ci tiene a sbandierarlo ai quattro venti. É una persona modesta. E da quando vive al Rifugio Monte Bianco anche una “persona più felice”.

Su uno dei tavoli di legno si trova un enorme binocolo. “É sempre qui a portata di mano”, dice Alexander, “è pensato per gli ospiti”. Ma in realtà anche per lui. Perché quando non ci sono gli ospiti, Alexander guarda le montagne con il binocolo e per un breve attimo le attira a sé. Fino a quando si affaccia il prossimo ospite alla porta. Alexander deve rientrare nel Rifugio. Ma con la sua testa è sempre là, tra i monti.

Testo: Robert Maruna // friendship.is
Photos: Ian Ehm // friendship.is

Uno sciatore con una giacca gialla sfreccia in aria, fa un giro sulla propria asse e atterra morbidamente, affondando nella neve fresca, prima di proseguire la sua corsa verso valle. Pochi minuti più tardi si ferma con gran classe di fianco ad un piccolo rifugio. Un cartello sopra l’ingresso riporta la scritta a lettere gialle “BAR” e a fianco, un po’ più piccolo, “Che Croux”. Lo sciatore si toglie casco e occhiali e scuote la testa, liberando i suoi dreadlocks. Si chiama Simon Croux, ha 23 anni, ed è uno dei migliori freerider d’Italia. Il rifugio appartiene ai suoi genitori, e quando non scia, lavora qui.

PRIMA SCELTA
“Sono un freerider semiprofessionista e quest’anno partecipo nuovamente ai Freeride World Tour Qualifiers”, spiega Simon. Si tratta di un circuito di competizioni attraverso il quale gli sciatori possono qualificarsi per il World Tour, a cui accedono solo i migliori in assoluto. Negli ultimi due anni, Simon non ha potuto partecipare a nessuna gara, perché si è infortunato ad un ginocchio e ha dovuto sottoporsi a due interventi chirurgici. “Il mio obiettivo non è quello di qualificarmi al World Tour. Voglio solo poter competere di tanto in tanto, divertendomi”, racconta. Per comprendere il suo approccio, bisogna conoscere meglio la storia che lega Simon al mondo dello sci. Già alla tenera età di tre anni, Simon si divertiva tantissimo a sciare nel giardino dei suoi genitori su dei piccoli sci di plastica. Poco dopo, iniziò a praticare lo sci alpino. Tuttavia, fu un’esperienza che gli rovinò completamente il piacere di sciare. “Era semplicemente noioso. Tutti i giorni lo stesso programma per tutta la stagione.” Passò quindi al free-style. Saltava su kicker e sfrecciava attraverso half-pipes. Passava intere giornate negli ski-park. Ed improvvisamente gli tornò la voglia di sciare. Infine, all’età di 17 anni, scoprì il freeride. Divenne la sua grande passione. Lasciò la scuola ed iniziò a lavorare nel bar gestito dalla sua famiglia. “Lavorare e sciare era tutto quello che volevo fare.”

AFFARE DI FAMIGLIA
Suo nonno, suo padre, sua madre, sua zia e suo cugino lavorano nel “Che Croux”. Sono ormai 26 anni che la famiglia gestisce il rifugio situato lungo la pista da sci. Ma ben presto Simon si trovò davanti a un bivio: doveva scegliere tra sport e lavoro. Una delle due opzioni doveva avere la priorità. Simon scelse il lavoro. Anche perché, per lui, il divertimento è e rimane sempre al primo posto. “Se non ti diverti, non diventerai mai bravo”, afferma. Per questo motivo ora lavora sei giorni a settimana presso il “Che Croux” dietro al bancone, serve ai tavoli oppure è impegnato in cucina. Preferisce stare dietro le quinte a lavare i piatti oppure a preparare da mangiare. Fisicamente è tanto faticoso quanto sparecchiare tavoli tutto il giorno, però sta in pace. “Noi italiani siamo parecchio rumorosi e a lungo andare può risultare faticoso”, dice Simon ridendo. Anche se gli piace molto lavorare nel rifugio, è sempre contento quando arriva la sua giornata sugli sci. “Il freeride per me è sinonimo di libertà.” Ma questa libertà talvolta è anche pericolosa. Simon ha dovuto constatarlo sul proprio corpo, quando ha subito un infortunio. E all’inizio di quest’anno, quando questo sport si è portato via due dei suoi amici. “Bisogna essere consapevoli dei rischi, anche perché sempre più gente scia fuori pista”, afferma Simon.

NEL CUORE DEL FREERIDE
Courmayeur offre molto spazio agli appassionati del freeride. Assieme a Chamonix e Verbier, questa destinazione costituisce il cuore geografico di questa attività sportiva. Ma la sua popolarità non è cresciuta solo qui. “In generale, oggi esiste molta più comprensione per questo sport.” Anche se non è facile da capire per chiunque. “Lo comprendo molto bene. Cinque membri della giuria, cinque criteri di valutazione e tutto succede in un attimo. Non è poco, davvero”, dice Simon. Per profani questo sport sembra molto pericoloso e imprevedibile. Durante le competizioni si punta invece proprio all’opposto. Prima di ogni manche la linea da seguire viene pianificata con molta precisione, in modo da ridurre al minimo il rischio. “Non importa se in occasione delle qualificazioni o del World Tour, nessuno fra noi atleti fa esperimenti durante una competizione”, spiega Simon. E visto che è Simon a menzionare ancora una volta l’argomento World Tour, la domanda sorge spontanea: che cosa farebbe se, contrariamente ad ogni previsione, si qualificasse? Ride di gusto, dicendo: “Certo che c’andrei e cercherei di divertirmi quanto più possibile.” E aggiunge ridendo: “Comunque dovrei chiedere prima a mio nonno, se mi dà il permesso di assentarmi dal lavoro.”

Testo: Harald Triebnig
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is

Ein Skifahrer im gelben Anorak schießt durch die Luft, dreht sich einmal vollständig um die eigene Achse, landet butterweich im Tiefschnee und fährt den Abhang weiter ins Tal hinab. Wenige Minuten später schwingt er elegant vor einer kleinen Skihütte ab. Über der Tür steht, in großen gelben Lettern, „BAR“, daneben, etwas kleiner,„Che Croux“. Der Skifahrer nimmt Skibrille und Helm ab und schüttelt die langen Dreadlocks. Sein Name ist Simon Croux, er ist 23 Jahre alt und einer der besten Freerider Italiens. Die Skihütte gehört seiner Familie. Und wenn er nicht auf den Skiern steht, arbeitet er dort.

ERSTE WAHL
„Ich bin semiprofessioneller Freerider und fahre dieses Jahr wieder in den Freeride World Tour Qualifiers“, erklärt Simon. Über diesen Bewerb können sich die Fahrer für die World Tour qualifizieren, auf der sich die Besten der Besten miteinander messen. In den letzten beiden Jahren war es Simon aufgrund einer Knieverletzung und zweier daraus resultierender Operationen nicht möglich an Wettbewerben teilzunehmen. „Mir geht es auch gar nicht darum, mich für die World Tour zu qualifizieren. Ich will nur ab und zu kompetitiv fahren und dabei Spaß haben“, erzählt er weiter. Um diesen Ansatz zu verstehen, muss man sich Simons Geschichte mit den Skiern genauer ansehen. Bereits mit drei Jahren hatte Simon im Garten seiner Eltern eine Menge Spaß auf einem Paar Plastikski. Bald darauf begann er mit dem alpinen Skisport, der ihm jedoch den ganzen Spaß verdirbt. „Es war einfach nur langweilig. Jeden Tag das gleiche Programm, die ganze Saison lang.“ Simon wechselt zum Freestyle. Er springt über Kicker und schießt durch Halfpipes. Ganze Tage verbringt er in Skiparks. Und plötzlich kommt der Spaß am Skifahren zurück. Mit 17 entdeckt er schließlich das Freeriden für sich. Es wird zu seiner großen Leidenschaft, Simon lässt die Schule Schule sein und beginnt in der Bar seiner Familie auszuhelfen. „Arbeiten und skifahren war alles was ich wollte.“

FAMILY BUSINESS
Sein Großvater, sein Vater, seine Mutter, seine Tante und sein Cousin arbeiten im „Che Croux“. Seit mittlerweile 26 Jahren betreibt die Familie die Hütte direkt an der Piste. Bald stand Simon vor einer Entscheidung: Sport oder Arbeit? Eines der beiden musste Priorität haben. Simon entschied sich für die Arbeit. Auch weil beim Skifahren für ihn noch immer der Spaß an erster Stelle stehen soll. „Wenn du keinen Spaß dabei hast, wirst du auch nicht gut darin sein“, sagt er. Darum arbeitet er nun sechs Tage die Woche im „Che Croux“ - hinter der Bar, im Service oder in der Küche. Am liebsten bleibt er im Hintergrund. Spült Geschirr oder bereitet das Essen zu. Das ist zwar körperlich genauso stressig wie den ganzen Tag abzuservieren, aber dabei hat er seine Ruhe. „Wir Italiener sind ganz schön laut, das kann auf Dauer anstrengend werden“, lacht Simon. Auch wenn er noch so gerne in der Bar arbeitet, freut sich Simon trotzdem die ganze restliche Woche auf den einen Skitag. „Freeriden bedeutet für mich einfach Freiheit.“ Doch diese Freiheit ist manchmal auch gefährlich. Das musste Simon nicht nur durch die Verletzung am eigenen Körper erfahren. Anfang dieses Jahres verlor er durch den Sport zwei Freunde. „Dieser Risiken muss man sich bewusst sein, auch weil immer mehr Menschen abseits der Pisten unterwegs sind“, so Simon.

IM HERZEN DES FREERIDE-SPORTS
Courmayeur bietet viel Platz für Freerider. Gemeinsam mit Chamonix und Verbier bildet die Destination das geografische Herzstück des Sports. Aber nicht nur hier ist die Bekanntheit gewachsen. „Es gibt allgemein viel mehr Verständnis für den Sport.“ Auch wenn er nicht für alle Menschen so leicht zu verstehen ist. „Das kann ich gut nachvollziehen. Fünf Juroren, fünf Bewertungskriterien und alles geht so schnell. Das ist schon recht viel“, sagt Simon. Für Laien wirkt der Sport oft gefährlich und unvorhersehbar. In Bewerben ist man aber um das genaue Gegenteil bemüht. Vor jedem Lauf wird die zu fahrende Line genauestens geplant, das Risiko bis auf ein Minimum reduziert. „Egal ob in den Qualifiers oder auf der World Tour, von uns Sportlern macht im Wettbewerb niemand Experimente“, erklärt Simon. Und weil Simon selbst noch einmal das Thema World Tour aufbringt, kommt man um die Frage nicht herum, was er denn machen würde, wenn er sich entgegen aller Erwartungen doch dafür qualifizierte. Da lacht er laut auf: „Klar würde ich gehen und versuchen so viel Spaß wie möglich zu haben.“ Und setzt dann lachend nach: „Allerdings müsste ich erst meinen Opa fragen, ob er mir dafür frei gibt.“

Text: Harald Triebnig
Fotos: Sophie Kirchner // friendship.is

A skier in a bright yellow anorak swooshes through the air, rotates 360°, softly lands in the deep powdery snow and continues his ride downhill. A few minutes later, he elegantly swings to the side of a small chalet by the slope. Above the entrance, big yellow letters announce a "BAR" and next to it, in letters that are a bit smaller, "Chez Croux." The skier takes off his ski glasses and helmet and shakes out his long dreadlocks. The young man's name is Simon Croux; he is 23 years old and one of Italy’s best freeriders. The chalet belongs to his family, and when he isn't skiing, Simon works here.

FIRST CHOICE
"I'm a semi-professional skiing freerider and I'm entering this year's Freeride World Tour Qualifiers," Simon explains. As the name suggests, The Freeride World Tour Qualifiers is a competition in which freeriders can qualify for the Freeride World Tour, where the best in the world compete for the win. In the last 2 years, Simon couldn’t take part because of a knee injury and the surgeries he subsequently needed. "For me, it's not that important to qualify for the World Tour. I just enjoy competing now and then and want to have fun doing it," he tells us. To fully understand what brought about this attitude, we need to take a closer look at the relationship Simon has to skiing. At the young age of three, Simon had lots of fun skiing on a pair of plastic skis in his parents' backyard. He soon began pursuing alpine skiing, which ultimately drained all the joy out of the sport for him. "It was boring. The same routine all day, every day, all season." Soon after, he changed to freestyle. Simon jumped over kickers, surfed through halfpipes and spent all his time in ski parks. And lo and behold, skiing felt fun once again. At 17, he finally discovered freeriding, which soon became his greatest passion. Simon quit school and began working at the family chalet. "All I wanted to do was work and ski."

FAMILY BUSINESS
His grandfather, father, mother, aunt and cousin all work at "Chez Croux." The family has been running the bar at the slopes for 26 years now. Soon Simon was faced with a decision: Sports or the family business? One of the two had to take priority. "If you don't have fun doing it, you'll never be good at it," he says. So, he now works at "Chez Croux" six days a week: behind the bar, serving & busing tables, in the kitchen. He prefers to keep to the background, rinsing dishes or preparing food. This may be as physically straining as busing tables all day, but he prefers to have more peace and quiet. "We Italians get quite loud sometimes, which can be kind of exhausting," Simon laughs. As much as he enjoys working at the bar, Simon still spends all week looking forward to his ski day. "Freeriding means freedom to me." This freedom can be quite dangerous at times. Simon has not only experienced this in the form of physical injuries. At the beginning of this year, he lost two friends to the sport. "You have to be aware of the risk – especially since more and more people are around off-piste."

AT THE HEART OF FREERIDING
Courmayeur offers lots of space for freeriders. Together with Chamonix and Verbier, the destination is the heartland of the sport. Freeriding has gained popularity not only here, but all over the world. "The sport is generally receiving a lot more attention" – even if it isn't for everybody: "I can understand why. Five jurors, five criteria and everything is so fast-paced. It is quite hard to follow," Simon reflects. To laypeople the sport often appears dangerous and unpredictable. In fact, however, competitions actually aim for the opposite. Before every run, the exact line is precisely planned, and risks are reduced to a minimum. "Whether it's the Qualifiers or the World Tour – none of the athletes go out on a limb to experiment," he explains. And since Simon brings up the World Tour Qualifiers again, we cannot help but ask him what he would do if he indeed qualified. He laughs out loud and says: "Of course, I'd first have to ask my grandpa if I can have the time off"!

Text: Harald Triebnig
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is

He was the first to accomplish this. The mountain gave. In the same year, two Americans tried their luck with the main summit with its 8,027 metres, but they never made it back down again. The mountain had taken away.

There are only 13 mountains on the Tibetan-Chinese border higher than Shishapangma. Edmond Joyeusaz has had a thing for superlatives all his life. And he had always been the one to do things first. He was, for example, the first to ski down the slopes of the notorious K2 in the Himalayas, the world’s second highest mountain, known as the most difficult of all Eight-thousanders, even harder to conquer than Mount Everest. Of course, Edmond Joyeusaz has climbed the latter as well. In the 1980s, he was the first to fly his tandem paraglider from the highest peak of Grandes Jorasses, the multi-summit mountain in the Mont Blanc massif. In the same decade, he showed a few adventurous pioneers in the Aosta valley how to snowboard. No one was snowboarding in Europe at the time. But Edmond was. Oh, and of course he’s a glider pilot as well.

CALCULATED RISKS.
It does not seem like Edmond Joyeusaz is after the thrill, at least not primarily. He simply likes to explore uncharted territory. “There’s nothing I love more than forging new paths”, he says. To him, projects that others might deem extremely dangerous/borderline crazy are nothing more than calculated risks. It is all about diligent preparation and meticulous planning, he says.

Originally, Edmond Joyeusaz wanted to devote himself to skiing. He made the Italian national team at 25. “I was in the same team as Alberto Tomba. He was the youngest and I was the oldest”, he remembers. Edmond was among the country’s best skiers when a broken ankle ended his racing career much too early. Edmond changed his career path and became a mountain and skiing guide. Here he could be the first in a different way.

Mont Blanc he knows like the back of his hand. Knows its perils, unpredictabilities and generosities. He reads skies and snow like a book and makes forecasts that have become even more precise over the years. He would never take inexperienced mountaineers on a tour or expose them to unsettled weather. As a mountain guide who has conquered tens of thousands of kilometres and difference in altitude, he knows at first glance who is ready for a big tour – and who is not. Many people overestimate their stamina, he says. “A mountain guide’s first commandment? Never start a tour when your client’s not ready.” Edmond Joyeusaz has his rules and his principles, and he adheres to them.

AN EXISTENTIAL EXPERIENCE
But if it is not about the adrenaline, what is it about? Getting in touch with nature? Much more so. There is hardly a place to feel the power of nature stronger and closer than the mountains. The higher you go, the purer the air. Houses, cars and people are far away. Everything seems more elementary, more intense, makes you feel more alive. It is also for these reasons that Edmond Joyeusaz and his crew take great care to never leave any trash behind at basecamps or on their routes. Because expedition members have been leaving broken tents, empty oxygen bottles, packaging or gas cookers behind, Mount Everest, for example, now has a real waste problem. Between 2008 and 2011 alone, environmentalists have removed more than 13 tons of waste from the mountain.

Edmond Joyeusaz was born in Courmayeur and still lives here today. He has always felt close to nature. And he learned the interplay of tension and relaxation as a young boy: "Before you can ski down, you have to sweat and suffer. That's part of the whole experience." The closer you get to the summit, the more intertwined are joy and suffering, life and death. At Mount Everest, the dead bodies of mountaineers in the death zone shortly before the summit remind us that only a few steps, a few metres of altitude decide between living or dying. "Climbing up and dying at the top is not that difficult," the world-famous mountaineer Reinhold Messner one said, "The most important thing to think of when you reach the summit is how to get down." Edmond Joyeusaz is well aware of this: "I may be old already, but I really want to get even older." So for him, the best moment of a tour is not reaching the summit. It is getting back home safely.

Text: Martha Miklin
Fotos: Sophie Kirchner // friendship.is

Raggiunse la vetta centrale alta 8.008 metri senza ossigeno e scese poi con gli sci. A nessuno prima di lui era mai riuscita questa impresa. La montagna aveva dato. Lo stesso anno ci provarono due americani, partendo dalla vetta principale a 8.027 metri, ma non arrivarono mai in fondo, perché travolti da una valanga. La montagna aveva preso.

In tutto il mondo esistono solo 13 montagne più alte di quella situata sul confine tra Cina e Tibet. Da sempre Edmond Joyeusaz è interessato ai superlativi. E da sempre è uno che fa le cose per primo. Infatti, fu lui il primo a scendere con gli sci dai pendii del famoso K2 nella catena montuosa del Himalaya, la seconda vetta più alta del mondo. Il “monte fato” è considerato l’ottomila più difficile da scalare, ancora più difficile dell’Everest, anche quest’ultimo affrontato con successo dalla guida alpina. Negli anni 80 è stato il primo a volare con il parapendio in tandem, partendo dalla più alta vetta delle Grandes Jorasses, un gruppo di cime nel massiccio del Monte Bianco, a 4208 metri. Sempre in quella decade, insegnò ad usare lo snowboard ad alcuni avventurieri in Val d’Aosta. A quei tempi, nessuno in Europa si dedicava a quella attività sportiva. Ah sì: Edmond è anche pilota di aliante.

IL RISCHIO È CALCOLATO
Non sembra essere alla ricerca del brivido o comunque non è il suo primo scopo. Si tratta più che altro di addentrarsi in terreni inesplorati. “Precorrere vie nuove — ecco cosa più mi affascina”, dice. Progetti che ad altri sembrano altamente pericolosi, se non addirittura folli, per lui rappresentano dei rischi calcolati. Ciò che conta più di tutto è una preparazione scrupolosa e una pianificazione meticolosa.

Originariamente, Edmond Joyeusaz voleva dedicarsi anima e corpo allo sci. Infatti, a 25 anni entrò a far parte della nazionale italiana: “Ero nello stesso team di Alberto Tomba. Lui era il più giovane, io il più vecchio”, si ricorda. Edmond era tra i migliori sciatori dell’epoca, ma una frattura al malleolo lo costrinse a chiudere la sua carriera sciistica anzitempo. Così cambiò mestiere ed iniziò a lavorare come guida alpina e maestro di sci. Questa scelta gli permise di essere primo in altro modo.

La montagna che sovrasta casa sua, il Monte Bianco, la conosce da ogni versante. Conosce le sue magagne, le sue imprevedibilità, le sue generosità. É in grado di leggere il cielo e la neve come se fossero dei libri e di fare delle previsioni, che negli ultimi decenni sono diventate sempre più attendibili. Non porterebbe mai degli alpinisti inesperti a fare una spedizione o non partirebbe mai per una scalata con tempo incerto. In qualità di guida alpina con migliaia di chilometri e altimetri nelle gambe sa dire a prima vista, se una persona è in forma o meno. Tante volte le persone si sopravalutano: “La prima regola di una guida alpina è: Non partire, se il cliente non è abbastanza allenato.” Tutto ha un suo ordine per Edmond Joyeusaz. Ha i suoi principi.

L’ESCURSIONE IN MONTAGNA È UN’AVVENTURA ESISTENZIALE
Ma se non è adrenalina, di che cosa si tratta? Dell’incontro con la natura? Più che altro. Solo in montagna, da nessun’altra parte, si percepisce la forza della natura in maniera così travolgente. Più si sale, più l’aria si fa pura. Più le case, le macchine e le altre persone si allontanano, più stare al mondo risulta elementare e intenso. Per questo motivo, ad ogni spedizione Edmond Joyeusaz e il suo team prestano particolare attenzione a non lasciare indietro rifiuti nei campi base. Visto che molti partecipanti di spedizioni lasciano sul posto tende rotte, bombole d’ossigeno vuote, imballaggi o fornelli a gas, il Mount Everst oggi affronta una vera e propria emergenza rifiuti. Solo tra il 2008 e il 2011 ambientalisti hanno portato a valle oltre 13 tonnellate di rifiuti.

Edmond Joyeusaz è nato a Courmayeur dove vive ancora oggi. Da sempre è profondamente legato alla natura. Conosce l’alternarsi di tensione e rilassamento sin da quando era ragazzino: “Prima che tu possa scendere con gli sci, devi sudare e soffrire. Fa parte dell’impresa”. Più ti avvicini alla vetta, più si riduce il divario tra gioia e sofferenza, tra vita e morte. Sull’Everest, per esempio, è la “zona della morte” poco prima della vetta a ricordarti che basta qualche metro, qualche passo per far la differenza tra vita e morte. “Arrampicarsi per morire in vetta non è difficile”, disse una volta il famoso alpinista estremo Reinhold Messner. “Una volta in vetta, il pensiero più importante, è rivolto alla discesa.” Un aspetto di cui Edmond Joyeusaz è ben consapevole: “Non sono più giovanissimo, ma vorrei diventare molto più vecchio”. Pertanto, il momento migliore di una spedizione non è l’arrivo in vetta, bensì il momento in cui si ritorna a casa sani e salvi.

Testo: Martha Miklin
Fotos: Sophie Kirchner // friendship.is

...bis er, ganz ohne Sauerstoff, den Mittelgipfel auf 8.008 Metern erreichte und von dort auf seinen zwei Brettern hinunterwedelte.

Das hatte vor ihm kein anderer geschafft. Der Berg hatte gegeben. Im selben Jahr versuchten es zwei Amerikaner vom Hauptgipfel auf 8.027 Metern, aber sie kamen nie unten an. Eine Lawine begrub sie unter sich. Der Berg hatte genommen.

Auf der Welt gibt es nur 13 Berge, die höher sind als jener an der tibetisch-chinesischen Grenze. Superlative haben Edmond Joyeusaz schon immer interessiert. Und er war immer schon einer, der Dinge als Erster tat. So war er der Erste, der die Hänge des berühmten K2 im Himalaya, des zweithöchsten Bergs der Welt, mit den Skiern abfuhr. Der „Schicksalsberg“ gilt als schwierigster Achttausender, noch anspruchsvoller als der Mount Everest, den der Bergführer natürlich auch erklommen hat. In den 1980er-Jahren flog er mit seinem Gleitschirm den ersten Tandemflug vom höchsten Gipfel der Grandes Jorasses, des mehrgipfligen Berges im Mont-Blanc-Massiv, auf 4.208 Metern – und in derselben Dekade lehrte er ein paar Abenteuerlustigen im Aostatal das Snowboarden. In Europa tat das zu jenem Zeitpunkt noch keiner. Ach ja: Segelflugpilot ist er auch.

RISIKO: KALKULIERT.
Um den Kick scheint es ihm allerdings nicht zu gehen; zumindest nicht primär. Eher um das Betreten von Neuland. „Neue Wege zu gehen ist für mich das Schönste,“ sagt er. Projekte, die andere als extrem gefährlich, geradezu verrückt einstufen, sind für ihn kalkulierte Risiken. Es gehe, das sei das Wichtigste, um gewissenhafte Vorbereitung und akribische Planung.

Ursprünglich wollte Edmond Joyeusaz sich ja ganz dem Skisport widmen. Mit 25 schaffte er es ins italienische Nationalteam: „Ich war im selben Team wie Alberto Tomba. Er war der Jüngste und ich der Älteste,“ erinnert er sich. Edmond gehörte zu den besten Skifahrern des Landes, aber ein Knöchelbruch beendete seine Rennkarriere frühzeitig. Edmond sattelte um und fing an, als Bergführer und Skilehrer zu arbeiten. So konnte er auf andere Art und Weise Erster sein.

Den Mont Blanc, seinen Hausberg, kennt er von all seinen Seiten. Er kennt seine Tücken, seine Unberechenbarkeiten, seine Großzügigkeiten. Er kann den Himmel und den Schnee lesen wie Bücher und darauf basierend Prognosen erstellen, die mit den Jahrzehnten immer treffsicherer wurden. Nie würde er mit unerfahrenen Bergsteigern auf eine Expedition gehen oder sich unsicherem Wetter aussetzen. Als Bergführer mit zigtausenden Kilometern und Höhenmetern in den Beinen kann er auf den ersten Blick sagen, ob jemand fit ist oder nicht. Oft würden sich Menschen überschätzen: „Die erste Regel eines Bergführers lautet: Geh nicht los, wenn der Kunde nicht trainiert genug ist.“ Alles hat seine Ordnung bei Edmond Joyeusaz. Er hat seine Prinzipien.

DIE BERGTOUR ALS EXISTENTIELLES ERLEBNIS
Aber wenn es nicht ums Adrenalin geht, worum geht es dann? Geht es um die Begegnung mit der Natur? Wohl eher. Nirgendwo spürt man die Kraft der Natur mehr als in den Bergen. Je höher hinauf man geht, desto reiner ist die Luft, desto weiter weg sind Häuser, Autos und andere Menschen, desto elementarer und intensiver fühlt es sich an, auf der Welt zu sein. Deshalb achten Edmond Joyeusaz und sein Team bei allen Expeditionen darauf, keinen Müll in den Basislagern zu hinterlassen. Weil Expeditionsteilnehmer kaputte Zelte, leere Sauerstoffflaschen, Verpackungen oder Gaskocher einfach liegenlassen, hat etwa der Mount Everest mittlerweile ein echtes Müllproblem. Umweltschützer haben allein zwischen 2008 und 2011 mehr als 13 Tonnen Müll wieder vom Berg geholt.

Edmond Joyeusaz wurde in Courmayeur geboren und lebt auch heute noch hier. Die Natur war ihm schon immer nah. Auch das Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung lernte er schon als kleiner Junge: „Bevor du mit den Skiern abfahren kannst, musst du schwitzen und leiden. Das gehört dazu.“ Je näher man dem Gipfel kommt, desto näher liegen Freude und Leid, Leben und Tod beieinander. Am Mount Everest erinnert die „Leichenstraße“ in der Todeszone kurz vor dem Gipfel daran, dass ein paar Höhenmeter, ein paar Schritte über Leben und Tod entscheiden können. „Hinaufzusteigen und oben umzukommen, ist keine große Kunst,“ sagte der berühmte Extrembergsteiger Reinhold Messner. „Der wichtigste Gedanke auf dem Gipfel gilt dem Weg nach unten.“ Das ist Edmond Joyeusaz wohl bewusst: „Ich bin zwar schon alt, aber ich möchte noch viel älter werden.“ Der beste Moment einer Expedition sei für ihn deshalb nicht der Gipfelmoment, sondern jener, in dem man gesund zurück nach Hause kommt.

Text: Martha Miklin
Fotos: Sophie Kirchner // friendship.is

And after all, we are on a farm in the mountains and it's quite obvious that there's more than enough work that needs attending to. The fuzzy little goats, who live in the same barn as their parents, happily frolic and bleat in their pen. Every winter morning, when the air is so cold you can feel each breath in your lungs and you speak in white billowy clouds, Valeria, daughter of farm owners Fiorella and Alessio, puts on her wellies and makes her way to the barn. Usually her grandmother is already there; together, they clean out the pens, milk the goats and feed everyone. Just like their owners, the goats have three meals a day – a lovely daily routine. A part of the milk goes to the baby goats, the rest is turned into the specialties available in the farm shop next door.

The shop is made from light wood: there is a counter, some shelves and large, filled-to-the-brim refrigerators. All dairy products sold here are made of goat milk: cheese, yoghurt, pudding and ice cream in delicious flavours such as chocolate, caramel, panna cotta, hazelnut and pistachio. Several of these products have won awards. The Millerys offer different kinds of cheese, from snow-white cream cheeses to more ripened, aromatic goat cheese coated in a thick, velvety rind. "The cheese takes about one month to ripen," Valeria explains. „We keep it in the cellar, where it is washed and turned over at regular intervals." Cheese aficionados can taste in which season a cheese was made – during summer, the goats are taken to graze in the Val Veny valley. "The cheese tastes like whatever they've been eating," Valeria says as she grabs a tuft of hay. "It smells so good." If you spread the hay in your hands you can see dried flowers from the Aosta Valley in red, blue and yellow. "Because of the flowers and the herbs that only grow here, the cheese tastes completely different than in France or Spain."

OTHERS HAVE PET DOGS, WE HAVE MORE THAN ONE HUNDRED GOATS
Valeria likes working on her parent's farm. She lovingly takes care of the animals she grew up with. "Others have pet dogs, we've got more than one hundred goats," she says as she pats one goat's head. "This is our oldest one. She's thirteen and whenever my father comes, she gets excited and come to greet him." The farm has existed in this constellation since 2010. Before that, the Millerys sold meat and milk products. When the Società Agricola Mont Blanc was founded, they switched to all-natural, artisanal goat dairy. The lab where the milk is transformed is right next to the barn. Valeria must not go in there with her wellies – cheese production requires strict hygienic measures and appropriate lab gear that makes her parents look like astronauts.

Three goats are currently pregnant, Valeria tells us, which is why they are standing a bit apart from the rest of the herd. When they have their babies, they need space, so they are already taking it now. She goes on to explain that there are no vets specialized in goats in Courmayeur. "So, I'm the midwife. I learnt how to do it from my grandfather." Monitors next to her bed show her what is going on in the barn. If one of the goats goes into labour at night, Valeria will wake up. Every morning she cuddles the little ones. "If you pet and take care of goats right from the start, they are more relaxed and content. And you can taste that in their milk. Stress and fear produce hormones can negatively impact its quality." The Millerys also seem quite relaxed. Perhaps it is because living close to animals reduces stress levels. Perhaps it is the mountain panorama right outside their front door: the peaks so calming and majestic not just for them, but for the animals as well. Perhaps it is a combination of all these factors. Perhaps it is exactly this mix that makes the cheese and all the other specialties from here taste so delicious.

Text: Martha Miklin
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is

Peraltro, qui ci troviamo in un maso di montagna, e come si può ben immaginare, il lavoro da sbrigare è tanto. I capretti, piccoli e morbidi, saltano e rumoreggiano vivacemente nel loro recinto. I loro genitori vivono nella stessa stalla. D’inverno, ogni mattina, quando l’aria all’esterno è così gelida da sentire ogni singolo respiro nei polmoni e una nuvoletta bianca si forma ad ogni parola pronunciata, Valeria, la figlia di Fiorella e Alessio, proprietari della fattoria, si dirige nella stalla con gli stivali di gomma ai piedi. La nonna della giovane donna in genere è già sul posto. Insieme puliscono la stalla, danno da mangiare agli animali e li mungono. Le capre ricevono in tutto tre pasti al giorno, proprio come i loro proprietari - un bel ritmo. Una parte del latte munto è destinato ai cuccioli, mentre il resto viene utilizzato per produrre ciò che si può acquistare nel negozietto accanto.

Il negozio è arredato con legno chiaro, ha un bancone, diversi scaffali oltre a frigoriferi alti e ben riforniti. Tutti i latticini sono a base di latte di capra: formaggio, yogurt, budino e gelato al gusto cioccolato, caramello, panna cotta, nocciola e pistacchio. Tanti di questi prodotti sono stati premiati. I Milliery vendono diverse tipologie di formaggio: da candidi prodotti freschi a formaggi di capra stagionati e saporiti coperti da una scorza spessa e pelosa. “Ci vuole circa un mese, affinché il formaggio sia pronto”, racconta Valeria. “Deve essere portato in cantina, lavato e girato regolarmente.” Gli esperti di formaggio riconoscono dal sapore la stagione in cui è stato prodotto, perché d’estate le capre pascolano all’aperto nei prati della Val Veny qui di fronte. “E quindi il formaggio sa di quello che le capre brucano”, spiega Valeria, affondando la mano in un cumulo di fieno. “Che buon profumo.” Se si esamina più da vicino il fieno, si distinguono fiori essiccati blu, rossi e gialli della Val d’Aosta. “Vista le vegetazione, ovvero la particolarità dei fiori e delle erbe che crescono solo qui, il formaggio ha un sapore diverso rispetto a quello francese o spagnolo.”

*“ALTRI POSSIEDONO CANI, NOI ABBIAMO PIÙ DI CENTO CAPRE.”
Valeria lavora volentieri nella fattoria dei suoi genitori. Le viene naturale occuparsi degli animali con i quali è cresciuta. “Altri possiedono cani, noi abbiamo più di cento capre” dice, accarezzandone una sulla testa. “Questa è la più vecchia. Ha 13 anni e quando arriva mio padre, è felice e gli fa le feste.” É dal 2010 che la fattoria funziona in questa maniera, prima i Milliery vendevano latte e carne. Con la fondazione della società agricola Mont Blanc sono passati alla realizzazione di prodotti naturali a base di latte di capra. Il laboratorio, in cui viene lavorato il latte, si trova proprio accanto all’ingresso della stalla. Con i suoi stivali di gomma Valeria non può entrare, perché la produzione di formaggio è soggetta a norme igieniche molto rigide e richiede l’uso di apposito abbigliamento protettivo che fa sembrare i suoi genitori degli astronauti quando lo indossano.

Valeria dice che al momento tre capre sono gravide. Stanno un po’ in disparte rispetto al resto del gregge, perché quando partoriranno, avranno bisogno di spazio e quello se lo prendono già adesso. Racconta che a Courmayeur non ci sono veterinari specializzati nella cura delle capre. “Per questo motivo sono io l’ostetrica. Ho imparato tutto da mio nonno.” Di fianco al suo letto ci sono degli schermi su cui viene visualizzato in tempo reale che cosa succede nella stalla. Se una capra dovesse entrare in travaglio durante la notte, Valeria si sveglierebbe. Ogni mattina viene dispensata una buona dose di coccole ai più piccoli. “Se si accarezzano i capretti sin da piccoli e ci si prende cura di loro, sono più rilassati e contenti. E ciò si riflette anche nel sapore del latte, perché stress e paura producono ormoni, che pregiudicano la qualità del latte.” Anche i Milliery sembrano persone tranquille. Forse perché la vicinanza agli animali abbassa anche il loro livello di stress. Forse ha a che fare con il paesaggio davanti a casa: le alte vette, così calmanti e potenti allo stesso tempo, probabilmente esercitano lo stesso effetto rilassante anche sulle capre. O forse è una combinazione di tutti i fattori a rendere così gustoso il formaggio e gli altri prodotti a base di latte di capra.

Testo: Martha Miklin
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is

era piena di seta, velluto e altre stoffe con tanti colori e fantasie diverse.

Provenivano dall’antica Parigi, dove la bisnonna di Caterina, la proprietaria della valigia, aveva vissuto. “Mi immergevo in quelle stoffe e cercavo di immaginare che cosa mia bisnonna ne facesse”, racconta Caterina. E il risultato oggi si vede: perché scatenare la propria fantasia fra quei morbidi tessuti del passato sembra aver lasciato tracce indelebili dentro di lei.

“TUTTO QUELLO DI CUI ABBIAMO BISOGNO, CE L’ABBIAMO GIÀ”
Il suo negozio, che si chiama “Catelier”, è poco distante dal centro di Courmayeur. É arredato in modo confortevole, con tanto amore, e l’atmosfera trasmette una sensazione paragonabile al suo cognome: morbido, cremoso, dolce e salto. Oltre alle sue creazioni, vale a dire accessori, elementi decorativi, lampade, stoviglie - tutti fatti a mano, Caterina vende anche abbigliamento in stile bohémien ed altri manufatti realizzati da designer, di ambo i sessi, che conosce personalmente. Ci sono molti oggetti che potrebbero essere classificati come vintage o shabby chic e infatti, tante cose sono state “destinate a nuovo uso”, perché questa è l’attività preferita di Caterina - e da molto prima che la parola “riadattato” fosse sulla bocca di tutti. “Tutto quello di cui abbiamo bisogno, ce l’abbiamo già.” Non abbiamo bisogno di cose nuove”, afferma Caterina che in casa sua, oltre ad essere il suo atelier, offre anche workshop in cui i partecipanti riparano oggetti rotti e trasformano oggetti apparentemente inutili in oggetti di uso quotidiano. Nel suo negozio si possono trovare vecchi scarponi da sci che ora sono delle lampade. Selle da bicicletta usate appese alla parete su assi come se fossero palchi di cervo. Vecchi cassetti trasformati in piccole case per bambole. A sua figlia insegna a vedere le possibilità che ogni oggetto cela in sé e di non valutarli meramente in base alla loro forma o funzione primaria. “Si tratta di riuscire a vedere che cosa un oggetto potrebbe diventare”, dice. “Ogni oggetto ha la sua energia. Oggetti vecchi ne sono pieni, perché ci parlano della vita delle persone a cui appartenevano.”

Originariamente Caterina studiava psicologia. “Ma ero più a zonzo per mercatini che all’università”, dice, motivo per cui ha abbandonato gli studi e si è iscritta all’Istituto europeo di design a Torino. Il diploma è appeso alla parete vicino alla cassa. Ma il suo interesse per la psicologia le torna comunque utile nel suo mestiere, perché arredare gli interni di una casa contempla anche aspetti psicologici. “Il modo in cui una persona arreda la propria casa esprime molto sulla sua personalità. Si percepisce molto delle persone negli oggetti che possiedono.” Quando la chiamano ad arredare le case o gli appartamenti dei suoi clienti, vede anche dentro le loro anime. Ciò che contraddistingue una persona dovrebbe riflettersi nell’arredamento. Anche i colori propri della persona, come per esempio occhi azzurri o capelli castani - possono essere richiamati. Ma non solo questo.

LEITMOTIV: NATURA.
Caterina stessa definisce il suo stile Mix & Match oppure Patchwork di oggetti provenienti da ogni parte del mondo. Le piace viaggiare e ogni volta porta a casa qualcosa, per esempio qualcosa di vecchio acquistato in qualche mercatino oppure semplicemente nuove idee. “La mia fonte d’ispirazione primaria è la natura. Siamo circondati da montagne magnifiche e questo fascino alpino alle nostre porte lo voglio portare in casa.” Ma anche altri spazi naturali ispirano il suo design. In genere, parte dal colore preferito dei suoi clienti e poi medita dove lo può trovare in natura. “Non puoi sbagliare, se nel tuo progetto inserisci cromaticamente degli oggetti che a qualcuno piacciono.” Chi ama gioielli d’argento, caffè e arance, si sentirà maggiormente a suo agio in un appartamento tenuto nelle varie tonalità dell’argento, marrone e arancione.

Una volta, durante una vacanza in Polinesia con la sua famiglia, Caterina si è immersa in mare, rimanendo affascinata dallo spettacolo di colori del mondo sottomarino. Se ci si immerge oltre i cinque metri, scompare il rosso come colore. Dai 15 metri la profondità del mare inghiotte il colore arancione, dai 30 metri il giallo e dai 50 metri il verde. 200 metri sotto la superficie del mare tutti i colori sembrano andati persi: tutto è buio e silenzioso. “Ciò che normalmente è di colore rosso, diventa rosa-arancione. Mi piace lavorare con questa gamma di colori.” I colori che Caterina utilizza prevalentemente non sono accesi, bensì raffinati e delicati. Il suo stile trasmette calore e un’atmosfera confortevole che ricorda lo stile scandinavo “Hygge” oppure quello scozzese “Coorie”, tradotto liberamente con “accoccolarsi”. Si ispira a paesi in cui gli inverni sono estremamente freddi e si cerca di creare un ambiente con degli elementi presenti in natura che lo rendano accogliente. Sì, perché anche in Val d’Aosta il freddo d’inverno si fa sentire. Un po’ di “Caramello” è quindi proprio quello che ci vuole.

Testo: Martha Miklin
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is

Er war voll mit Seide, Samt und anderen Stoffen in allen Mustern und Farben.

Sie kamen aus dem alten Paris, wo Caterinas Urgroßmutter, die Besitzerin des Koffers, gelebt hatte. „Ich bin geschwommen in all den Stoffen und habe mir vorgestellt, was meine Urgroßmutter damit gemacht hat,“ erzählt Caterina. Und man sieht: Dieses Schwelgen in den weichen Stoffen der Vergangenheit scheint sich in ihrem Inneren positiv verankert zu haben.

„ALLES, WAS WIR BRAUCHEN, IST SCHON DA“
Ihr Laden, das „Catelier“, liegt zentrumsnah in Courmayeur. Er ist gemütlich und liebevoll eingerichtet. Und fühlt sich an, wie ihr Nachname sich anhört: weich, cremig, süß-salzig. Neben ihren eigenen Kreationen – handgemachte Accessoires, Dekorationselemente, Lampen, Geschirr – verkauft Caterina hier auch Kleidung im Bohemian-Style und anderes Handgemachtes von Designerinnen und Designern, die sie persönlich kennt. Es gibt viele Teile, die man der Kategorie Vintage oder Shabby Chic zuordnen könnte, und tatsächlich wurde hier so einiges „upgecycelt“, denn das ist Caterinas Lieblingsbeschäftigung. Schon lange, bevor das Wort „Upcycling“ in aller Munde war. „Alles, was wir brauchen, ist schon da. Wir brauchen nichts Neues,“ so Caterina, die in ihrem Haus, das auch ihr Atelier ist, Workshops anbietet, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, zu Bruch Gegangenes zu reparieren und scheinbar Unnützes in Dinge des täglichen Gebrauchs zu transformieren. In ihrem Laden findet man alte Skischuhe, die nun Lampen sind. Gebrauchte Fahrradsattel, die wie Hirschgeweihe auf Brettern an der Wand hängen. Alte Schubladen, die sie in kleine Puppenhäuser verwandelt hat. Ihrer Tochter bringe sie bei, die Möglichkeiten zu sehen, die in Dingen stecken, und sie nicht nur nach ihrer Form oder primären Funktion zu bewerten. „Es geht darum, zu sehen, was Dinge werden können,“ sagt sie. „Jedes Ding hat eine Energie. Alte Dinge sind voll davon, denn sie erzählen vom Leben der Menschen, denen sie gehört haben.“

Ursprünglich hat Caterina Psychologie studiert. „Aber ich war mehr auf Flohmärkten als auf der Uni,“ sagt sie, weshalb sie das Studium abbrach und sich am Institut für Europäisches Design in Turin inskribierte. Das Diplom hängt nun an der Wand bei der Kassa. Ihr Interesse an Psychologie kann sie trotzdem ausleben, denn das Gestalten von Innenräumen hat durchaus auch psychologische Aspekte: „Die Art und Weise, wie jemand sein Zuhause einrichtet, sagt viel über die Persönlichkeit aus. Man spürt viel vom Menschen in den Dingen, die er besitzt.“ Wenn sie die Häuser oder Wohnungen ihrer Kundinnen und Kunden einrichtet, wirft sie auch gleichzeitig einen Blick in ihre Seele. Das, was einen Menschen ausmacht, sollte sich in der Einrichtung widerspiegeln. Auch die Farben, die er selber trägt – wie blaue Augen oder brünettes Haar – dürfen sich wiederfinden. Aber nicht nur das.

LEITMOTIV: NATUR.
Caterina selber bezeichnet ihren Stil als Mix & Match oder Patchwork aus Dingen von überall. Sie reist gerne und nimmt immer etwas mit – sowohl Altes von Flohmärkten als auch neue Ideen. „Meine größte Inspirationsquelle ist die Natur. Wir sind umgeben von großartigen Bergen, und diese alpine Draußen will ich ins Innere holen.“ Auch andere Naturräume inspirieren ihr Design. Meistens geht sie von der Lieblingsfarbe ihrer Kundinnen und Kunden aus, und dann überlegt sie, wo diese Farbe draußen vorkommt. „Du kannst auch nicht falsch liegen, wenn du die Dinge, die jemand mag, farblich in dein Konzept miteinbeziehst.“ Wer Silberschmuck, Kaffee und Orangen liebt, wird sich wohlfühlen in einer Wohnung, die in Silber, Braun, Orange und Abstufungen davon gestaltet ist.

Einmal, beim Familienurlaub in Polynesien, ging Caterina tauchen und war fasziniert von der Farbwelt unter Wasser. Taucht man mehr als fünf Meter tief, verschwindet Rot als Farbe. Ab 15 Metern Tiefe verschluckt das Wasser Orange, ab 30 Metern Gelb und ab 50 Metern Grün. 200 Meter unter dem Meer scheinen alle Farben verloren gegangen zu sein: Es ist still und dunkel. „Was normalerweise Rot ist, wird zu einer Art Rosa-Orange. Mit diesen Paletten arbeite ich gerne.“ Die Farben, die Caterina also hauptsächlich einsetzt, schreien nicht, sie sind eher pastellig, subtil. Ihr Stil strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus, erinnert an den skandinavischen „Hygge“-Stil oder das schottische „Coorie“, das frei übersetzt so viel wie Kuscheln bedeutet. Er ist inspiriert von Ländern, in denen es im Winter richtig kalt wird und man es sich zuhause mit Elementen aus der Natur gemütlich machen will. Und ja, auch im Aostatal wird es klirrend kalt. Etwas Caramello kommt da gerade richtig.

Text: Martha Miklin
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is

It was filled with silk, velvet and other fabrics in all sorts of patterns and colours.

They were from Paris, where Caterina's great-grandmother – owner of the suitcase – had once lived. "I rolled around in those old fabrics, imagining what my great-grandmother made from them," Caterina remembers. It is easy to see: Luxuriating in the soft fabrics all these years ago left a deep, life-changing impression on her.

EVERYTHING WE NEED IS ALREADY HERE
Her shop, the "Catelier", is close to Courmayeur's town centre. It is a cosy place with a lovingly furnished interior that feels as soft and creamy and salty-sweet as its owner's surname. Next to her own creations – hand-made accessories, decorations, lamps and tableware – Caterina also sells bohemian-style clothing and other things made by designers she knows personally. There are lots of pieces that could be described as vintage or shabby-chic. And in fact, quite a few of them are upcycling projects, which is one of Caterina's favourite crafting activities. She already loved fixing up old pieces long before the term became trendy. "Everything we need is already here. We don't need anything new," she claims. In her house, which also serves as her studio, she offers workshops on how to repair broken objects or how to transform something seemingly useless into something that is once again useful. In her shop you can find vintage ski boots that have become lamps. Used bike seats are attached to wood boards and displayed like trophy antlers. Old drawers are turned into little doll houses. She teaches her daughter to see the possibilities slumbering in objects and to not evaluate them by their original form or primary function. "It's about seeing what things can become," she says. "Every object has a certain energy. Old things are full of it, because they tell the story of the people they once belonged to."

Originally, Caterina studied psychology. "But I spent more time at flea markets than at uni," she says. So, she quit psychology and registered at the Istituto Europeo di Design in Turin. Her diploma is now displayed right next to the cash register. Caterina can still live out her knack for psychology, as interior design also has something to do with psychological matters. “The way someone styles their home says a lot about their personality. You get an idea, a feeling of a person when you see the things they own." Styling her customers' houses and flats also means getting a glimpse into their souls. The interior of a home should reflect the spirit of the person who lives there. The colours they wear, or the blue of their eyes and the shade of brown of their hair may find their way into the palette Caterina chooses. And she has even more to offer.

MAIN INSPIRATION: NATURE
Caterina describes her style as mix & match or an eclectic patchwork of collected objects. She loves to travel and always comes back with something, whether it is something found at a flea market or a new idea. "My greatest source of inspiration is nature. We our surrounded by marvellous mountains and this outside alpine environment is something I want to bring inside." Other natural environments also inspire her designs. She usually uses her customer's favourite colour as a starting point and then connects it to the place where it occurs naturally. "You can't be completely off if you include the things someone likes in your colour concept." Someone who likes silver jewellery, coffee and oranges will feel comfortable in a home styled in shades of silver, brown and orange.

Once, on family holiday on Polynesia, Caterina went diving and was fascinated by the colours of the underwater world. If you dive deeper than five metres, the colour red disappears. After 15 metres, the water will swallow orange. Yellow after 30 metres, green after 50. 200 metres under water all colours seem lost: it is dark and quiet. “What is usually red turns into this pale orangey-pink. I love working with this palette." The colours she most often uses are subtle and rather pastel-toned than loud. Her style exudes warmth and comfort, it is a bit like the Scandinavian "hygge" or Scottish "coorie" style, which both roughly translate to comfy and cuddly. It is inspired by countries where winters are awfully cold, and people want to get nice and comfortable in their homes inspired by natural elements. And yes, the Aosta Valley is absolutely freezing in winter. A perfect time for a bit of Caramello.

Text: Martha Miklin
Photos: Sophie Kirchner // friendship.is